Мастер-нож

Накупил я себе заточных брусочков всяких разных, что попадалось на глаза и на них я пробую учиться затачивать ножи, мне понравилось. Уже понял, что на двустороннем китайском камне одна сторона 400 вообще просто прессованный песок, ничего не стачивает, а его можно срезать ножом как мелок, вторая сторона 800 понравилась, крепкая и точит заметно. СССРовский камень не точит ничего, скользит по нему клинок и все, а зерно в камне крупное, ну и т.д.
Решил я купить нормальных водников, хочется чтобы были большого размера и хорошего качества. Это не обязательно известной фирмы, главное чтобы цена-качество были на разумном уровне. Обращаюсь в первую очередь к опытным заточникам, ваш опыт это самая ценная информация. Посоветуйте какие камни лучше купить и по возможности где. Камни нужны от самого грубого и до финишного , думаю до 6000 хватит.
Заранее спасибо

Хм... задали задачу... Это все-равно, что научите играть на скрипке : )
Современные китайские, что продаются у нас на рынках и с строймагазинах не советовал бы. Современные российские производства г. Луга, тоже меня не порадовали чистотой абразива и качеством связки.
Если покупаете маркированные камни, то брать грубее 120-160 микрон не нужно, указанным зерном вполне можно задавать подводы на новом ноже или ремонтировать на поврежденном.
Барражируйте по барахолке, попадаются нецелованные камни еще советского производства, причем крупногабаритные. При подборе камней следует учитывать, что часто они "заточены" под разные стали, непопадание в свою сталь приводит к быстрому износу камня, но при низкой эффективности заточки. При тестировании новоприобретенного камня применяйте несколько сталей (нержавейка, углеродка, легированная).
Возможно, сейчас подтянется опытный народ, подскажет где что купить :))

Думаю не подтянется {0_2}
Так как вопросов будет тьма, а ответов еще больше.

Не, по барахолкам я покупать уже не хочу, это я до глубокой старости буду искать
Давайте сузим  район поиска, есть японские камни и китайские, подозреваю что есть качественный китай, но если проверенных китайцев никто не посоветует, то тогда лучше выбирать у японцев, надо быстренько купить хорошие камни и больше времени останется на зарабатывание денег и заточку ножей.
Вот Вы, например, на каких камнях точите ножики?

Тогда проще поступим, будем каждого спрашивать на чем точит и где покупал ;D
Ведь все местные точат максимум десять марок сталей, а то и пять, неужели все так абстрактно ?

Начнем с того, что я не знаю, сколько у меня камней, есть любимчики-работяжки, есть разлюбившиеся, есть изначально приобретенные, потому, что по шаровой цене. Те, которые в работе не все маркированы, их положение в заточном сете определил опытным путем. Если нож новый и нужно формировать подводы с нуля, замачиваю 5-6 камней. Сейчас стартую с нового 92А12ПСТ1 (фиолетово-сиреневый, есть на рынках), производство украинское, возможно, российское. Последние из замачиваемых – китайские тысячники, более мягкий корундовый и более твердый карбидкремниевый. Потом японские Нанива Чосера 3000 и 5000 (эти не замачиваю, только смачиваю). Потом натуралы, как-правило 3, но бывает и до 5. Итого полный цикл заточки от отсутствия подводов до строгания волоса – примерно 10 камней. Но это у меня, возможно у других иначе. Алмазами и ГОИ на ремне не пользуюсь по идейным соображениям.

Sammler
Если человек жаждет камней может посоветовать ему набор арканзасов?  {0_2} Что мне покупали?
Вроде и цена не плохая вышла и точат хорошо.  {0_6}

Не стесняйтесь, показывайте рассказывайте, какие и по чем брали :))

Комрад  Sammler лучше меня объяснит что это за камни  :))  -:)-:)

Я понимаю, что для Вас заточка это уже чуть больше чем просто заточить нож и понятное дело накапливается инструмент. У меня уже тоже штук десять есть, но понимаю что только 800 и 1000 работают удовлетворительно, есть брусок яшмы, но там все четыре стороны ширина 15мм не очень удобно по такой малой плоскости работать.
Вот и решил поискать удобное и продуктивное что-то, чтоб и внуки сказали " молодец дед, хорошие камни у него" ;D

Арканзасы камни хорошие, но недостаток у них все-таки есть - жирная цена при приятном размере. Да и в сравнении с синтетикой работают они медленно. Стоит ли их рекомендовать?

Я летом так и не доехал до вас, тёзка. Времени на всё не хватает. Тогда правда и задача другая ставилась насколько я помню. С малыми кромками.
Однако - и Вы на выставках не бываете, и моих камней не видели.
А некоторые - выставки не прогуливают, и видели -знают.  :))
Если хотите "молодец дед…." - оно можно состряпать конечно, да и яшма даже готовая есть размером с подставку под сковородку. Почти сутки моего физического труда. НО- изрядно стоит. Хорошему - то нет предела. Если желание ещё есть  - прошу в почту.

Если ставить задачу пойдитуданезнаюкудапринеситонезнаючто - то ДА.  :)) {0_6}

Хочу сразу предостеречь - отсутствие качественного результата, далеко не всегда следствие отсутствия качественного инструмента. Часто причина кроется в голове и руках пользователя этим самым инструментом. :)) Потому не стоит сразу покупать тонкие камни порядка 5000 и тоньше, даже есть есть на то финансовая возможность.

Та я тоже страдаю нехваткой времени, вот сильно и не приставал раньше, а сейчас поточил всего два ножика вручную и они вышли такие острые, что я раньше таких и не держал в руках :-) Вот и захотелось продвинуться дальше. Прошлую выставку пропустил, а предыдущие и не понимал еще что мне надо, смотрел только на ножики и не верил что руками можно выдержать угол, думал только на приспособах, но это уже не важно, напишу в личку пообщаемся обязательно, думаю сможем и встретиться :))

+100.
слова  "камень срезается" - говорит о том, что происходит врезание ножа в камень. Попросту надо уметь выдерживать угол.
"СССровский камень не точит ничего, скользит по нему клинок и все, а зерно в камне крупное" - означает что твёрдость этого конкретного камня слишком велика и он просто был не предназначен для заточки ножа. И его нре надо было покупать.

Ну а хорошая японская синтетика, она что не будет срезаться ножом? ммм?
Или допустим шаптон куромаку будут хорошо затачивать s35vn?
И таких примеров - масса.
Поэтому  - подбирая себе камни - потрудитесь для начала хоть как- то научиться удерживать нож чтобы он не гулял как рыба на крючке, изучите таблички с абразивной способностью, почитайте какой абразив для чего предназначен. А уж потом - ручками.
Кстати. Добыть объективную информацию про применимость японских и пр. буржуйских абразивов - всегда сложнее, чем о советской синтетике. И сколько я не слышал примеров - камни покупаются только "по совету друзей".  ;D  Все буржуйские потребительские камни делаются СПЕЦИАЛЬНО без маркировок. Только - абразивная способность со многими нулями. Только шаптон стекляшки маркирует в микронах с изнанки. На наших камнях - прям на камне есть маркировка - что зачем и почему. Остаётся - то всего делов -взять и прочесть её и понять зачем оно надо. Начинающему- вообще милое дело.

Тот китайский камень в зерне 400 стачивается чем угодно, а сам не стачивает ничего, и врезался я в него конечно по неопытности, а на другой стороне с зерном 800 смог сформировать новую кромку, долго конечно, но смог и выработки на камне не заметно , не думаю что там какой-то секрет. теория тоже хорошо, но без практики это полный ноль, на практике сразу все ясно становится.
Опять же сколько видов сталей в наших руках, неужели на каждую сталь нужен отдельный набор камней и только так?

В том то и проблема - прочитает маркировку и сможет правильно правильно интерпретировать прочитанное пользователь уже имеющий базовые понятия. К сожалению, очень редко обращают внимание на связку (тип, структура, твердость), а ведь это очень важно именно для подбора камня под сталь и под стадию "заострения". Если общими словами, то твердые склонные к осыпанию стали затачивают  на мягких камнях (имеется ввиду на мягких связках), а мягкие и вязкие на камнях с твердой связкой. Заточные операции предусматривающие значительное снятие металла выполняют на связках способных легко обновлять зерно и давать суспензию, а доводочные операции целесообразней производить на камнях с твердыми связками.
П.С. Еще раз уточню - "мягкий камень" и "мягкий абразив", это не одно и тоже.

Нет, отдельные камни желательно под отдельные группы сталей:
- твердая и хрупкая (перекаленная);
- вязкая и мягкая;
- очень легированная и износоустойчивая.

Нет конечно. Но - для групп сталей- да. Универсальные - только алмазы и эльбор, им пофиг что драть.
Но я считаю - что самый лучший вариант заточки  - индивидуальный набор абразивов не просто под сталь, а под конкретный РИ. Хотя методов достижения остроты -масса.  

 

Ага. К какой группе отнесёшь ламинированную широгами калёную под 65 герц, которая сразу посыпалась как только дотронулась до деревянной доски, обламался кончик и которая все нервы у меня вытрепала длинным тягучим заусенцем на известном тебе красном тысячнике, и которая как ни странно вполне прилично и быстро заточилась на тех камнях, которые я тебе сегодня описывал???  >:(

Вот, мы уже выделили три группы
Только давайте эти понятия оформим в цифрах по роквелу, что такое твердые, а что такое вязкие и мягкие, к износоустойчивым можно отнести порошки?

 :-) Лично у меня пока не стоит задача точить всякие экзоты и редкость в 65 единиц

Это условные группы, можно предложить и другую классификацию. Широгами - углеродка, значит твердая и хрупкая.
Но, Андрей, есть небольшой нюанс - владельцы ножей из широгами под 65 герц, уже не спрашивают чем ее точить ;D

Ты не обратил внимания, что ЗАУСЕНЕЦ ТЯНУЛСЯ.
Покажте мне такое твёрдое и хрупкое. Да и ещё и ламинат.
ЧТО там происходит, какой химсостав? ммм?
Или я её отпустил на тысячнике?  >:(

Ну Вас........проще жить пока заточные темы не читаешь... :P {0_6}...

