Мастер-нож

Ребята,
подскажите пожалуйста,при ручной заточке(без станка),с каких азов нужно начинать?,есть ли какие нибудь принцыпы держания полотна лезвия?как научится на глаз выставлять необходимый угол наклона и придерживаться его в процессе всей заточки?Я понимаю что в двух словах не объяснить,но может кто сможет сбросить ссылку где это можно прочесть или сам при возможности раскажет {0_3}

Спасибо!
очень для меня свежая идея со скрепкой ;)
думаю благодаря ей руки привыкнут к положению лезвия,а дальше практика,практика и опять практика!

Скрепка является прищепкой и называется "биндер" ;D Хотя, называть ее (его?) самым главным не стал бы. Если затачивается нож с уже готовым подводом, то полезно этот подвод предварительно закрасить черным маркером, тогда сразу будет видно место снятия металла (попадание в плоскость подвода). И главное - чрезмерное усилие на нож чревато потерей тактильной чувствительности и завалом угла.

Пошарьте в ютубе, есть и другие способы - подкладывание монеток под обух с краю камня - нож увели, вернули, обух должен снова лечь на монетки в том же положении. Изготовление деревянных или пластиково-пенопластовых клинышков-шаблонов, что подкладываются под нож (нужно учитывать, что профиль клинка уже имеет клиновидный профиль).

Да, еще такой нюанс, как скорость работы. Довольно много видео, в которых авторы демонстрируют процес заточки, причем нож у них летает примерно с той же скоростью, с которой обмахиваются веером  ;D Например, видео с Артемьевым. Это или от чрезвычайно высоких заточных навыков или вообще их отсутствия. Для начала советую работать медленно, преследуя цель отработь навыки, а не снять много металла как можно быстрее.

Вот хотелось бы добавить в копилку советов свой пятак.
Как почувствовать, что вот имено такое давление должно быть?
Попробуйте начать с минимального и поймать тот момент, когда двигать инструмент по камню будет легко, но при этом будет чувствоваться, что съём металла таки есть. Этого будет достаточно. А уж способность приращивать и уменьшать это давление прийдёт сама. И прийдётся таки научиться отключать некоторые мышцы предплечья (

А какими оптимальными размерами должен обладать брусок для комфортной работы по заточке ножей?

Размер камня подбирайте что бы за один проход воздействовать по возможности на всю РК.

Рекомендую поискать в сети видео "Владимир Миловидов - "О заточке клинков"", первый раз после просмотра получилось заточить нож "что бы брил". Не воспринимать как за аксиомы методов заточки, но очень полезно посмотреть.

8X3X2 - эт в дюймах для ручной заточки.
6Х1Х1\4 для апексоидов.
Но комфорт дело растяжимое.

Можна користуватися і меньшими камінчиками для заточки вручну. Адже точити можна не тільки розмашистими рухами, а й короткими захватками.

Я обучался изначально на очень маленьких камушках. Поэтому размер спичечного коробка меня никак не напрягает.
Кухонники любой длины привык уже затачивать и доводить короткими движениями по ширине камня. Для этих операций по- возможности люблю брать камень не самый длинный, но достаточно широкий, эдак 150-170х80-90 мм.

соотношение 1/1,5, камень в полтора раза длиннее клинка, уже вполне комфортное.

Я бы воздержался от указания цифр и габаритов. Комфорт, как уже говорили, понятие растяжимое. Начинающие обычно ориентируются на цену камня, а более опытные заточат нож в 15 см и на 9-ти сантиметровом бруске.

Для попробовать камешек существуют апексоиды различных модификаций и конструкций. Размеры камней к этой точилке позволяет войти в категорию заточного абразива на уровне дешево и сердито (тоже относительное понятие, но дешевле полноразмерного камня). А для ручной заточки уже осознанно подбираю камни с заданными характеристиками. И размер здесь важен для комфортной работы. Остановился от 6Х2Х1/2 до 8Х3Х2. Заточу прилично клинок и на апексовском камешке вручную без приспособы, но удобнее работать в указанных диапазонах. Сравниваю два одинаковых абразива, которые отличаются только размерами. Комфортнее  работать на 150Х50Х20, чем 200Х40Х25 (р-ры в мм). Эти ощущения очень субъективны, поэтому чем больше пользователей отпишется, тем объективнее будет показатель комфортной работы. Ну, а ценовой диапазон в вопросе был опущен. Кроме размерной группы большую роль в вопросах ценообразования  играет производитель и материал абразива.

