Мастер-нож

   (http://gn.ucoz.ua/im/osnova/br.gif)   Прошу совета .  Вот такой вот вопрос поставил меня в тупик  {0_2} . Если где-то есть подобная тема прошу указать, а эту снести .
 Значит, изготовил я клинок . Ширина 28 мм, толщина 3.5, высота спусков 12 мм. Свёл лёгкой выпуклой линзой почти в ноль, вручную дошлифовал до Р800- тем и заточил . Рез получился не лазерный, но уверенный , особенно по деревяхам так вообще приятно .
  Ножик планируется на продажу . Вот и представил себе, что будущий владелец через некоторое время задаст мне логичный вопрос- а как его точить-то ??  Если по плоскости всего спуска, то получается повторная слесарка клинка . А если с микроподводом- нарушается классическая ( если мне будет позволено применить это слово ) геометрия сканди- спусков .
  Как быть ??  (http://gn.ucoz.ua/im/deystviya/drag.gif)

Главный вопрос: из какой стали клинок?


Если для дерева и это не леуку/т.п., то слишком широкий.

Это около 17 градусов, ну плюс конвекс что-то добавит. Отсюда вопросы:
- зачем такой маленький угол для дерева?
- зачем конвекс для дерева? Или это леуку/т.п. - под рубку? Но тогда снова вопрос по углу...  
- зачем 3,5 мм?

Почти - это как?

Для финиша слишком грубый абразив.


O0 Почему вдруг? Это получается обычная правильная заточка ножа с рабочей геометрией: именно так точатся сканди, конвекс, катаба и их производные (да, ЯН иначе - там свои нюансы, связанные вероятнее всего с особенностями жизни данного народа в давние времена).


...то мы превращаем рабочий инструмент в конструктивно схожее с ножом дизайнерское изделие.


Классический сканди без конвекса (подразумевается без выраженного конвекса, ибо мы все знаем, что идеальную плоскость просто так не получить - в обычных условиях всегда будет конвекс некоего огромного радиуса, которым можно пренебречь и говорить о прямых спусках). С конвексом - это уже гибридная геометрия, которую обычно называют "скандивекс" и используют для решения определенных задач.    
 

 Сталь 9хс, термичка кустарная, моя .
скажем так- не напрямую для дерева, просто универсальный ножик для аутдора . Почти в ноль- потому, что уже не 0.1, но ещё и не "0" . После шлифовки можно было сказать с уверенностью, что ноль . Р800, может быть и грубо по неким канонам, но на мой взгляд достаточно для суто рабочего ножа . Уверен, что после первой переточки он будет выглядеть ещё грубее , тем паче
а ведь шлифовка-то была продольная . С трудом себе представляю, как обычный пользователь будет это делать . Сам бы с удовольствием и вниманием посмотрел, как это делают профессионалы  {0_2}.

IMHO, очень странный подход. Если не заточить нормально, то резать будет плохо и недолго.  


Это в смысле нож точился вдоль РК?  


Что именно? Точить сканди в ноль?

шлифовался, если точнее сказать. Да, вдоль .

   :)) именно . Почему и сказал, что следующая заточка будет переслесаркой . Уверен, что подавляющему большинству пользователей это не по силам . Мне тоже, как выяснилось . Ролики, конечно, есть, но хотелось бы увидеть процесс и результат вживую .

Это проблема. Слесарка/финиш клинка может выполняться как угодно, а вот при заточке абразив должен двигаться перпендикулярно РК (некоторое отклонение не проблема, но не вдоль), иначе результат будет печальный.
Да, существует side sharpening (в том числе как одно из действий при выполнении ураоши), но здесь этому не место.    


Не могу в это поверить. Я точу в ноль - процедура исключительно простая и комфортная. С чем именно у вас проблема?  


Приезжайте в Киев.

с равномерностью риски же  :O .


 Попробовал свести чуть потолще . Теперь высота спусков ~10 мм. РК, конечно, заметно прочнее стала .

 Кстати, за а какой финиш, по Вашему мнению, на вот таких "маститых" финнах ?

 (http://uoor.com.ua/forum/index.php?attachments/img_20171208_102707-jpg.328187/)

Хм. Не понял.
В результате заточки мы получаем зеркало или касуми. На каком этапе вас беспокоит неравномерность риски?   


Тут недопонимание вышло. Под финишем я подразумевал исключительно последний этап заточки.

это по всему спуску-то ??  O0 O0  .
 У меня проблема банальная- выдержать на руках угол спуска по всей поверхности и соответственно равномерность риски . Про зеркало речь вообще не идёт .


то-есть на картинке нож, по-вашему, не заточен ??

Равномерность риски на спусках подсказывает нам, что нож после слесарки спусков (подвода) с применением електропривода, затачивался путем нарезания микроподвода.

Да, конечно - камень ведь со всем спуском контактирует.
 
Это странно. Прелесть сканди как раз в том, что благодаря большой площади контакта очень легко удерживать угол.
Чем точите?


По данному снимку это определить невозможно. Клин скорее всего Lauri - там обычно небольшой подвод и острота весьма условная, мягко говоря.

такой финиш плюс корявая сборка не мешают этим ножам разлетаться, как горячие пирожки, по 50$  : )

это более-менее легко на прямых спусках . Но выдержать выпуклую линзу ...  >:(

наждачками на стекле (http://gn.ucoz.ua/im/osnova/pardon.gif).

Да, пожалуй так ...

А, стоп. Так все же скандивекс. Тогда на начальном этапе проще использовать классический "народный" метод - наждачка на мягкой подложке:
http://www.youtube.com/watch?v=nnkl1BRRrSQ

Годно . Обязательно попробую. Спасибо !

Немного дополню.
Если появится желание точить конвекс систематически, то стоит "окультурить" процесс:
- взять хороший ровный бланк подходящего размера и наклеить на него мягкую подложку (мышиный коврик не догма, лично я предпочитаю толстую относительно мягкую кожу)
- сделать крепление для наждачки, чтобы ее можно было равномерно натянуть над подложкой и не нужно было держать рукой
- на мокрой наждачке процесс идет веселее
- для поддержания остроты слегка севших ножей и для финишного этапа заточки после наждачки стоит изготовить несколько бланков с кожей (мездрой вверх), на которые нанести любимые полировальные пасты разной зернистости (кстати, пара таких бланков меньшего размера хороши в качестве полевых точилок для конвекса) - получите высокую остроту и красивый внешний вид


По движению клинка: лично я не рекомендую делать "подворот" в область брюшка-острия (как показано в ролике выше) - это обычно ведет к потере контроля и завалу кромки на больший угол, плюс через какое-то время может измениться форма брюшка клинка. Лучше все время держать клинок перпендикулярно (примерно, небольшие отклонения особой роли не играют) камню, а при переходе на брюшко просто постепенно поднимать рукоять, обеспечивая таким образом контакт с абразивом в нужной точке.