Вы же не всегда знаете характеристики клинка, который предстоит затачивать. Это уже в процессе работы определяется. Вот потому и замачиваю 5-6 камней, но часто использую только 3 из них. Я бы избегал конкретики, да еще в цифровой форме. Например, 40Х13 при 58 роквелах будет хрупкой, а при 54 вязкой. Порошок при разной ТО может опасть в любую из групп.

ХАУ!
ну…
кому-как…
мне вот про ковку и материаловедение  - страшно…. ТРИЛЛЕР!!!!  O0

Да обратил я внимание, обратил! Повторяю, широгами - углеродка. Почему вытягивается при 65 роквелах я не знаю. Вероятно, дело не в химсоставе, а в технологии ковки и ТО. Ламинат это всего лишь обложка, которая для заточника не важна, обложкой мы не режем.

Это не экзоты. Обычный японский gyuto за относительно реальные деньги и с левентинской японской ручной из магнолии которую я уже угробил по-бырому.  >:( Благо - поменять можно. Пришлось купить себе… Резать нечем… А то от местных дождёшься….  :P :P :P

Я о конкретике.......не факт. У Бориса были легендарные железяки ,при 58 очень даже пластичные и вязкие.....не все правда.

Я знаю что такое широ   -:)-:)
вот почему тянется - хрупкая калёная сталь  -это главный акцент моего поста!!! поэтому и говорю, что не всё так просто и с группами сталей.
ЛАминат мы не затачиваем, НО про диффузию мы знаем? Или нет?  {0_3}

Значит делаем так - берем камень и берем нож, точим, если есть ощущение дискомфорта и чувство неудовлетворенности, берем другой камень. Если чувствуете хороший отклик, пошла работа камня, расслабляетесь и получаете удовольствие. А сколько там роквелов уже не так и важно. ;D

Так, товарищи, у кого есть широгами в ламинате? Отвечаем, не стесняемся!  ;D
Мы так увлеклись дискуссией, что все дальше и дальше уходим от темы. Но все-равно мне интересно - зачем брать сверхчистую углеродку, если она все-равно напитается непонятно чем и в каком количестве их обкладок? Эт уже в кузнечный раздел нужно переносить.

Вот об этом я и говорю, надо начинать с чего-то пробовать, и хотел спросить у тех людей которые чего-то уже попробовали, надеюсь Вы не покупаете каждый раз новые камни под новый клинок ;D

Мы снова возвращаемся к группам сталей.

Подивіться на двосторонні Нортони на найфворксі. Нормальна довжина і ширина. Груба і тонкі сторони. Є в наявності і індія і кристалон (оксид алюмінію та КК відповідно). Цими двома я реставрую шліфую підводи що на вуглецевих, що на рапідах та нержавійках. Щоправда основна маса того, що через мене проходить - не супертверді сталі. Кристалон ліхо розправляється з нержкухнею, а індія - з усім іншим. Доречі індією точити китайські нержавійки настільки неприємно, наскільки класно кристалоном. Коштують ці камні в районі 20 у.о. Потребують масла, хоча можна і водичкою, але масло краще. Бруду від них майже немає, дуже зручні, просто люкс.

Звичайно, що результат ці каменюки дають зубастий, але радити щось більш тонке я не наважуся. 

пгупгу
Спасибо за конкретику, уже проясняется.
Давайте поговорим конкретней о Арканзасах, в какой гритности хорошо бы взять и что на них продуктивно и правильно точится.
Думаю что не удивлю Вас, написав те стали которые предполагаю точить.
1. K110, Х12МФ,реже 9ХС, ШХ15, У8-10, Р18, Р6М5,  ХВГ, дамаск с коктейлем сталей
2. 440С ,95Х18, реже 40Х13 и еще реже непонятную нержу
3. CPM 10V, K390, ДИ-90
4. CPM 154,  S30V
Твердости у этих сталей есть какие-то нормативные, писать не буду, вы лучше меня знаете.

Экие суровые метания: от китайских до арканзасов через отечественные, еще и Shapton приплели, хотя столярный инструмент и/или бритвы у топикстартера не прозвучали.
Чем не устраивают проверенные варианты искусственных водников?   

Хочу заметить, что я вообще не опытный ножедел, а заточник так и подавно, но пытаюсь освоить эту стихию.
Бруски покупал все что называется заточным бруском, на них вручную заточил пока два кухонника, один японец накири c VG, а второй кухонник от Миловидова Ушка твердющая (за 60 ед), оба ножа удалось заточить до уверенного бритья. Мне это понравилось и теперь хочу купить хорошие камни, вот и спрашиваю у сообщества, кто что может посоветовать. чем отличается синтетика от природных понятия не имею, теоретическую информацию воспринимаю плохо(мягко-твердо, много-мало, дорого-дешево у каждого свое), как попробую руками все понимаю быстро ;D

Я говорил о метаниях среди отвечавших в теме .


Вы уверены, что хотите точить руками? Подозреваю (судя по перечню сталей), что в вашем комплекте нет (или крайне мало) ножей, геометрия которых обеспечивает удобство данной процедуры.

Начинать с натуральных камней, да еще для нержавеек и "порошков" - это не очень разумно.

Сначала меня пугали просто невозможностью подобрать камни, а теперь вообще целесообразностью заточки руками ;D
Скажу так, мне уже не понравилось точить на приспособах , и понравилось точить руками, точить придется чаще всего кухонники.
По сталям я перечислил все что у меня есть, и я вижу в пользовании широких масс.
Вы меня заинтриговали, получается какое-то тайное общество заточников и кого зря туда не принимают. ;D
Спроси меня какие ленты купить на гриндер, спокойно можно ответить для каленых сталей бери VSM или 3М, для дерева запоржских будет достаточно, для обдирки Р40 и дальше через шаг до Р600-Р800, наждачки для рукояти 1500-2500и при этом посыле новичок сможет нормально поработать, сделать ножи, а дальше что-то другое попробует и т.д.
Неужели с камнями все на много сложней?

Смотря как к этому подходить и какой результат желаете получать.

 
Если говорить о "стартовом наборе", то вот некоторые проверенные варианты:

обдирка:
- Sun Tiger 240 (мягкий) или Shapton 120 (твердый)
- Beston 500 (ощутимо дешевле) или Naniwa Chosera 400

заточка:
- Bester 1200 или King Hyper 1000 (версию по вкусу)
- Suehiro Rika 5000 или что-то еще, если уклон в пластилиновую нержу или любовь к твердым камням

доводка:
- Kitayama 8000 или JKS 10000, или Такеши Курода 10000 

Нет, конечно, сверхсложностей нет, просто в большинстве случаев те, кто знают что ответить, не знают с чего начать свой ответ.
Как по мне, то уже достаточное количество информации озвучено :))
Если Вы сформулируете вопрос более конкретно, например, "Затачиваю нож (характеристики) на камне (описание), в результате кромка осыпается (заусенец не убирается и т.д), что делать?" Тогда, очень вероятно, получите и конкретный ответ. :))

Поэтому и приплели - как пример СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ камней.

Большое Вам спасибо, вот такой ответ я и ждал, если есть еще вариант набора для продвинутого уровня заточки, будет вообще здорово, так сказать для сравнения  к чему стремиьтся или чем отличается стартовый от продвинутого.
Теперь я почитаю об этих камнях посмотрю еще отзывы и купля себе наборчик.
Так мне надо с чего-то начинать, чтоб потом описать, а пока я описал выше какие проблемы у меня возникли с камнями, не хочется покупать непонятно что, чтоб получить проблемы и их потом решать, если, например, Вы их уже решили, знаете какие камни у Вас правильно работают и благополучно точите ножи

Провал в зерне 3000 JIS и 6000 JIS - не годится такая универсальная цепочка. Да и хоть про 8000 и 10000 ТС не спрашивал - замечу, что Китаяма не будет так универсально работать, как желает затачивать ТС в п. №40.  :))
Тогда уж лучше Нортон 8000 JIS из японосерии. А дальше - по цене выгоднее и лучше брать натуралов.
Да и касательно Хайпера 1000 JIS - тогда уж прийдётся брать оба. Один - быстро кончится. Или же - чосеру, она хоть как-то...

У меня был первый фотоапарат "Смена 8М", фотки мне как-то не очень нравились, вот думал, куплю Зенит и все будет супер! Знаете, после покупки Зенита, более сносное качество фото появилось лет через несколько :))
Ну, а продвинутый набор Вы сможете уже собрать самостоятельно, основываясь на опыте и знаниях, полученных при вдумчивой работе на базовом наборе. Ведь в значительной мере, особенно на доводочных операциях, успех зависит не от качества камней (хотя это и важно), а от манеры работы на них.

Нет провала, учитывая особенность Suehiro Rika 5000.

+1000 000
Сначала учиться. Запоганить нож и камень  - всегда успеть можно.

Почитайте вопрос ТС и в проекте затачиваемые стали. Есть вопрос. И не один.

"Продвинутый" - это тот, который вы соберете на основании полученного собственного опыта, пробуя и сравнивая разные камни.

Замечу, что имея Смену 8 даже через много-много лет не будет качественных фото.
И я прекрасно понимаю, что купив новые дорогие камни, ножи сами не наточатся и тренируюсь я на "кошках" и вижу ошибки, об этом не переживайте, я все хорошо понимаю, но без улучшения инструмента прогресс будет минимальным.
Вопросы я задавал по системе спрошу все что могу спросить, я ведь еще не знаю тонкостей какие стали как точатся и все такое.
Теперь я куплю камни, попробую и точно буду вам всем благодарен, даже если что-то по моему мнению купил лишнее или не то.
А дальше буду пополнять чего не будет хватать -:)-:)

Хорошо, буду спрашивать постепенно... Гы..сами напросились.
Набор камней для:
1. 40Х13 и 65Х13

Начну отвечать не менее постепенно ;D - камни с твердой связкой, желательно карбид кремния :))

Олег, купи у Дмитрия из Харькова, на основе оксида алюминия бюджетный вариант, легированный хром-титаном оптимальный
у него же есть и на основе карбида кремния
порошок купиш уже где то в другом месте.
зернистость выбирай так: от самого мелкого вверх примерно с удвоением размера зерна с каждым переходом. Например 7мкм минимальный который у тебя есть, дале 14/10 28/20 50/60 100/80 160/120 , знак дроби означает "или"

{0_2} а у меня он есть?