Это наверное, самое правильное мнение.  -:)-:)
Сейчас тестирую партию камней. Много пяти, шести, восьми - угольников,и даже больше - угольников.
Как правило - параллельных линий не наблюдается  >:(  и под многие приходится изготавливать индивидуальные опоры.  Но, сцу...о, как они работают....  O0 ;)

А что это за хитрые камушки?

Согласен, более опытные заточат.
Речь шла о тех конкретных случаях, когда условие Нюанс в том, чтоб не злоупотребить движением вдоль кромки. Исходя из личного опыта знаю, что при технике предложенной Jack-ом, новичку придётся не просто, начни он с коротких (относительно клинка который точим) брусков.
Только и всего, никаких цифр, только пропорции {0_6}
Учится легче двигаясь от простого к сложному, разве нет?

Если мы сейчас дадим подробные инструкции и описания (или сделаем к этому попытку), то зашорим новичка в поисках "священного грааля", и он будет ходить по барахолкам и выбирать камень с линейкой, или отпиливать 2 см от длинного камня, потому, что так сказали на форуме. Любому камню найдется работа. Разве у человека дома один нож?
Попытку сначала собрать информацию, а потом приступить к действиям, лично я приветствую. Но, это тот случай, когда нужно пропускать знания через руки и учиться на собственных неудачах и ошибках. Если здесь будет задана задача с известными вводными, тогда и ответ будет более детализированный.

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
прошерстил много тем по заточке, и дабы не создавать новых спрошу тут

хотел бы купить себе парочку брусочков для заточки инструмента, длинна лезвия которого до 2 см
точить предполагаю на приспособах по принципу апекса
понятно что для таких лезвий бруска 100*8*4 должно быть достаточно

но вот почитав форум загорелся ножами и их заточкой
например дома имеются ножи с длинной лезвия более 200 мм
как считаете, стоит сразу взять побольше камешки (алмазики, эльборики), или впринципе и на малых камнях можно получить удобоваримый результат

спасибо

Ну конечно же, результат можно получить и на малых камнях, это всего лишь вопрос навыка. Лично мне важна скорее ширина камня. Скажем затачивать на камнях квадратного сечения 15х15 мм мне категорически неудобно, и получит аккуратную фаску сложно. А для доводочных операций это уже не так критично, там давления меньше, и потому контроль над пятном контакта (камень-сталь) более четкий.
Если работаете на малом камне, то нужно уделить больше внимания удержанию ножа. Если одна рука удерживает его за рукоять, то пальцы другой, прижимающие (=направляющие) клинок, должны находиться над камнем, при смещении клинка пальцы должны оставаться над камнем. Нажим на длинный клинок вдалеке от обрабатываемого участка приведет к потере геометрии камня и к безобразиям на подводах.

для меня из доступных альтернатив - 125*12*5 (вместо 100*8*4)
я смотрю по "репертуару" Дмитрия из Харькова и его алмазам...
а удерживание думаю обеспечить прижимом (магнит или струбцинка) к станине аля апекс про

Не понял, разве вопрос был не о свободной заточке руками? Камень лежит, клинок движется, пальцы направляют.

На апексі. Тільки я не дуже зрозумів, що має пан гострити.

