Мастер-нож

 Сделал два клинка из 95Х18. отдал на закалку. А перед этим еще подумалось: "что-то все клинки, что калил, возвращались ровными"  нахрена такие мысли в голову лезут.
И вот на тебе! прихожу забирать, а там ужоснах... {01} У одного кончик ушел на 7мм в бок, у другого  - на 4. я в шоке. Решил подровнять. Постукивал молоточком на деревянных опорах. Тот, что больше поведен, удалось выровнять до пары мм увода, а вот меньший - лопнул (переборщил я с силой ударов). Теперь имею один тонкий нож (пришлось доравнивать на точиле) и один короткий (хорошо, что отломалось всего пару сантиметов кончика и клинок получился 80мм...)
Фото не делал,т.к. был очень расстроен...
Может кто подскажет способы, как с этим бороться?

По-новой калить и желательно дать другому термисту.

Может спуски слишком тонкие сделал?

Слишком тонких и слишком коротких ножей не бывает. ПУскайте в дело, а дело, я думаю, им найдется.

отжиг ровнять и опять калить. Но вероятность, что покрутит опять в тех же местах все-таки есть. Отжиг отжигом, но...
Поэтому после выравнивания лучше переконфигурировать в более короткоузкотолстые

Похоже, я действительно увлёкся с выведением спусков... сделал тонко и поднял высоко. вот и пострадал.
Эти я уже пустил в дело. Длинный все же имеет махонькое отклонение. Коротышка будет (должен быть) интересным. У длинного пришлось переделывать вогнутые спуски на прямые, чтобы убрать чуток толщины по обуху.

Собственно тонкие крутить скорее всего будет, если не симметрично получилось вывести спуски.

До тех пор, пока сам не калишь, и не можешь выбирать режимы ТМО на свой вкус, надо расчитывать на "термиста средней руки". А это значит - сводить на 1мм. Я еще и на кончике 2 мм оставляю. Даже несмотря на это почти постоянно есть какие-то поводки. Очень редко когда все идеально.

После слесарки, нужно делать нормализацию, чтобы убрать все напрящения

Я даже на 40х13 спуски перед закалкой стараюсь тоньше 0.8-0.9мм не делать. Потому как были случаи поводки!

Ты нож калил как и на какую твердость? Если калил с печи на масло или не дай бог на воду, то деформации не избежать. Попробуй в следующий раз произвести закалку из соли на селитру (150-200

• [С]). Какая толщина и длина клинка? Если он примерно 2мм то правка после закалки неизбежна, но после нее надо сделать снятие напряжений 180-200 градусов в течении 60-90 мин.

Может лично тебе мой ответ и опоздал. но думаю, что он пригодится другим.

Калил не я сам, но насколько знаю, с печи и на масло. (на соль не получится - нет возможности). Грел до 1050 градусов. Толщина в обухе 4мм. Толщина у будущей РК около 0,5мм.
Раньше уже немало клинков он мне закалил и ни у одного не было повОдок. А тут... Единственное отличие данных заготовок от предыдущих - это толщина сведения спусков.

 Нормализация  3 - 5 раз.

мне кажется ответ дан

Ты как спуски выводил, шлифовкой? Попробуй сделать перед закалкой снятие напряжений 200-250 0С - 2-2,5 часа.  Но если ты говоришь, что раньше все клинки ровные получались, то наверняка это термист напортачил (может быть калил на холодное масло, или перегрел клинки), а он может закалить с печи на селиру, деформация будет поменьше.

И чего ты этим добьешься? Ты хоть знаешь зачем и когда проводится нормализация, а главное сколько раз она проводится ?

И все же хотелось бы услышать мнение специалиста по вопросу ТО. В частности лично меня интересуют пока 2 стали: 95Х18 и Х12МФ. Необходимая твердость  - 57-60HRC. Диаграммы и литература уже читана-перечитана, а вот на практике? Что лучше? оптимальные режимы? Способы нагрева и охлаждения. Думаю, это будет интересно не только мне, но и многим другим форумчанам.

+1000

Но так что бы не хрупкая получилась :) Т.е. с крио обработкой и т.д.
Т.е. как вытащить максимум полезных нам возможностей из этих сталей при 59-60HRC?  :D

смысл правильный, но далеко не у каждого есть возможность проводить криообработку и прочие "водные процедуры".
Т.е. Узнать нюансы и новые технологии - это очень хорошо. Но мне интересна практическая сторона дела.