54С F100 СТ2 7 К  (100 мкм)
64С 6 СТ1 8 К или 64С 6 С2 8 К10  (60 мкм)

т.е. 53С, 54С, 62С, 63С, 64С .... правильно?
а твердость?

Да, маркировки такие есть в справочнике, но в реале я видел из карбида кремния только 63С и 64С. По поводу связки, я бы для для упомянутой нержи посоветовал С или СТ. Хотя, конечно, можно применять и другие абразивы на других связках, и они тоже будут работать, пусть менее эффективно, но будут.

54С - чёрный карбид кремния. В принципе - предназначен для обработки цветмета и всякой хрени не их железа или стали, но - хозяин - барин. Как - то оно работать будет.
Твёрдости СТ 27, как и СТ18 - не бывает. СТ 1 или СТ 2 - то другое дело. А твёрдость подбирается целесообразно получению опреелённого результата на определённом этапе абразивной обработки. А уже следующая цифра - то структура.
Продавец котоый тебе это дело реализует, имхо и должен при не знании тобой этих вещей - тебе их объяснить. Если он сам тебе этого не рассказывает - не покупай ничего у него, козлёночком станешь не надо.  {0_6}

В отрыве от остальных параметров и непосредственно - этапа обработки - я бы не говорил так категорично  :O

Но спрашивают то категорично... : ) Мы так придем к объяснению, почему у некоторых увлеченных камрадов несколько десятков точильных камней ;D Олег, если хочешь обойтись малой кровью, то поступай от обратного - покупай и не спрашивай. Через некоторое время сам станешь замечать, что этот камень хорош для чего-то одного, а тот - для другого :))

Ага. И через некоторое время у тебя будет пара сотен десятков камней  :-*

Мечты, мечты...

А еще через некоторое, но уже чуть большее время, станет понятно, что заточить можно и на 3-4 камнях ;D

Да, ;D только пропустить ступеньки между

и
почему то не получается  ;D

Еще не прошло "некоторое время" : )

ну так рекомендации в студию.
какую твёрдость, на каком этапе, для какого результата?
А то Олегу стало больше не понятно, чем понятно.  ;D

Сначала я задам пару вопросов – где Вы будете брать камни с точно известной и нужной Вам маркировкой? Например, советская система кодировки предусматривала 7 групп и 16 степеней твердости связки абразивного инструмента. Барахолка – дело случая, часто замечательные камни (как оказывается в последствии) вообще не имеют опознавательных знаков или сообщают нам только о своей цене в 80 советских копеек.
Второй вопрос – всегда ли Вы знаете марку и твердость стали из которой изготовлен нож, особенно авторский, особенно если ему 15-20 лет и он 3 раза переподарен?

Из  ранее сказанного о том, что твердые стали затачивают на мягкой связке, совершенно не следует, что их нельзя заточить на твердой. Речь идет не о возможности, а о производительности.
Следует просто понять принцип работы связки – если она твердая, то дольше удерживает абразив, и он успевает затупиться прежде, чем будет вырван из связки. Что это дает? Более длительное сохранение геометрии камня, низкую производительность шлифовки (особенно твердой и износостойкой стали), преобладание выглаживания поверхности металла огалтаным зерном. Когда это хорошо? Когда наша цель – получить более чистую поверхность подводов, и когда нам необходимо как можно более точно выдержать угол (финишная заточка и доводка).
Мягкая связка – абразив довольно легко вырывается, постоянно обнажаются новые кристаллы, свободнокатающиеся вырванные частицы (суспензия) увеличивают производительность шлифовки стали (и износа камня). Когда это хорошо? Когда необходимо срезать металл (особенно твердый и износостойкий), а не заботиться о чистоте подводов (обдирка и заточка).
Все относительно и все хорошо в меру.

В Харькове на "Барабане" есть Дима, так у него два контейнера с камнями... там у него какие хочешь  :))

Здравствуйте,
Вот собственно я тоже только сейчас пошел на более активное изучение заточки ножей,хотя всегда нравились ножи,а тем паче острые)
купил себе года два назад точилку Лански,попробовал,и получил неудовлетворительный результат.Подумал что попалась такая ерундовая точилка, и забросил ее подальше.А вот буквально месяц назад она опять попалась мне на глаза,взял один кухонный ножик(из клапана) и решил его попробовать вновь заточить.Так как я ножи подводил всегда только мусатом то о ровной режущей кромке и говорить нечего,начал самым крупным зерном формировать РК,после этого постопенно переходил на более мелкие,пока не вышел на 1000(самый мелкий в наборе).Потратил я на один ножик часа полтора.И какой был мой шок,когда я этим ножиком с легкостью срезал волосы на руке))Это меня вдохновило до немогу,наточил таким же образом все ножи какие только были в обиходе.Мне всегда все говорили,что у меня в доме остые ножи,но только теперь я понял что те ножи были тупые,а еще есть и гораздо острее теперешних!)В общем у Лански нашел полировочный камень 2000,но в Украине его сейчас нигде нет,придется заказывать через брата в Лондоне,там же и возьму Арканзас от Лански.Пересмотрел кучу камней которые продаются в Англии,смотрю что ценятся старинные бруски из карборунда в старых деревяных коробочках.В общем загорелся не на шутку,понимаю что для правильного осваивания точильного умения необходимо отходить от точилок, а начинать своими руками учиться выдерживать угол при заточке на камне, или я ошибаюсь?

Дело вкуса - точилка даст более точное удержание угла, но от мануальной заточки на камнях удовольствие гораздо больше.
Карборунд - старое название карбида кремния (по анологии с минералом "корунд" - оксидом алюминия). Не знаю, не работал, думаю, что их коллекционная и историческая ценность выше практической.

А вопрос в чем? : )

и еще,подскажите пожалуйста на счет камней арканзас,вот смотрю на буржуйских сайтах разбег цен на них впечатляет.От 2долларов за небольшую полоску до сотни,разных цветов,есть твердые и мягкие.Как понять что хороший камень? И что собственно собственно обозначает хороший?

Цена арканзаса обусловленна его размером, производителем, сортом, возрастом, наглостью продавца, потому действительно может колебаться в широких пределах. Но не спешите его покупать, если нет некоторого минимального опыта, то камень не поймете и разочаруетесь. Это же касается большинства прочих натуралов и тонких синтетиков.

на счет того,что сейчас не получу удовольствие и вкус работы на хорошем камне,прежде чем не научусь работать на довольно таки средненьких брусках - СОГЛАСЕН!
но владеть то знаниями нужно!
Я уже понял ерзая 1000-й Лански по лезвию,когда делаешь еле-еле нажим камешка и прислушиваешься как потехоньку скользит он создавая еле уловимую вибрацию от шероховатости.Конечно я отдаю себе отцет что работа с более мелким  камешком ощущения будут разнится с работой напильника ;D

заоффтопили

сори!
http://www.ebay.co.uk/itm/Gatco-8T001-Arkansas-Tri-Hone-Sharpening-System-NEW-Free-Shipping-/141177624007?pt=AU_Makeup&hash=item20ded795c7
вот есть такой наборчик,никакой информации о этих камнях не нашел?результат который я хочу достичь-без проблем стругать волос!
можно ли выбрать камни по фото?

Чкылчи,извени за оффтоп
Небыло мысли перетягивать тему на себя,надеюсь Уважаемый Ctrannik не будет в обиде {0_6}
Эта тема создана как раз для подбора заточных камней, с точки зрения специалистов!И что б не создавать несколько подобных тем,с Вашего разрешения я поучаствую в этой.Так как мне тоже интересны мысли на сей счет.
Спасибо.

К начинающим. Не нужно замахиваться сразу на  строгание волоса, это не столько вопрос камней, сколько заточных навыков и камней вместе взятых. Программа минимум - удержание угла, контроль давления и повторяемость результата, а для кухонных потребностей среднестатистической домохозяйки достаточно уже даже камня в 1000 грит при правильном его использовании :))

Меня больше тревожила не гритность камней, а качество, соответственно производитель. Действительно после тысячника и легкой полировке, нож отлично бреет ;)

Интересно, а затачивался нож для того чтобы брить? Чойто у меня тако тихое подозрение, что и брить он будет минуты полторы, и резать недолго.  :O

О как бывает. Это кто такоэ продаёт? Ссылку в студию пожалуйста, или же фото камней с маркировкой. Особо интересно видеть такой камень- 200х40х20 F1200(или скока там будет написано, но современная украинская маркировка пишется по FEPA F для брусков) из карбида кремния. Удивлюсь прогрессу в абразивной промышленности Украины, даже так: сильно удивлюсь.