Sammler , не, я подбираю камешки для приспособы, аля апекс, т.к. вручную я не смогу выдержать угол для такого рода инструмента

пгупгу , я збираюсь правити та гострити мій інструмент, ножі, скальпелі, різаки та тому подібне, довжина леза коливатиметься від 4 до 20 мм - це перша задача
друга, меньш важлива - гострення звичайних домашніх та туристичних ножів, тут довжина леза може сягати 200 мм
ось і питання в тому купити камінчики 100*8*4 або 125*12*5 (вони ж дорожчі, а я скряга ;D)

Точилки по типу Апекса уже порядком освоены и обкатаны многими пользователями. И размеры камней взяты не с потолка. Под апексный размер абразивов стремятся и при распиловке брусков в домашних условиях. Чтобы убедиться в этом стоит просмотреть барахолки с природными камнями, напиленными под Апекс. Я веду разговор о том, что чем ближе размер абразивов будет стремиться к оригинальным, тем комфортнее работать. Поэтому я за второй вариант камней.

Добавлю свое ИМХО по заточке. Может начинающим сгодится. У меня метода следующая. Сделал деревяную подставку для камней, где они лежат под нужным углом, а нож при заточке всегда держу горизонтально. Вроде нормально получается, в т.ч. изменение угла при переходе от доводки к финишу. Но, как и в любом ином ручном методе заточки, т.е. без апексов и пр., требуется навык.

Привет всем заточникам. Хоть вопрос был по ручной заточке, без точилки новичку не обойтись. То-есть конечно можно, но результат будет никакой. Особенно если хороший дорогой нож например. После ручной заточки, да еще и новичком, без специалиста с точилкой будет не обойтись. А с точилкой у новичка есть все шансы на хороший результат.

Стрекач, я бы после последнего предложения в Вашем посте поставил знак вопроса. Точилка и наличие суперских (= дорогущих) камней совершенно не подразумевает успех мероприятия. Мне приходилось перетачивать ножи после точилок, и бывало, что тратил на это больше времени, чем на формирование подводов с нуля. А о ситуациях когда после точилки возникает потребность в пересведении спусков, вообще вспоминать не хочется.
Что такое "хороший нож" можно спорить, с "дорогим ножом" более понятно. Не начинайте с "дорогих ножей", начинайте с убитого ножа, что живет в гараже (сарае, инструментальном ящике, летней кухне).

Это не так. И цена ножа здесь роли не играет. Если клинок имеет геометрию, обеспечивающую удобство заточки руками, то в приспособе просто нет необходимости.
Ключевой момент: начинать нужно с изучения теории, иначе желаемого результата не будет в любом случае.   

Отвечу Sammler. Точилка может быть и не суперовской с дорогущими камнями, для начинающего достаточно и самоделки. Вам приходилось перетачивать после точилок, но это-же нужно еще умудриться что-бы запороть нож с точилкой. Представьте что новичек наделает без нее. Тренироваться нужно на старье, а может у человека нет выбора, подарили ему набор, например. И в конце я сказал только про хорошие шансы а не про хороший результат.Есть такие "специалисты" которым что не дай а сделают только хуже, но мы ведь говорим не о них.

Отвечу Hunter.Можно подробнее узнать о геометрии клинка, который удобно точить без точилки? Согласен,что теория важна, но возле баяниста хоть 10 лет просиди,пока не попробуешь не научишься.

Традиционная японская с односторонним спуском, "скандинавская" (в кавычках, так как география шире), якутский нож, конвекс.   


Неудачное сравнение. Я подразумевал начать с изучения "нотной грамоты", а не пассивного созерцания "музыканта".

Я только ЗА изучение теории, посещаю этот форум наверное больше 3 лет. Спуски сделать для меня не вопрос например, то-есть уровень не новичка. Но пока не сделал себе точилку, ничего толкового не получалось. Еще 3 товарищам делал точилки, 4 -й сделал себе сам,все четверо очень довольны хотя до этого про заточку только слышали. Можно советовать новичку хоть прищепки хоть скрепки хоть весь канцелярский магазин, результат будет сомнительный. Точилка придаст новичку уверенность в себе, ( смотрю на своих товарищей, ) она ведь разрабатывалась для того, чтобы при минимальных усилиях получить максимально положительный результат.     