Кстати, О тех клинках, с которых началась тема: Сейчас сделал ножики из них. Перемерял твердость. Тот, который правке поддался, показал 59-60HRC, а тот, что сломался - 61HRC. Правил я их полукилограммовым молотком на двух опорах металлических. Сломался клинок где-то после десятого удара. Толщина в обухе тогда была 4мм. А излом произошел на толщине 2,5мм у острия.

Для Х12МФ: 970зак+180отп=60 HRC или 1000-1040зак+180отп=62-64HRC
Для 95Х18 1050зак+180отп=58-62 (Зависит от содержания углерода в данной плавке, чуть-чуть можно повысить твердость обработав холодом (темперетура не выше -70))

Калить лучше с соли на селитру(деформация меньше), но можно и с печи на масло или селитру.

Подскажите, пожалуйста: иногда требуется рихтовка. Как нормализовывать перед закалкой, чтобы не было поводок? Интересует температура нагрева, время выдержки и остывание с печью или на воздухе?
Спасибо.

Перед закалкой, если металл "сырой" нормализация (нагрев выше точки Ас3 на 40-60 0С, выдержка определенное время в зависимости от сечения заготовки и охлаждение на воздухе) не нужна, но для меньшей деформации можно сделать снятие напряжение 500-600-2ч, полностью исключить деформацию невозможно, после правки в закаленном состоянии необходимо сделать снятие напряжений 180-200 -2-4ч.Также нормализацию нельзя проводить на быстрорежущих сталях (Р6М5, Р18 и т.д.) и коррозионностойких сталях, для легированных и сложнолегированных высокоуглеродистых сталей после нормализации необходимо проводить высокий отпуск 550-650.

Спасибо за ответ.
Остывание в печи или на воздухе?
На выходных пытался калить, заготовка Х12МФ после нормализации была вытащена из печи при температуре 450 градусов, очень торопился, бросил на бетонный пол, чуть треск был слышен, после закалки заготовка приняла такой же прогиб, какой был до рихтовки и нормализации.

сырую сталь сколько не рихтовал, все-равно при закалке обратно выгибает. Перестал рихтовать  :)

Поэтому и советуют спасительную нормализацию перед закалкой.
Теоретически, перед закалкой напряжение нужно снимать после любой мех. операции: шлифовка, обдирка, рихтовка, т.д., отжиг не спасает.

Охлаждение после снятия напряжений желательно с печью до 300 далее воздух, или сразу на воздухе.
По поводу прогиба-только правка (бить надо не по горбу, а по впадине постараюсь на след. неделе выложить видео) потом снятие напряжений при температуре чуть ниже т-ры отпуска

Heiligenschein, спасибо за полезные советы.

Буду рад ответить еще

Я правильно понял - это температура закалки?
Хм... мой личный опыт и вот эти данные:
http://s-metall.com.ua/stal_h12mf.html
http://www.inmet.ru/kh12mf/
http://www.manual-steel.ru/H12MF.html
с этим разнятся.
А вот о температуре 950град (близко к 970) под закалку для Х12МФ сказано на ганзе камрадом Mess (третий пост):
http://talks.guns.ru/forummessage/97/243311-2.html

Для меня самого было странно, что она калится с 970, но это данные я увидел в "Марочник сталей и сплавов. Под общ. ред. Зубченко 2001 г стр. 372", в ГОСТ 5950-2000 "приложение Б" вообще интервал закалки 950-1000! (очевидно это связанно с тем, что при такой температуре закалки получаестя оптимальная вязкость поскольку она применяется для штампов холодного деформирования, а не для режущего инструмента), но в приложении "В" на рисунке 8 закалка от 1020 на воздух. У нас на предприятии калят 1000-1040 (этот режим я тоже привел)

Термисты на штамповом предприятии тоже называли для Х12МФ температуру закалки 950 градусов, но с твердостью у них было все хорошо не всегда. {0_3}
Для себя из ответов собрал такой рецепт термообработки Х12МФ ( исх. сырье отоженая полоса):
1. Рихтовка, шлифовка, выведение спусков.
2. Нормализация 700-720 градусов в течение часа. Охлаждение с печью до 300 , далее воздух, или сразу на воздухе.
3. Закалка 1040-1050 градусов. Для этого нагреваем печь до температуры 1100 градусов, загружаем апельсины, ждем выравнивания температуры, фиксируем ее, и начинаем отсчитывать время выдержки 1 минута/мм сечения, т.е. клинок толщиной 5мм после выравнивания греется 5 минут. В нагретое масло вертикально, болтаем не в горизонтальной, а вертикальной плоскости.
4. Рихтовка наклепом.
5. Низкий отпуск 170 градусов в течение 1,5 часов.