Вижу Вы в настроении сегодня ;D
А в чем собственно сомнения? Конечно это был нож не для бритья, обычный кухонник Миловидова из углеродки, скорее всего шх (не помню уже)

Если касательно бритья - то из хорошей углеродки бритвы и делали и делают. Хотя... Появились варианты, мне не совсем понятные...
 А по поводу бреющего ножа( из углеродки он или нет, уже менее важно) - дык а чем будет хорош заточенный до 14 мкм (1000 JIS) ножык и приполированный на пасте?   :O
И зачем Вам тогда стремиться к приличным доводочным мелкозернистым камням, если Вы не понимаете зачем они нужны?  :P

Ну, знаете, все люди разные, я например, пока не попробую, не пойму ....  а то у нас специалистов много и мнения у всех разные, слушаешь их перебранки и ничего полезного не имеешь, так я беру, приобретаю то к чему стремлюсь, все пробую хорошенько и получаю свое видение и понимание, что мне нужно, а чего нет.
Вся моя прошлая жизнь была наполнена тупыми ножами из стали под названием "нерж", теперь у меня разные ножи и почти все острые, один бреет ;D, надеюсь что в скором будущем у меня будут все хорошие ножи и все очень острые, вот для этого мне и надо камни, а Вы не хотите помочь, только издеваетесь вопросами и пытаетесь запугать, лучше подберите мне набор камней стартовых  я куплю и отстану от Вас -:)-:)

O0

А что Вы удивляетесь, у большинства людей и сейчас такие ножи, а многие вообще ничего не слышали об авторских ножах и себе на кухню покупают набор из 8-ми ножей за 80-120грн

Вот, значит заточка является достаточной до тех пор, пока не станет известно о существовании лучшей.

есть золотая середина, например, я знаю что можно волосинку вдоль разрезать ;D... так оно мне не надо точно

Попробуюу ответить за коллегу. Дело в том, что просьба "помогите подобрать" адресованная не продавцу-консультанту или производителю звучит очень общЁ. На нее можно ответить следующим образом - не покупайте современные камни ценой в 2 уе в ближайшем строймаге, и не покупайте "дорогие" камни с зернистостью более 5000, и в том и другом случае не поймете что происходит с металлом на подводе. Остальное покупайте и тогда сами научитесь :))

На самом деле это нужно в основном резчикам волосинок и все. Лично я совершенно не стремлюсь к этому каждый раз.

А почему нельзя опытному заточнику просто поделиться опытом, например
1. нержавейку 95Х18 точу на xxxxxxxxxx камне, такой-то зернистости, потом перехожу на XXXXXXX камень с зерном таким-то и т.д.,
2. ШХ, У10, 9ХС на таком, таком и таком камне
3. еще чего-то...
Я одного не могу понять, сколько у Вас камней в пользовании 4шт или 20шт или 100шт, вообще невозможно добиться конкретного совета.
Только не подумайте, что я требую от Вас отчета и все такое, я просто зашел спросить совета, и только Hunter написал что-то конкретное, вот меня и мучают сомнения, может это секрет какой-то O0

Все скажу, ничего не утаю! Я знаю какие у меня камни есть, но проблема в том, что не знаю сколько их : ) Да ведь речь не об этом.
Мы уже говорили о том, что подбирать камень нужно под нож, а не под сталь. Даже у одного кузнеца (термиста) свойства двух клинков из одной стали, но обработанных в разное время может отличаться. А что говорить о разных мастерах! Например, какая твердость у ШХ15? Закалить ее на 62 роквела, и она на твердом камне будет осыпаться, а на 45 роквелов будет чрезмерно изнашивать мягкий камень. Опять же 45 роквелов на ШХ15 от Игоря Кононова способены царапать стекло и фрагментировать парочку кабанов, у другого мастера Икс та же сталь на 60 роквелов способна резать сало и не более.
Всё относительно.

Теперь все ясно, что же здесь неясного  ;D
У меня остался последний вопрос...
1. Я заточил нож Х так как сейчас умею до бритья и он сделал 40 резов каната и перестал брить
2. Мастер заточил по всем правилам тот же нож Х и сколько может получится резов?

40+х,где х>=1 как минимум. Стоит это того?

Что-то сложная формула получилась, но если на один рез больше, то камни японские пойдут на бордюрчик, там от них пользы больше ;D

Ctrannik, еще раз повторяю, если Вы предоставите описание камня и спросите - он подойдет для кухонной нержи, то получите один из вариантов ответа - "да", "нет", "не знаю".
Рассуждения в стиле "если бы да кабы" совершенно не продуктивны.

Земляк, а легко оно только там где тебе в уши надуть хотят. Если хочешь сделать хорошо и качественно - сделай разберись сам. Поэтому и говорю всегда - лучший советник - справочник или учебник. Потом уж остальное.
Купи это недешовый сабж - и будет тебе щасьтие и вечнонетупящийся ножык!  >:(

Исходя из Вашего ответа, проведу аналогию, Вы приходите к доктору и говорите "у меня низкое давление, какие лекарства мне купить", а он Вам отвечает "идите купите таблетки, я на них посмотрю и скажу "помогут", "не помогут", "не знаю"
Я без претензий, все уже выяснили еще на второй странице, осталось огромное желание проверить целесообразность такой сложной науки, может кто-то возьмется наточить мне нож, так сказать для образца, к чему хоть стремиться, услуги я оплачу :))

Камней у меня очень много. Я не знаю сколько, честно.

Если Вы не умираете от приступа, то доктор назначит обследование. А уж потом - по результату диагностики будет лечить. Если Вас лечат по- другому - смените доктора.  :))
Мне кажется, на врачебную тему лучше так: Вы сами хотите лечить, а как таблетки действуют - не хотите понять, а сразу вылечить. И готовы сразу это делать самыми дорогими таблетками, какие только есть в аптеке.

Хорошо, я Вас понял

а я  не понял...
все таки должна же быть какая то база...
- камни для кухонной нержи
- камни для улеродки
- камни для нормальной нержи

а отталкиваясь от "базы" уже ловить ньюансы...

Для зняття мяса:
- камни для кухонной нержи - карбід кремнію
- камни для улеродки - оксид алюмінію
- камни для нормальной нержи - і те і друге, на ваш смак.

Для заточки:
що подобається

На какой стали тестировались камни?

Ну, тогда можно только предварительно сказать, что камни не подходят к нержавейкам. При возможности попробуйте углеродку или быстрорез.

В очередной раз говорю. В Запорожье есть ПАО "Запорожабразив"- http://www.abrasive.zp.ua/
По моей информации ЗАК  давно (с советских времён) не  делал и не делает абразивов соответствующим маркировке 63или64 С F1200, не говоря уже ни о каких 3000 как на сайте той конторы. Насколько я знаю в планах предприятия был выпуск брусков из карбида кремния М7 и М3, но продукции я не встречал пока.
 А где- то в подвале - может быть и делают что - то недостойное. Использовать это не надо; и покупать это у непонятнокого - тоже не надо.
И ещё раз по поводу этой конторы- http://www.knife.ukrabraziv.com/index.html
Я бы не брал там ничего. Сделано всё или это намеренно непрофессионально;  или ненамеренно непрофессионально. Дешевый сыр.

Их камни действительно слабенькие, у меня есть.
быстро изнашиваются и это их основной недостаток.
Но соотношение цена/размер при их качестве вполне конкурентоспособное

Мыши плакали, упирались, но продолжали жрать кактус.
Нуну.

А что, ты знаешь какую то альтернативу (за те же деньги, в таких же размерах, но лучшего качества)?

Если "за те же деньги" - то нет, продолжайте упражняться с теми же тренажерами.
Хорошему - конечно нет предела, но и ножики то работаете наверное не мусорные поди? Не жаль уродовать? И кроме того - мне непонятно, зачем мне например нужен камень где даже толком не указана его маркировка? Я что, должен угадать что это мне продают? Те цифири, что они на камях пишут - что они означают?  И как уже написано в отзыве - параметры которые они сообщают! Не указывают, а сообщают!!! - не соответствуют заявленному. Чойто, не нае...лово разве???? У тебя у самого есть же советские бруски, вот и сравни информативность.

что и требовалось доказать.
Да, ножи не мусорные. Ни один не изуродовал.
ты принципиально используешь только то что было с маркировкой?
Как быть с натуралами? у них нет маркировки никогда.
Есть советские, и без маркировки в том числе.

Короче, я за то чтоб маркировка была, но если её нет то не беда.

Это неверно.

Суккуленты. Они такие вкусные.  :P

ну ладно, ладно, некоторые продавцы может и пишут.
"Вам шашечки нужны, или ехать нужно?"

Не поверишь, ничего мне не надо. Есть у меня  И шашечки и ехать. ;D

На заборе тоже много чего пишут, а там дрова лежат.
На этой же странице человек описал, что с ними не так. Оно "не едет", хоть с шашечками - хоть без. Наличие "шашечек" - это один из камней в тот огород. если я объективно вижу и понимаю, что люди не владеют сабжем (или же прикидываются такими, что ещё хуже) - я не буду ничего у них брать и никому не буду этого советовать. Я не знаю как это ещё можно объяснять, вроде уже предельно ясно выразился.
Суккуленты.

А при чём бульдоги к носорогам?
Там народ торгует синтетикой без внятного обозначения того, что продаётся.

  Улыбнуло, без сарказма.  : ) Я по поводу того, что есть люди, которые стремятся найти товар, изготовленный в Украине по ГОСТ. Все предприятия работают с ТУ, гемора для них меньше, т.к. эти же технические условия разрабатывают самостоятельно. А за ДСТУ необходима ответственность, которой нет.
  По поводу камней из Запорожья. Все сказанное верно, но этой линейкой абразивов реально можно заточить нож до уверенного бритья предплечья и строгания офисной бумаги без потяга. И суперизголяться при этом не стоит. Говорю о сталях 420, AUS 8, восемьхромтринадцатьмов, 40Х13, 60Х13, ШХ15, Р6М5. По крайней мере камни работают получше аналогов из комплекта чапекса.
  А если искать применительно к ГОСТ, то ниже Борайда, а лучше Чосеры не стоит опускаться, но это совершенно другой порядок цен. И я думаю, что должны быть очень веские основания, чтобы при наличии американцев или японцев работать отечественными. Но необходимо быть объективным. Просто утверждать, что камни полная лажа, без альтернативы замены - некорректно. Они имеют право на жизнь и свою нишу потребителя.

                                                 .