Точилки, это хорошо, конечно же они имеют целый ряд преимуществ... Но как бы Вам пояснить мое к ним отношение... Это как рисование по трафарету - быстро, четко, аккуратно, единообразно, но если полотно не подходит под трафарет - все, брак. Заточка же свободными руками более универсальна, она позволяет приспособится под геометрию клинка. Например, если нож сведен не равномерно, с утолщением к кончику, то при ручной заточке можно, подворачивая клинок, повышать угол заточки к кончику. И фаска одинаковой ширины, что смотрится красиво, и кончик усилен, что практично при некоторых манипуляциях с ножом.
Да, приспособа дает контроль угла, но зато свободные руки дают контроль над давлением и ходом металла по камню, что положительно сказывается на конечном результате.
П.С. Сдается мне, что мы дискутируем тему "Кто сильнее - Брюс Ли или Ван Дам" : )

Придется с Вами согласиться. У меня более прямолинейный подход к заточке ( точилка, алмазные бруски, и я царь). У Вас подход более творческий, может мне нужно просто к этому дорасти.

Я сам еще в процессе роста :))

стрекач
Точилка - очень хороший вариант для ножей, геометрия которых не обеспечивает удобства заточки руками. А вот алмазы - это самый неподходящий инструмент, если качество заточки имеет значение.   

поясните пожалуйста, я новичек  :))

Hunter. Поясните и мне тогда за одно, здесь много всего написано, но меня интересует именно Ваше мнение. Ведь после покупки алмазных брусков все остальное просто забросил.

Если очень коротко:
алмазы, какими бы мелкими они ни были, всегда режут металл. Для черновой обдирки многих сталей это нормально (правда, правильно подобранные камни эффективнее, если говорим о заточке ножей, а не обработке сверхтвердых сплавов), но когда переходим к доводке - неприемлемо.
Хотя, если ножи из мягких нержавеек, то можно не заморачиваться (ибо выигрыш будет не особо существенным) и ограничиться строппингом на коже с пастой после заточки алмазами.    

И пусть режут, разве не в этом суть заточки? Получается что камни не режут что-ли, что они тогда делают?

Точно помню, что уже несколько раз писал об этом, но не помню в какой теме.* В краткой форме напишу еще раз. При воздействии абразива на металл с последнего не только срезается стружка, но и происходят изменения на обрабатываемой поверхности. Изменения в виде уплотнения, деформации и формирования дефектного слоя металла, пронизанного микротрещинками. При заточке нас интересует снятие металла, потому воздействуем на него грубым абразивом, сверхтвердый алмаз увеличивает производительность работы. Но есть побочный эффект - вспаханная поверхность рыхлого металла и микротрещины под этой пашней. Если 2 плоскости с такой поверхностью образуют режущую кромку, то мы получаем впечатление "агрессивной заточки", то есть очень острого ножа. Но агрессивность эта не долговечна, особенно на твердых объектах, таких как дерево. Качество заточки ведь характеризуется еще и ее долговечностью (стойкостью).
Поэтому каждый раз следует применять все более тонкое зерно абразива, чтобы срезать дефектный слой металла. Но не следует забывать, что одновременно формируется и новый дефектный слой.
В какой то момент уплотнение и деформация начинают преобладать над срезанием металла, начинается доводка. Здесь более целесообразны (необходимы) абразивы, что имеют не только малый размер зерна, но и меньшую его твердость и более округлую форму кристаллов, без острых граней. Что происходит при доводке? Поверхность металла разравнивается и уплотняется, металл перераспределяется, но не срезается, происходит его пластическая деформация. Это самым положительным образом сказывается на долговечности заточки и даже коррозионной стойкости. Частая ошибка - скачек с грубого абразива на слишком тонкий, глубокие бороздки заволакиваются, но на самом деле не исчезают, и снова проявляются в процессе эксплуатации инструмента.
Итак, упрощенно-схематично:
Алмаз - всегда срезает металл, оставляет дефектный слой, уплотнение минимальное. Оптимален при заточке (шлифовке).
Оксид кремния - при малом зерне более уплотняет, чем срезает. Оптимален при финишных стадиях заточки и доводке.
Оксид алюминия и карбид кремния условно занимают промежуточное положение.
Это все упрощенное пояснение, что не учитывает твердость связки и способности абразива к дроблению, а также твердости и вязкости обрабатываемого металла.