Вопросы: рихтовка наклепом видел на отпущеной полосе, на каленой как-то страшно. И масло после закалки нескольких клинков греется сильно, особенно летом. Это хорошо или плохо, нужно ли охлаждать?

1. По поводу закалки с 970 я поговорил с отцом (нач. инструментальной термички), он говорит что при такой температуре закалки можно пролететь по твердости (в зависимости от содержания углерода в данной плавке), поэтому весь инструмент они калят 1020-1040, а если надо ниже твердость, то делают выше отпуск (к отпускной хрупкости она не склонна).
2. Что такое "рихтовка наклепом"? По поводу правки писал выше. А что правишь перед отпуском?
3. До какой температуры у тебя греется масло (оптимальной считают 40-80), единственная опасность если масло ОЧЕНЬ СИЛЬНО ПЕРЕГРЕТЬ (выше температуры его вспышки), то оно просто загорится. Так точка начала мартенситного превращения этой стали=230 конца=0 охл. среда не должна иметь т-ру больше 230.

2. "Рихтовкой наклепом" на заводе термист называл то, что Вы называете "правкой"
3. Температуру масла не мерял, но при испытании муфеля летом уронил короткую полосу в 20-литровую бочку с маслом, надел на руку кулек, при попытке достать, получил ожоги в р-оне локтя, волдыри повылазили.
Спасибо Вам за советы.

Согласен на все сто. : ) Калить лучше с нормальной, не пониженой температуры, а чтобы получить твердость поменьше - увеличить температуру отпуска.

А на каком этапе используется криообработка - после отпуска?

А еще можно для 95Х18 оптимальный режимчик рассказать?  :D С точки зрения ножей :)

После закалки - перед отпуском.
Ее задача в том, чтобы послезакалочный остаточный аустенит максимально перевести в мартенсит. Нужно не выше минус 70 по Цельсию.
Причем самое интересное, после закалки чем раньше сделал крио, тем лучше. Потому как аустенит стабилизируется, и криообработка через 2-3 часа будет уже бессмысленна  :)

т.е. −68 °C не подходит, верно? )) А вот −195,75 °C в самый раз? :)

-195,75 думаю, будет неплохо. Но осторожно, металл при такой температуре запросто хрупнуть может.
-68 наверное тоже подойдет. Просто меньший % остаточного аустенита перейдет в мартенсит. А вот -75 или -175 - наверное результат будет одинаков.

Интересно чем в производстве остужают закаленные детали для криообработки.

ХЗ. Может морозильник какой специальный, может углекислотой.
Ведь пользуются ж некоторые углекислотным огнетушителем...  :) Только не знаю какая там температура.
Хотя, люди вон на 30 градусный мороз на улицу выкладывали, и то уже разница по твердости в 1 ед была
Сам бы я раздобыл сухого льда. Продается на хладокомбинате, по памяти около 30 грн за кг. Мелкие фракции, крупные - какие хошь. У него вроде около -70 и есть. Для разовой криообработки - самое то. Ящик из пенопласта забацал - и вперед. Только совместить надо закалку и крио по времени. Расчитать сколько печка выходит на режим, узнать за сколько времени испарится лед...

А сухой лед (кстати, −78,5 °C при нормальном давлении) обязательно должен испарятся? :) Нельзя просто взять лед, залить спиртом (или ацетоном) и закрыть емкость? :) Хотя ее наверное разорвет ))

Думаю, испаряется. Если бы он был вечным, его бы не продавали так дешево. Надо просто расчитать время его подвоза к месту закалки, чтобы хватило.

В жидком азоте-20мин, или если есть специальные требования по чертежу при -70 2 часа в холодильной камере.

Сухой лед - это углекислота, при н.у. она испаряется, минуя жидкую фазу. Под давлением она сжижается, критическое давление 150 атмосфер. При н.у. равновесное давление в закрытом сосуде ок. 70 атмосфер.

Т.е. жидкий азот каким-то образом отражается на заготовке и в любом случае предпочтительнее холодильник?

---

А температура при этом остается в районе −70?

Заменит ли рихтовку или правку струбцина? Понятно, что калить в ней нельзя, до каких температур можно использовать? В качестве струбцины рассматриваю швеллер 10.

Заменить может в том случае, если нож зажать между 2 толстыми пластинами ) стали (или швеллерами) и посадить на отпуск, но это можно проделывать только при небольшом короблении клинка (при большом, когда будешь зажимать он может просто лопнуть).
Желательно отрихтовать, а чтоб на отпуске его не повело - зажать.

Нет.
Речь идет о 20 *С. При такой температуре давление составит 70атм. При более высокой температуре давление возрастет, при более низкой - упадет. При снижении температуры до -70*С оно будет нулевым.