И меня улыбнуло. И тоже без сарказма.
Три подхода к применению СИНТЕТИЧЕСКИХ абразивов:
1. Профессиональный и правильный (имхо, для меня во всяком случае так удобнее)  - промышленные абразивы, которые имеют полные маркировки. И умея их читать можно подобрать абразивы под конкретную сталь. Борайды здесь выгодны, как и советские гостовские абразивы, как и сен- гобеновские и абразивы сваровски груп.  Лишнего, не нужного  и неработающего здесь нет, используется лишь то, что даёт оптимальный по совокупности эффект. Это -  и частичный ответ - почему работать советскими при наличии японских или американских. Потому что при умении читать маркировки работать ими можно лучше, чем импортными. И да - их есть у меня, разные и много. Надо только применять голову и полученные знания.

2. Ширпотреб. Чосера - обычный ширпотреб, содержащий в себе некую тайную смесь абразивов, которая является более - менее универсальной для обработки любых сталей. Где - то хорошо, где- то плохо, но в целом - удовлетворительно.  Конечно, реализовывать такие абразивы гораздо проще. И нанива так и пишет "представляем нашу гордость..." я их понимаю, столько хотелок соединить в несоединяемом... Не надо думать - только циферки указывающие тонкость абразивного зерна. Но - и тут безграмотные продаваны "путаются в трёх соснах".  :))

3. И третий вариант - применение брусков подвального изготовления, содержащие непонятные маркировки.

Т. Е. - говорим о прекрасном и хорошем (1 и 2)  но продолжаем питаться суккулентами?    ;D
Не кажется ли Вам, что хотя бы себе не надо врать?
Если размышлять с позиции цены - купите шкурки, клейте и затачивайте. А доводку издревле делали на золе полевого хвоща и отмученном кирпиче. Чем не метод? Это дёшево, сэкономите.

   С п.2 и 3 немного разобрались хотя-бы из-за указания производителя. А что входит в п.1?  Кто производит данную группу абразивов?

Сен-Гобен, Сваровски груп, Атлантик - это то, с чем я работал. И можно учитывать остатки советских камней в продаже. Борайды тоже хороши, они не виноваты что  были раскручены Бэном Дэйлом с точки зрения уже готовых форм подходящих для апекса. Есть и японы - Суэхиро например. Есть и производители серьёзных суперабразивов, которым и в подмётки не годится допустим... ДМТ.

Помогите подобрать заточные камни- тема так называлась, а Вы превращаете её в измерение гениталий (Кто больше про камни знает)

Palytche, из дискуссии тех кто знает о камнях больше, остальные могут почерпнуть полезную для себя информацию и сделать соответствующие выводы.

Так превратите её в помощь. Имеете какие - то знания в этой области? Что скажете про сабж?
Что посоветуете в размере тэксказать Ваших гениталиев?

Это то, что бог приписал. Ибо просто рекомендации "точить этим" мне мало. Сначала в голове должна сформироваться мысль почему я выбрал именно этот абразив, ну а руки уже справятся  :-). Ну и не представляю выбор без знаний. Не позиционирую заточку отдельно голова-руки, только в комплексе.

Ну вот видите, а кто-то просит (требует?) указать не только маркировку бруска, но и удобные размеры. Лично я всячески избегаю давать конкретные ответы на подобные вопросы не потому, что я вредный или зазнался, а потому, что и сам не знаю Истины: ). Ну, а общие принципы подбора камней в этой теме уже неоднократно упоминались. Проблема в другом - мы знаем наши потребности, но, выбирая камень, не знаем подойдет ли он под них. Современные новые камни в доступном ценовом диапазоне часто являются котами в мешках; старые с барахолок часто с отсутствующей маркировкой; старого производства непользованые, что маркированы и встречаются на хоз.рынках, как правило попадаются в чрезвычайно ограниченном ассортименте. Я поступаю так - покупаю камень, при необходимости реанимирую его и пробую в работе. Если не нравится, то он уходит в дальнюю тумбочку или дарится.

Я не человек? или ты сомневаешься с моей компетенции давать оценку камням?
а что сказать то хотел?

Ты, Андрей, забываешься, что не все имеют такое же рвение как у тебя (далеко не все).
Не все согласны (не говоря о возможности) потратить несколько тысяч за набор из трёх-четырёх камней.
Не у всех есть возможность выбирать из большого ассортимента, искать старые советские круги и резать их на бруски.

Я так понимаю, Андрей, ты делаешь ударение на маркировку как на залог того, что будет возможным подобрать камень аж под каждую сталь индивидуально. Это у тебя квинтэсенция - чтение маркировки.
Научился я читать маркировку года 4 назад, но только толку мало - брусков с маркировкой на украинских прилавках нету, буржуи ограничиваются маркировкой размера зерна в основном.
Короче это в теории всё верно, только на практике негде применить умение читать маркировку.

Дык, ежели просит - надоть дать, а тем более требует. Иначе сам возьмет. OO_O
Не вижу сложности с размерной группой.

Чкылчи
Что хотел сказать - уже сказал. Всё уже написал. Не вижу повода, не имею времени и желания индивидуально для тебя опять всё расшифровывать и переписывать, ибо как уже тебе говорил - не должен и не желаю. И не изменится ничего.
Да человек, ты, человек. А верю я тому кому верю. И это моё право.
 
Вот только не надо создавать тут видимость необходимости  работать  на дрянном инструменте. И не надо прикидываясь бедным родственником никого пугать говоря про мифические тысячи. Можно гораздо скромнее и проще.
Или это твоя контора продаёт это дешевый сыр?  

Волнуешься о конкуренции?  :-)

>:( мне даже выгодны такие конкуренты

У нас уже есть подобная тема http://knives.com.ua/forum/index.php/topic,11211.0.html

Здравствйте, есть синтетики до 3000грит включительно, предлагают мне уэльских сланцев, дракон и ллин мелилин (8х3дюймов), думал сначала шаптон про 8000 взять (он выходит немножко дешевле), но подойдёт ли шаптон про также для опаски и хватит ли его для перехода на гуанси?

Тоже немного отпишусь в теме,когда то купил Чапекс для домашних нужд и вместе с ним набор камней китайских ,так же купил 8 камней от http://www.knife.ukrabraziv.com/index.html,и у комрада stilus2008 прикупил камни для заточки ,китайцы сработались сразу,из набора Запорожабразив, выдержал такую нагрузку всех ножей родственников тока самый грубый из карбида кремния,из набора  stilus2008 грубые камни тоже сработались сразу, о чем я был предупрежден, а вот остальные камни ходят до сих пор

Доброго времени суток.
Мне как новичку интересен этот диалог, так как сейчас собрав себе точилку - озадачился подбором (оптимального) набора камней.
В камнях полный профан  {pooh_} .
В наличии есть только финишные байкалит и черный сланец.
С уважением Виталий.

Ладно попробую ещё .
На какой размер ориентироваться 160 или 200мм
С уважением Виталий.

IMHO, начать нужно было с размышлений о том, нужна ли вам точилка и прилагающиеся "пляски с бубном". Клинки нормальных рабочих ножей имеют одну из геометрий, обеспечивающих удобство заточки руками без каких-либо вспомогательных приспособлений, что весьма положительно сказывается на всех аспектах процесса, включая существенное расширение ассортимента подходящих камней.  

 Hunter  - В тот момент когда я прошёл регистрацию на этом форуме я не предполагал , что обзаведусь гриндером , частотником, сверлильным станком и многим другим....
Пока руками заточить не получается, если не считать кухонный нож жене.
С уважением Виталий.

Начинать нужно не с размеров.
Первым делом хорошо бы указать как минимум следующее:
- клинки из каких сталей собираетесь затачивать?
- каковы ваши критерии необходимой/достаточной остроты?

Потом будут дополнительные вопросы.

Доброго.
Камни лучше подбирать линейкой или сетом другими словами. Если освоить понимание маркировок - то Вам проще будет подобрать абразивы и сложнее купить то, что Вам не нужно. Принцип абразивной обработки предполагает постепенное, плавное снижение абразивной способности. Такой метод позволяет добиться не только остроты, но и приличной стойкости кромки к нагрузкам, уменьшить выработку и продлить жизнь  абразивам в процессе эксплуатации, сократить технологическое время на заточку. При подборе нужно руководствоваться ориентируясь на материал из которого сделан инструмент, ТМО, геометрию инструмента. Для работы в точилках не стоить приобретать камни слишком мягкие, обильно дающие суспензии - работа с суспензией в положении камень сверху сильно затруднена. Отдельно следует обратить внимание на контроль за результатом, неплохо было бы обзавестись достаточно мощной оптикой и поинтересоваться непосредственно процессом - движения, углы, контроль давления, борьба с заусенцем, СОЖ.  
Это общие рекомендации по подбору. Если есть желание разобраться с этим вопросом более глубоко  - это можно сделать самостоятельно, у нас на форуме представлен широкий список литературы. Или же обратиться с этой просьбой к продавцам абразивов в личку или в специализированных продажных темах.

Вы просто не те ножи используете. Именно поэтому я подчеркнул важность геометрии.
Легко и непринужденно точатся руками:
- традиционная японская с односторонним спуском (не путать со "стамесочной" на американских и европейских ужаснахах)
- "скандинавская" (в кавычках, ибо не только там она встречается)
- конвекс (правда, тут для комфортной заточки нужны не камни, как в первых двух случаях, а шкурка на относительно мягкой подложке)   

Ну, не боги горшки обжигают.
Можно идти несколькими путями - точилка, параллельно с пониманием абразивных процессов - руками. Есть ещё методика "по бликам", простейшие приспособления типа крыши от Дмитрича.
Правильно написал Hunter, заточка руками приоритетна для получения лучшего результата. Со временем точилку просто отбросите, как костыли.

Я бы сказал, что даже не столько результата, сколько комплекса нюансов, включая экономию времени, неизбежно затрачиваемого на: подготовку рабочего места, саму заточку, уборку рабочего места.  

Hunter
Сложно обьяснить преимущества тому, кто не готов услышать. Сэкономил своё время до написания "получения лучшего результата".