* Нашел, интересующимся рекомендую пересмотреть тему http://knives.com.ua/forum/index.php/topic,11794.0.html

Добавлю базовой теории:

- Verhoeven J.D. Experiments on Knife Sharpening, 2004
- Ящерицын П.И. Тонкие доводочные процессы, 1976
- Буткарев А.И. Полировка, 2001

- http://www.knifehelp.net/pages/zatochka/iskusstvo-zatochki/dovodka-rezhuschej-kromki.php
- http://knifeclub.com.ua/video-seminara-vasileva-vd-po-zatochke-nozhey-s-ispolzovaniem-prisposobleniy.html
- http://knifeclub.com.ua/video-master-klassa-osnovy-zatochki-instrumenta-na-abrazivnyh-kamnyah.html





 

Добавлю базовой теории, было как контрольный выстрел в голову. После перехода по ссылке Sammler я уже понял, что у меня мозг кипит. Наверное я даже не в начале пути, или просто староват для досконального изучения этой " нотной грамоты " Немного хватнул вершков и все, углубляться не хватает мозгов, признаюсь. И еще меня сбивает, вы может удивитесь, хоть и не большой в сравнении с Вами, но опыт. По нему знаю, что при заточке разных сталей один и тот-же абразивный брусок ( не алмаз) дает совсем разный результат. А т.к. брусков у меня видов до 10 а про стали, с которыми работаю  я понятия не имею, у меня просто нет времени на эксперименты.

Вот Вам и ответ на вопрос моих приятелей, что не в теме - "Зачем тебе столько камней?". Например, мною при заточке крайнего ножа из 65Г было задействовано 7 камней, из них 3 натуральных. Конечно же это не всегда так, все зависит от степени износа РК, податливости металла, назначения ножи и наличия вдохновения  : )

Опечатка: не оксид, а карбид кремния.

Нет, все верно - оксид. Именно из оксида кремния состоит большинство природных абразивов (арканзасы и другие кварциты, сланцы, японские природные водники). Просто все дело в форме кристаллов, их взаимном расположении, прочности сцепления друг с другом, способности выкрашиваться и дробиться.
Меньшинство - оксид алюминия (корунды и гранаты).
Карбид кремния - это уже не природный, а синтетический абразив.

Вопрос к специалистам. Есть мысль после алмаза 40\28, он у меня для тонкой доводки, приобрести эльборовый  20\14. Улучшится ли качество заточки, по Вашим так сказать понятиям?

40\28 это еще далеко не доводка, тем более алмаз. А качество заточки конечно же улучшится. А что Вы затачиваете? Может целесообразней найти на базаре еще советские бруски (корунд, карбид кремния)? М28, М20 встречаются, если повезет, то М10. Качество вполне приемлемое, цена на порядок меньше. Сейчас видел современные (украинские?, российские?), за них не скажу. Когда то приобрел Лужский брусок 25AM63 (г. Луга, Россия), качество очень плохое, для ножа не рекомендовал бы.

Понимаете в чем дело... После того как попробовал алмазы, ни на что другое не могу навернуться. При всех плюсах, о которых Вы говорите, мне не нравится то, что после каждой заточки их нужно править. Единственное ,что может попробую ( оглядываясь на Ваше мнение ), это возьму самый тонкий камень что у меня есть, и "трону" после алмаза 40\28. Попробую такой фокус на паре- тройке сталей, а там посмотрим, может заброшу эти эксперименты вообще.

Править что, камень? После каждой заточки в этом нет нужды, достаточно просто почистить и помыть. Может они у Вас на мягкой связке, что не подходит к Вашему ножу, или Вы прилагаете избыточное давление или слишком долго на них работаете. Фокус в том, что чем больше в заточном сете камней, тем меньше времени в работе каждый камень. Конечно все в разумных пределах, в зависимости от степени износа ножа, можно довести его до уверенного бритья на 3-4 камнях.
Позвольте полюбопытствовать, Ваш самый тонкий камень маркирован? Что на нем написано?