Не факт, что не готов. Вполне возможно, что в данный момент человек находится под впечатлением от чего-то увиденного/услышанного и просто не обратил внимание на возможную альтернативу.
Вот, например, на крайней СГ я наблюдал картину заточки Mora на апексообразной приспособе от одного отечественного бренда (стенд продавца этих изделий). Меня от подобного дикого зрелища начинает плющить, а начинающие вполне могут поверить, что это единственный и самый правильный путь.  

Здравствуйте.
Присматриваю себе водник. Есть ДМТ, керамика, но хочется и камушек еще.

Думаю - может взять китайца, типа такого:

(http://i.piccy.info/i9/9cdefaa6e58b48065f1df5328dd43337/1485159634/20577/1017904/kamen_500.jpg) (http://piccy.info/view3/10763685/296c4fab8f8b9f39b738764536c71b65/)(http://i.piccy.info/a3/2017-01-23-08-20/i9-10763685/439x380-r/i.gif) (http://i.piccy.info/a3c/2017-01-23-08-20/i9-10763685/439x380-r)(http://i.piccy.info/i9/635ea15edac1d66522ab4b5b5b39c227/1485159667/12650/1017904/kamen_2_500.jpg) (http://piccy.info/view3/10763687/6fd62c068e64bfef14f100b72dd77faa/)(http://i.piccy.info/a3/2017-01-23-08-21/i9-10763687/408x408-r/i.gif) (http://i.piccy.info/a3c/2017-01-23-08-21/i9-10763687/408x408-r)

Цена в пределах 18-20 баксов, размер 18х6 см.
Или из китайцев лучше уже смотреть в сторону Таидеа?
Или все-таки лучше взять японца, типа Суэхиро SKG 38, но там уже при такой же цене размер будет 13х4 см.

Подскажите, как поступить правильнее? Будет ли китаец намного хуже в работе, по сравнению с данный японцем?
Думаю, все-таки взять 1000/3000 грит.
Более дорогих японцев не рассматриваю.

Я бы брал суехиро, 13х4 мне вполне достаточно для заточки руками без приспособ, стабильно высокое качество, китайцы лотерея, хотите можете сыграть, но скорей всего проиграете...
Для мягких нержавеек оба варианта не очень, лучше брать что то потверже.

На руках не хотелось бы... Хочется, как по классике жанра - на подставке и двумя руками делать нажим.
На руках точу на керамике, но то такэ, - и рука устает и не точность прижима.
В том-то и дело, что лотерея.
Интересно, в чем у них разница с японцами? Цена вроде не бросовая....

Это я и имел в виду, исправил сообщение...

Ну в тех что я щупал, разница была во всем, у китайцев которые попадали ко мне была нЕподходящая для моих задач слишком мягкая связка, абразив с большим разбросом зерна, а эти два параметра ключевые.
Какашка одним словом, хотя я думаю у китайцев есть и достойные варианты, но их нужно найти, да и цена скорей всего на такие бруски будет на уровне с проверенными японцами.

День добрый. Подскажите пожалуйста, кто знаком с такими камнями, что и как они в заточке? Стоит ли покупать для заточки кухонников? А КАК КАРТИНКУ ТО ПРИКЛЕИТЬ?

http://knives.com.ua/forum/index.php/topic,49.0.html

Ни как с компьютера не могу вставить. по ссыле ни чего не понял.
Вот ссылка:
https://cloud.mail.ru/public/3wkr/1v3RLcfJg

Первый, тот что 12П, очень крупное зерно, (~120 микрон), не представляю куда можно применить.
Второй, тот что М50, если связка позволит, можно в принципе применить в качестве обдирочного, но по опыту, оксид алюминия даже со связкой СМ2 не очень охотно обновляется и на мягкой нерже скорей всего будет быстро салиться, нужно пробовать, при чем как с водой, так и с маслом.

Частично согласен. 120 микрон - это старт при первой заточке ножа или ремонте огромных сколов, когда требуется снять много металла. Для кухонника с тонким сведением он абсолютно не нужен. А вот 50 микрон по зерну уже годится, но связка слишком мягкая, если речь о ноже из нержавейки, будет быстро срабатываться. Да, на этих брусках работают с водой.

Я почему сделал такие выводы, есть у меня брусок из ОА, тоже СМ2, только М28, когда покупал, то боялся что будет сыпаться, стоил он для своего зерна и размера не дорого, потому взял, для сталей 60+ думал пойдет, а по факту оказалось что он не только нЕ сыпеться, а у него большие проблемы с обновляемостью, даже на кухонной нерже типа трамонтины зерно совсем не желает обновляться и брусок быстро салиться.
Но работает хорошо, риска однородна, использую его со слуриком, которым периодически снимаю засаленость, почему так, не знаю, возможно М50 поведет себя совсем по другому, нужно пробовать...

Хм... Странно. А что в качестве слурика?

А как лечить засаленость, оптимальный подход?

И на этот случай у нас есть тема
http://knives.com.ua/forum/index.php/topic,11255.0.html

В качестве слурика кусочек того же бруска,он был 200мм в длину, отпилил 30мм на слурик.

Говорить что это справедливо для всех советских брусков из ОА я не могу, так как нужно перепробовать их достаточное количество разной зернистости, чтобы сделать окончательные выводы, а я пробовал только 1 брусок ОА со связкой СМ2.
Есть некоторые умозаключения по этому поводу, первое это на моем бруске перепутали маркировку на заводе, что маловероятно, ну и второе -поскольку ОА на порядок прочнее КК, то он соответственно ведет себя совсем иначе, к слову есть у меня брусок из КК М20 со связкой СМ, сыпеться чрезмерно сильно, потому лежит без дела, а этот СМ2 использую довольно часто.

подскажите чем отпиливали кусок?

Джентльмены, не увлекайтесь - при неправильном применении т.н. "слурика" можно совершенно вывести основной камень из строя, то есть сделать непригодным к заточным нуждам.

На ОЛХ есть заточные бруски ИСМ на бакелитовой связке 150*30*6 м7, м20, м40 по 130 грн.
Вот думаю, есть смысл их покупать, если есть в наличии ДМТ, керамика 1200 грит, обычный совдеповский брусок "лодочка" #50?
Точить - пара фолдеров не тверже АУС-8, кухонники Трамонтина.

Нет, для вязкой нержавейки на камнях ИСМ слишком мягкая связка. Продуктивность работы будет невысокой.

Мягкая связка лучше для быстрорезов?
Спасибо!  {0_6}

Мягкая связка лучше для твердых труднообрабатываемых и хрупких сталей.

А можете пожалуйста чуть подробней раскрыть эту тему? Ну или хотя бы ссылку кинуть где обсуждалось, не могу найти информацию. Я просто активно практикую слурики, засаливание пастами, ОА на яшме и т.п., не хотелось бы нарваться на такой вариант как Вы описываете, пока тьху тьху все нормально было.
Спасибо заранее.

В случае если основной камень с твердой связкой (и потому очень плохо обновляется), то применение на нем сторонней суспензии из тонкого синтетического абразива влечет за собой огалтывание зерен основного камня. Зерна остаются на месте, только им уже нечем резать - все острые кромки убраны. Самый вопиющий случай из личного опыта - попытка обтесать сильно изношенный брусок из карбида кремния практически новой лодочкой. В итоге по лодочке сталь теперь просто скользит, ее зерна утратили абразивную способность.
Собственно все описанные на иных форумах опыты с тонкой притиркой грубых камней и утверждения, что мол "Во как тонко стал работать!" связаны именно с потерей абразивности и как следствие работоспособности! Чтобы этого избежать следует помнить, что каждый камень должен применяться на своем месте, а ровняться и притираться на абразиве, что в 2-3 раза крупнее (!) его собственного.

А, Вы в этом смысле, ну то не беда, взбодрить не проблема, я думал там чего то более серьезное может происходить, но все равно спасибо.

Доброго дня.
Потрібна порада, який Апекс взяти: Каліф чи Ґанзу ультра? В основному для кухонників, від нержі хрущовських часів (столовий срібний набір) до VG-10 (59, по 33 шари). І заодно ще питання: для останніх зі скількох ґріт починати, щоб зразу не вбити?
Перепрошую, якщо не в тій темі.

Поки можу лише зауважити, що столові ножі не заточують. А стосовно якої грітності починати, то необхідно бачити ніж щоб оцінити масштаби робіт.
П.С. Що таке "Каліф" і "Ґанза ультра"?

А якщо вони настільки вже тупі, що антрекот на тарілці не ріжуть?
Апекси мав на увазі такі (там обидва) http://sharpstone.com.ua/prisposobleniya-dlya-zatochki/tochilki-tipa-apex/ (http://sharpstone.com.ua/prisposobleniya-dlya-zatochki/tochilki-tipa-apex/)

Малося на увазі не точаться саме столові ножі, а не кухонні...  ;D

... А VG10 така https://www.amazon.com/dp/B00CRVYJTI?m=A2RCXJ48W502QJ&ref_=v_sp_widget_detail_page (https://www.amazon.com/dp/B00CRVYJTI?m=A2RCXJ48W502QJ&ref_=v_sp_widget_detail_page). Точніше не знаю.

Щодо столових/кухонних зрозумів. Все одно трохи наточу, інакше нащо вони здалися?

Ні, ні, мається на увазі не модель ножа, а ступінь пошкодження його кромки. Орієнтовні розписи зернистостей відповідно до стадій загострення (обдірка, груба заточка, тонка заточка, фініш, суперфініш, доводка) можна знайти у таблицях зернистостей, що гуляють мережею.
Стосовно столових ножів, їх призначення не різати, а передавлювати термічно оброблені мясні страви. Якщо ніж їх не бере, то це проблеми не його, а господині ;D Ну і крім того, зустріч гострого ножа із тарілкою вкрай небажана :))

Так вони ж різного рівня, ясно що "Каліф" краща, але ж і суттєво дорожча, Ваші гроші, Вам і вирішувати.
Якщо немає явних пошкоджень, то я заточку (не доводку і не правку) завжди починаю з тисятника, а далі дивлюся, або беру грубіший, або тонший, або продовжую тисячником.

Щодо апексу, дякую, я так і думав. Японці поки нові, обходяться кількома погладжуваннями керамічного мусату під гострим кутом. Але за якийсь час того вже не вистачить. Думав починати з макс. ґрітності, а потім іти вниз, якщо не допоможе. Але запитав.
Столові ножі то проблема тих, що за столом, а не господині. Якщо не допомагають їсти, доведеться точити.

Якщо сильно боїтеся, то можна і так, почати зверху десь з 3х тисяч (якщо після мусата), спуститись вниз до прийнятної швидкості, а потім знову піднятися наверх, тільки кут потрібно зловити точно, або зробити легесенький мікропідвід.

А що у Вас максимальна грітність?

Дякую. Я буду старатися. Якщо щось зіпсую, то напишу.


Якраз 3000. Сподіваюся, що не замало, бо й так досить дорого виходить.

Якщо ніж вже не ріже папір, або ріже із надривами, то 3000 це занадто тонко. Справді, як радили, спробуйте 1000 і за кілька проходів подивіться, що відбувається. Тоді корегуйте в той, чи інший бік. Зауважу, що ми зараз оперуємо японськими грітами (система JIS). Крім того дуже багато залежить від звязки каменя і його здатності давати суспензію.

Дякую усім, хто відповів. Письмово чи подумки.  -:)-:)
"Японці" з самого початку не надто гарно різали газету. Лише на 3-4-й раз, інакше зминали. Зате, коли різ починався, то змійкою красиво доводив до кінця. Невдачі пояснював рекламністю газет, власним невмінням і тим, що це все таки кухонний ніж, а не клинок бухарського еміра. Після власної заточки порівняю. Бруски дуже хороші, так що в разі невдачі провина буде моя.
Повернуся з власним досвідом, буде корисним неофітам, яким я є зараз.

Тож розкажіть, що у Вас за бруски :))

Може хтось купував бруски з сайту Украбразив (мова про stone.ukrabraziv, т.к є ще knife.zp) ?
Цікаов які відгуки про них.
Там продаються набори водних камінців 20х40х200 з КК.  :-[

Naniwa Chosera Pro. Всі "косяки" мої.

Решил прикупить парочку камней ИСМ.
Весь набор по зернистости бьет по карману, поэтому хочу определиться точнее с вашей помощью.
В наличии ДМТ 4 кит + алюмкерамика 1200 грит. (про "лодочки" и грубый дешевый 2-сторонний из КК - есть в наличии, но их даже не беру во внимание).

ИСМ: М7/10, М 20, М 28, М40, М 50
Думаю брать 7/10 и 20&28... Что из них - не могу определиться.
Точить в основном нержу по твердости до 57.

Чтобы сравнить с гритностью - на какую классификацию опираться? Япония, США, Германия?  :O

Посмотрите здесь (http://www.ru-chef.ru/blogs/articles/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%81-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B5%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D1%82), на мой взгляд, это самая толково написанная статья о зернистостях, в конце статьи, очень важный и правильный вывод, опять же, на мой взгляд.

Толковая статья, спасибо!  ;)

Там есть очень информативный график, если его открыть в новой вкладке, то он откроется в полном размере вот (https://static-eu.insales.ru/files/1/2767/1845967/original/%D0%9C%D0%BE%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.jpg).
Я пользуюсь этим графиком так: если посмотреть например на зернистость М20 по ГОСТ, то можно увидеть что она находится между F400 по FEPA-F и J600 по JIS, НО, если посмотреть по предельным фракциям, то можно увидеть что у F400 по FEPA-F предельная фракция ниже чем у М20 по ГОСТ, отсюда можно сделать вывод что абразив с зернистостью F400 предположительно даст более высокую степень шероховатости, то есть, сработает более тонко, а если посмотреть на J600 по JIS, то видим что зерно J600 может включать более крупную фракцию нежели М20, потому можно сделать вывод что J600 скорей всего сработает грубее, нежели М20.
Посмотрев еще раз на график, можно увидеть что ближайшими аналогами М20 по ГОСТ скорей всего будут абразивы с зерном F360 по FEPA-F и J800 по JIS. Аналогично, можно сравнить и другие абразивы, но нужно всегда помнить о том что написано в конце статьи.
Все имхо.
С уважением.
#G-E-K

Юрген, возьмите 7 и 20 мкм. А как они и другие камни работают Вам все-равно не ответит ни одна таблица.

Спасибо, в принципе, к этому варианту и склонялся.

Коллеги.
Что скажите по поводу немецко-австрийско-американских камней Тиролит, Нортон, Атлантик?


 

Это одни из лучших производителей камней, это все что можно сказать, все остальное зависит от конкретного камня.

Есть какие-то предпочтения, особенности между ними?
На каких именно желательно остановиться?

Лучше всего за консультациями обратиться к продавцу. Это промышленные абразивы, потому малораспространены и к тому же очень разнообразны по свойствам (кроме материала и зернистости есть и другие не менее важные характеристики).

Камни очень хорошие  , рекомендую  ;) . Желательно иметь все (Тиролит, Нортон, Атлантик ) , они разные и друг друга отлично дополняют .

Спасибо за ответы.
Все взять накладно будет. Просто не знаю особенностей. Что, как и с чем работает.

Короч, приобрел камушки на попробовать - TYROLIT (400), NORTON (500), ATLANTIC (600, 1000).
Зернистость по Ferra.

Зернистость по FEPA  ;D
Как уже говорилось прогнозировать свойства этих камней по предоставленной информации нельзя. Известен только производитель (предположим, что это гарантия качества) и размер зерна. Но связка и ее характеристики остались за кадром, а ведь ее свойства могут кардинально влиять на работу камня.
Если ориентироваться исключительно на размер зерна при прочих равных условиях, то NORTON (500) в этой линейке лишний. Но не спешите от него избавляться, попробуйте в работе, да на разных сталях.

Там маркировка сложная, черт ногу сломит. Сразу и не понять что и как. Я только понял у Атлантика, что твердость у них от 200 до 0. 200 - самый мягкий.
Маркировка из сайта Атлантика:
(http://i.piccy.info/i9/e6b69454498abf634438fa76dea6a428/1487166440/32973/1017904/hin_bez_rus_500.jpg) (http://piccy.info/view3/10849074/40df2644e33df0a25fcf4967c15e7a59/)(http://i.piccy.info/a3/2017-02-15-13-47/i9-10849074/449x372-r/i.gif) (http://i.piccy.info/a3c/2017-02-15-13-47/i9-10849074/449x372-r)

Приедет, буду расшифровывать.

Да, 500-ку я сначала и не собирался брать. Просто у него размер подходящий был, вот и прикупил. Думаю лишним не будет:
После F400 (М20), мягкий переход на F500 (М14). Или по японским гритам: с 800 на 1200.

Переход с F400 на F500 (при прочих равных) настолько мягок, что его практически незаметно, также как с F500 на F600, потому можно сразу с F400 на F600.
Такая  сложная маркировка потому, что абразив промышленный, то есть адаптирован для выполнения узкой задачи при строго определенных условиях. Для каждой технологической операции может быть свой абразив. Кроме твердости обратите внимание на пористость. Капните на камушки водой, если не впитывается и держится каплей на поверхности, то лучше работать с маслом. Если камень пьющий, то с водой.

Ок, попробую.
Насколько я понял из описания, они масляные.
Придется оливковое подливать.

Вставлю и я 5 коп, лучше брать синтетику. Как сказал один человек "в теме" у нас в стране нет нормального оливкового. Все что не добыто собственно ручно- может заполимероватся и если туфитов/атлантиков полно то иногда натуралов больше не найти. Я использую шт ьДжонсон - Беби иногда с силиконом с балончика + олеенки +(редко) пару капель розового/мандаринового масла... То ещё извращение но под определённые камни определенная плотность. Ещё мой бзик - не люблю водные и мягкие, с оговоркой на финиша.
О статье скажу одно - на 100% согласен с тем что **анные маркетологи напридумали **уиты. Неужели сложно указывать микроны без привязки к фееричных грид? Вот представьте появится ООО Супер-камень и зерно в 200 микрон сделает 15000 грид, путаница будет шикарной. Как по мне важно зерно, размер, связка - остальное вторично. Перестроил мозг на микроны - избавился от кучи проблем...

Не подскажите - черный камушек, типа графитовый (руки пачкаются) для каких целей предназначен?

Для заточки , с маслом лучше работает , но и с водой тоже можно . Где то 5 микрон зерно имеет .

Понял, Спасибо.
А то думал, что он для суспензии.

Конкретно этим суспензию наводить не пробовал , а вот Тиролит как на фото  очень хорошо суспензию дает , то есть можно работать на притирах наводя им суспензию  (с водой конечно).

Графит  и есть смазкой ;D Попробуйте работать насухо.

Давно хочу порадитись із stilus 2008 та вагався написати, а тут він відкрив відповідну тему. Заточкою я займаюся на приспособі поворотний, є в мене три алмазних бруска відповідно 200,500,800 типу гріт,далі штучний 1500,потім сланець типу бразильський3000-5000 гріт і в кінці арканзас транслюцент.З китайськими кухонниками все виходить дуже добре, а от з ДИ-90 арканзас як по склу ходить і не видно шламу.Питання:що Ви можете порадити по сету каменів чи може арканзас притерти на КК?

Цікаво, що відповість Стілус, але, як на мене, то так і має бути : )
Або ж можете прибрати сланець.

Тільки що випробував ди-90 та китайця на м'ясі(готую плов).Заточка проводилась на 30 градусів з мікропідводом на 35 - різниця відчутна.Дишка немов скальпель,а китаєць ніби милить але це в порівнянні цих двох ножів,а про інші і говорити нічого.Цікаво чи вистачить його на розробку кабана на полюванні? При нагоді протестують і відпишусь.Да ДИ90 має 61,5 роквелл ТО "Інструментальщих".Також чекаю думки stilus2008.