В том - то и дело, что большинство камней без маркировки. Часть покупалась в Чернигове на барахолке а большая часть на Барабашова. Покупались от фонаря так сказать,потрогал пальцами, купил и т.д.

Ну что же, тогда рекомендую завести увеличилку для контроля результатов.

Увеличилка это наверняка хорошо, но и без нее визуально видно, что даже после самого мелкого камня, что у меня есть, режущая кромка мутная а после алмазов зеркальная, приятно глазу.

Попробуйте камни Shapton Pro, - они вырабатываются медленно (правда, результат не такой, как на более мягких, но однозначно лучше алмазов).

Камень искусственный? Если да, то это значит, что он далеко не мелкий.

Пардон, затупил, невнимательно прочел, о каких камнях речь.
Кстати, в арканзасах вроде как зерна гранатов присутствуют?

Нет, арканзас - исключительно оксид кремния, примеси остальных соединений составляют доли процента.
Из граната состоят бельгийские сланцы BBW (Belgian Blue Whetstone) и Coticule.

Только настроился на покупку эльборового бруска, бюджет   не выдержит.

После некоторых раздумий начал сомневаться в правильности выбора эльбора для тонкой доводки. Теперь не знаю что и делать.

Решать только Вам. Думаю, что каждому инструменту найдется свое место.

Ха-но-куромаку мне понравились J8000 и J12000 - хоть и на заявленную зернистось не работают, но хороши!  Однозначно, если работать постоянно - маст хэв.
Остальные - не впечатлён. Впринципе предназначение серии - работа с  деревообрабатывающий инструментом и вооюбще чистым углём. Но, имея и бОлее крупнозернистые камни из серии могу сказать, что их можно легко и продуктивно заменить бОлее дешевыми камнями. По широгами я не доволен их работой.

По Р-18 очень даже неплохо. Есть варианты конечно, но это - неплохо. Сам пробовал, Р-18 65HRC.

Состоят?

Ну хорошо, содержат.
П.С. "Штирлиц, не ловите меня за язык"  : )

"....может быть использовано против вас..."
Вот сколько раз я уж с этим сталкивался!!!! "нуууу, а Вы жеее говорриииилиии!!!", итдитп.

Все таки купил алмаз 20/14. Эльбор не захотел, потому что он во первых  дороже, во вторых заточить дамаск  им все равно  нормально  не получится.  А теперь хочу то не знаю что.  Хочется камни нормального качества, не широкие, которые  можно было бы "зарядить" в точилку.  Информации полно, одни советуют одни камни, другие наоборот что то свое, и каждый по своему прав. Я так понял, что у каждого специалиста  есть свой набор камней, или даже несколько.

Чем дальше в лес, тем дальше отхожу от алмазов. Прикупил у нашего Дмитрия вот такой наборчик камней. Дорогие пока не светят.
(http://s009.radikal.ru/i307/1409/4d/74946d02ab00t.jpg) (http://radikal.ru/f/s009.radikal.ru/i307/1409/4d/74946d02ab00.jpg)

Надеюсь, не за дорого : ) Потому, что как минимум 2 бруска имеют избыточно крупное зерно - 250 и 400 микрон. Когда приходится формировать подводы у новорожденного ножа или перетачивать старый, то начинаю со 120 микрон, мне хватает, можно даже тоньше брать зерно.
Ну и вполне достаточно применять камни с шагом зерна в 2 раза, то есть перед перед камнем 6П достаточно одного 10П или 12П.
А сами камни хорошие, пользуюсь такими, но в другом типоразмере.

Набор за 76гр. вроде, а верхний 18 в Ив. Франковске на "синьке", т.е. мириться можно.
Верхним камнем я уже РК формировал, а набор еще не трогал.
Получается 2 верхних камня задарить кому нибуть?

Можно и подарить, но предупредить, что они обдирочные, а не заточные. А цена да, вполне хорошая :))

Добрий вечір! Дісталась небезпечна бритва Золінген. Хочу її відновити з проходженням тесту на волос.
Підкажіть будь-ласка які камені потрібні для заточки бритви? 14/10 для тонкої доводки?
Чи необхідний ще камінь від 100/80-28/20?
Завчасно дякую за допомогу ;D

Если на РК нет зазубрин, то камни крупнее М14 и не нужны (а, возможно, даже такой крупноват, если достаточно правки).

Вечір добрий!
Все залежить від масштабності руйнувань на кромці бритви. Перераховані Вами зернистості занадто грубі для тонкої доводки і навіть тонкої заточки. Зазвичай таким чином позначають величину зерна алмазів, у Вас алмази? Для бритви вони не годяться. Якщо ж до бритви застосувати 100/80, то потім її вже буде важко використовувати за прямим призначенням - таке зерно з*їсть забагато металу, а потім іще й прибирати сліди від цього зерна, бритва банально зточиться, адже зведеня там символічне (ну нехай 0,1 мм).

Алмазний брусок хочу купити туту на форумі. Тому і виникає питання який для моєї оказії. Під збільшувальним склом видно декілька зазубринок. Фаска є. Правильно зрозумів що для бритви 14 крупний?  7/5; 10/7?

Зерно 5-7 мікрон для бритви нормально, але не алмазне. Потрібен корунд або карбід кремнію. Потім в залежності від твердості металу - для м'якого кварцит, для твердого - сланець.
Ми тут вже неодноразово обговорювали - головне не розмір, а вміння користуватися ;D. Натуральний абразив залишає більш чисту поверхню металу, ніж алмаз, що має у 2-3 рази менші розміри зерна. Ну і стійкість заточки після натурала вища.

А можна пояснити як лабладору ;D метал бритви-твердий. І де той сланець шукати? ;D

Тут один із наших форумчан погрожував влаштувати торговий майданчик, слідкуйте за рекламою. Якщо хочеться негайно і дорого, то можна пошукати в інтернеті.

арканзас не з цієї опери?

Із цієї, але є дешевший відчизняний аналог із сусідньої теми http://knives.com.ua/forum/index.php/topic,11529.0.html

Камень перед правкою готувати потрібно якимсь чином? змащувати?

Під готуванням каменя зазавичай мають на увазі корегування його форми чи (та) чистоти поверхні. Вироби від Стілуса реалізуються у готовому до вживання вигляді. А змащування застосовують вже в процесі роботи, з цього приводу також уже є спеціальна тема http://knives.com.ua/forum/index.php/topic,11209.0.html.

Очень много полезной информации. Но, учитывая то что в заточных делах я полный п..., в этом разделе я не нашел ответ на вопрос?:  а как все таки без хлопот правильно заточить обыкновенный кухонный нож. С камнями: у меня их три, с углом тоже ясно 18-20*, или около этого.  Но как правильно вести лезвие при заточке( т.е. в какую сторону, в интернете много различной информации), подскажите. Ножи кухонные разных размеров. Спасибо.

Ось тут ще багато інфи. http://knives.com.ua/forum/index.php/topic,13811.0.html
Сам точу на зерно, рух такий, який при струганні дерев'яного  бруска, з відповідним кутом нахилу і не сильним нажимом. Необхідно вибрати правильне положення, що кут був постійним.

Кухонный нож подразумевается из нержи? Какие у Вас камни?

Ножи из нержавейки Бергофф. Камни: 1- Топекс, 2- желтоватого цвета керамический?, 3- Лодочка, вроде бы карбид кремния.

Не-е, с первым и третьим камнем Вы каши не сварите. Желтый камень маркирован? Фото можете выложить?

Желтый камень без маркировки, старый. Что может посоветовать для этого типа стальных ножей, выбор по камням у меня не очень, новичёк. :O

Ну-у... Для кухонной нержи желательно добыть твердые камни, то есть не дающие (или малодающие) суспензии. Желательно из карбида кремния, как-правило, они серого цвета. Для комфортного реза желательно финишировать нож на камне с зерном не более 10-14 микрон, а лучше менее.
Попробуйте поискать на инструментальных базарах или барахолках. Карбид кремния маркируется как 63С, 64С, зерно М10, М14.

ЗЕЛЁНЫЙ карбид кремния 63С, 64С. Цвет грубые - зелёного цвета, до совсем серо- белого - мелкие бруски.
 Чёрный (и выглядит тёмно-серым, или практически чёрным) карбид кремния 53С,54С не применяется для шлифования сталей.  :))

Как правило - пластилин 30х13.  :O

Спасибо за советы. У меня набор ножей серии Бергофф-Gourmet марка стали: X50CrMoV15, производитель, заверяет твердость клинка в 56 единиц. Придется поискать соответствующий инструмент для работы. И повторюсь с вопросом: техника заточки? Спасибо.

На зерно, будто пытаетесь строгать брусок. Каждый раз напоминаю, что давить при этом нужно очень слабо, иначе будет вытягиваться махровый заусенец, а камень будет быстро изнашиваться.

valgan-369
Як варіант, придбати клон Apex Edge Pro ( комплектні камені не дуже, але з X50CrMoV15 справляться) і в перспективі кілька хороших каменів Boride. Результат приємно здивує, але потрібен буде час, додатково придбати/виготовити кільце для нівелювання висоти каменів, витрати на скло та порошок карбіду кремнію ( вирівнювати камені) тощо.

Спасибо за полные и исчерпывающие ответы. Пока больше вопросов нет.

О, питання з'являться  ;D

Я для себя точу примерно на 30 градусов, затем делаю микрофаску на 40. При такой заточке острота держится несколько дольше, а потом можно просто обновлять фаску тем самым экономя время(но опять же апекс наше всё).
Ну а так, чувствую он слишком долго будет стругать камень(заваливание кромки почти неизбежно), потом скажет да шло бы оно всё конем(когда после часа работы один хрен лист бумаги не режет) и купит v-образную точилку на раскладке все по 5.
Нужно сделать небольшой ликбез для чайников, посвященный именно кухонной нерже.

Так вроде бы этот раздел и создан не для професоров :)

вот обзавелся камнями, "правильными" камнями....собрал в кучу апексоподобную точилку (тот же апекс, только полностью из металла) {0_2}. Но возник вопрос сохранения угла на апексе при отсутствии цифрового угломера. Стопорное кольцо есть (вроде бы принцип завязан на нем) а вспомнить не могу. Подскажите

Якщо ви точите ножа з готовими підводами, то краще за будь-який кутомір або стопорні кільця працює звичайний маркер. Якщо зміна кута на вашій приспособі відбувається не фіксовними кроками, а плавно, то проблеми при заміні каміння не повинно виникати. Попрацювали одним і ставите товстіший камінь - штангу треба піднімати. Як високо піднімати покаже маркер на підводі - мазнули маркером, тернули каменем і одразу все стає ясно.

впринципе, да....но прямо в милиметраж попасть не выйдет. Там недобрал, там перебрал, если не под микроскоп смотреть (у меня из 7ми камушков 3 разных толщины). Думаю, что поначалу получится не ровный подвод, а выпуклая линза ;D

п.с. данный вопрос актуален как раз для формирования новой кромки

Пусть будет линза, это нормально. Плоский подвод задается грубым камнем, а потом постепенно может залинзовываться все более тонкими при повышении угла. Но, чтобы не путать с заваливанием кромки, замечу, что радиус этой линзы очень большой и определить ее наличие можно по бликам и рискам, что прерываются не доходя до РК. Наличие четких граненых ступенек на подводе совершенно не обязательно.
В Вашем случае маркер тоже рекомендую, иначе можете снимать металл не там где требуется.

Вийде. Не переживайте. Мене в армію не взяли по зору і з тих пір він не покращівся, але при користуванні маркером, або он як радять по відблискам, проблема попадання "в підвод" взагалі не постає.

ну значит найдем окуляр часовщика и будем с маркером играться :g

При более или менее нормальном зрении никакой окуляр не нужен, с маркером  все и так получится.

Дуже все грамотно об"яснили. Дякую за тему і всім, хто поділився знаннями

в том то и дело что не все нормально