Дякую за пораду Sammler, але виходить якась "яма" між 1500 і транслюцентом.Я більше схиляються до якогось штучного каменя тільки не знаю на якій зв'язці краще твердій чи м'якій? І одночасно я з великою повагою ставлюся до вашого досвіду.

Прошу :-) Справді ніби яма, але ми зараз ведемо мову про ДИ-90, для неї може спрацювати. Хоча моя порада щодо виключення із заточної лінійки сланцю швидше має форму припущення. Результат буде просто інакшим, але я не можу сказати кращим чи гіршим, але відгук на трансі зміниться на оксамит і масло буде чорніти.
А щодо твердості звязки, то керуйтеся загальним принципом - тверде на мякому, мяке на твердому :-)

Вот прошло немного времени с того момента как я начал данную тему с вопроса какие камни подобрать для заточки.
Путем проб и ошибок пришел вот к такому варианту...
1. Широкий двухсторнний алмазный брусок, одна сторона 100\80, а вторая 50\40 - на нем я быстро и легко формирую подвод даже на новом клинке, ну или сильно убитом.
2. Брусок 1000
3. Брусок 2000
4. Или доводочная доска с кожей и пастой или брусок яшмы
С этим набором можно легко заточить нож до состояния "бреет волос", для обычного пользователя самое оно.
Может кому пригодится. : )
Всем удачи!!!

Boride Т2 і CS-HD підійде,чи можно щось бюджетне?

Борайди вже одразу сегреговані виробником на серії, але не за твердістю (як, наприклад, радянські камені), а за призначенням до обробки певних груп сталей. За бажання Ви зможете самостійно знайти відповідні рекомендації на сайті виробника, або дилера.
Не знаю, що Ви маєте на увазі під бюджетними каменями, але їх теж можна ;D

От є Kalif якийсь український виробник,їм можна довіряти?

Вітаю. Бистріше було б запитати мене в лічку. Я переважно консультую особисто, і мені не жаль часу для тих кому це дійсно цікаво.
Зараз спробую сформулювати думки і відповім Вам особисто.

Андріє, вітаю! Розповідайте, будь-ласка в темі, я гадаю багатьом буде цікаво.
З повагою!

Вітаю.
Так там особисті умови. Я пропонував би переглянути весь сет каменів.
 В цілому я згоден з Sammler, і він знає мою точку зору на це питання; складно використовувать тверді безсупензійні камені, які працюють остаточною шорсткістю поверхні та своєю структурою по ножам із сталей, в яких багато лігатури. Можливо, але до фінішу тоді і ніж повинен попередньо буть ретельно проточений, а камінь повинен буть в найгрубішому стані доведення поверхні; я, наприклад, і роблю свої камені із базовим  доведенням на порошку к. кремнія F400, щоб чутно було ефект неозброєним оком (бо це вже світ мікрорівню, без досить потужної оптики нічого не видно окрім того, що "камінь чорніє або камінь не чорніє"); а не тому що мені лінь і шкода порошку, як кажуть деякі.  І тому, щоб отримати гарантований результат я особисто своїм покупцям рекомендую використовувать сланці із суспензіями для доведення у таких випадках. Їх багато, на різні гроши. Однак, в апексоіді робота ускладнюється тим, що суспензію з каменів трудніше контролювати, він перевернутий, суспензія знизу. Але той, хто зможе це контролювати - буде мати більш цікаві результати своєї праці. При цьому функції хоч твердого безсупензійного каменя, хоч умовно "м'якого" із суспензією - однакові, упрочнювати ріжучу кромку, та робити смачний різ. Тільки роблять це вони по- різному.
Суспензії каменів (будь яких, синтетичних чи природних) - це наш помічник; на будь- якому етапі роботи це важливо - хоч на початку роботи, хоч на самому фінішному етапі. Вони значно прискорюють досягнення результату нашої праці, при цьому  результат досягається кращій. Вам це підтвердять всі, хто достатньо володіє технікою роботи на "м'яких" каменях або притирах з суспензіями (порошками). Навіть із самостійного доведення каменя чи обробки металла на абразивних порошках  можно самостійно зробить багато висновків. Треба тільки проаналізувати те, що відбувається.

Насправді у вас різні думки.

 ;D Поясню свою думку більш розлого... Ваше питаня грунтувалося на спостереженні, що після сланцю транс вже не працював - масло не чорніє, відгук "скляний". Все вірно, так і має бути, бо після сланцю поверхня підводів вже була нагартована і виглажена, фіксовані кристали трансу не могли в неї врізатись (+ до того карбіди у цій сталі є дуже твердими і надають їй пристойної зносостійкості). Якщо Ви хочете щоб транс включився в роботу, то на нього слід прийти із менш підготовленими підводами (виключаємо сланець). Відгук на початку буде приємно оксамитовим, але поступово зміиться на "скляний". Як тільки це помітили, можна припиняти - користі вже не буде, а от шкоди можна наробити.
Стосовно що краще на фініші, твердий арканзас чи відносно мякий сланець, можна сперечатися, бо забагато нюансів. Це не гірше, чи краще, це інакше  :))

Тепер зрозуміло.А щоб результат був кращим потрібно щось м'якіше і з суспензією а в кінці зробити нагартовку і мікропідводом транслюцентом?

У Вашому випадку можна відмовитися або від сланцю, або від трансу. Спробуйте один та інший варіант і визначте, що Вам більше довподоби. Нагартовка ж йде пліч о пліч із різанням металу, вона є завжди просто на фініші починає домінувати. Якщо відгук скляний, то мікропідвод Ви не наріжете, а наробите сколів внаслідок бокового навантаження на кромку, що вже набула високої твердості, але нашкоду пластичності.

Если составлять перечень камней, которые я не рекомендовал бы новичку, то начал бы с:

Нанива Чосера 5000. Причины:
- капризен в отношении воды, при неправильной эксплуатации и хранении склонен к трещинообразованию.
- на гритности более 3 тыс. грит стоит переходить при уже наработанных навыках удержания угла.

Не рекомендую камни по 2-3 ує из строймагов. Причины:
- сыпятся
- зерно не однородно, может быть даже с мусором.

У меня есть Чосеры 3 тыс и 5 тыс, к первой замечаний нет, а вторая покрыласть сеточкой трещинок. По отзывам в сети, почему-то именно 5 тыс более склонны к растрескиванию...
По поводу перехода на тонкие камни... Чем тоньше камень, тем меньше он снимает металла за проход, поэтому величина отклонения угла заточки может не компенсироваться. Вероятность не попасть на участок подводов у кромки возрастает. Пользователь чувствует отклик, видит черный шлам, а прироста остроты нет :O Величину зернистости в 3 тыс JIS, как некую границу которую новичку следует переступать осмотрительно я назвал условно, естественно это очень индивидуально и зависит от пользователя, камня, геометрии и материала ножа.

Бенч потріскався чи на бланку? Якщо друге, то чим клеїли?

Повнорозмірний бенч. Клеїти немає потреби, мережа тріщинок як на сухій землі, вони темні і нігтем не чіпляються, кромкою здається теж. Працювати можна, але це якось неправильно...

Я мав на увазі, як на бланк посаджений (я все чіпляю на скотч, щоб сохли незалежно). Але у вас він і так автономний, і якщо сох не примусово, то з ним явно щось неправильно. Або у нас вода не японська :-( Буду мати на увазі.

Звісно сушив не примусово... Тут справа не лише у неяпонській воді, а й у неяпонському повітрі, воно у нас більш сухе. Після використання Чосер (вже після появи павутинкової мережі) мию, витираю рушником і ставлю у тумбочку. Не знаю чи це правильно, але навіяв собі, що так вони будуть сохнути повільніше. Але застерігаю повторювати це з водяними каменями на керамічній звязці, а тим більше ховати їх у індивідуальні картонні чи пластикові коробки - камені швидко запліснявіють! Це як мінімум нєкрасіво! O0 Особисто я такі камені ставлю сушитися зверху на шафу, вони там у безпеці і нікому не заважають. Зверніть увагу, що чим камінь масивніший і тонший по зерну, тим довше він сохне! Може тримати вологу навіть 7-10 днів!

П.С. хто не бачив, або забув, запрошую відвідати тему "Мочіть всєх?"  {0_2}
http://knives.com.ua/forum/index.php/topic,11208.0.html

Чосера 5000 трескается часто. Такой проблемы нет с другими камнями этой серии, магнезиальная связка здесь ни при чём.

Ух ты, вот это перекроили темы! (Отредактировали по самое не могу.)
Ни разу не Гуру но вот мой взгляд на сей предмет.
Вариант №1
Банальный набор по феньшую и для помедитировать. (ибо вся линейка есть и в апексном формате, и "кирпичи" под ручную заточку).
1. Индия двухсторонняя от Нортон. Либо дансоновский Коарс. (как по мне примерно одно и то же, грубая сторона которая). Даже с нуля неплохо формирует подводы.
2. Вашита какая то, но работает агрессивней и грубее "Софта".
3. Собственно "Софт" Арканзас от нортона.
4. "Хард" Арканзас от Данс. (Хотел приобрести еще Нортоновский, но сравнив по работе у знакомого эти оба, разницы не увидел. Видать, попался нормальный).
5. Транс олдовый,
6. Яшма (наша, мегатонкая брал у Эрика)
ВАЖНО - Очень твердые стали этот набор может вообще "не взять". Елозишь-елозишь, толку ноль. Ни следа на клинке, ни почернения.
Вариант №2
Тоже мегабанальный но и очень рабочий. (ровнюсенькие подводы с зеркальным блеском, при правильном подходе стружка с волоса гарантирована). Но, иногда, возможны нюансы.
Чисто апексовский формат.
1. Алмаз 200/160 Грубейшая обдирка.
2. Алмаз 100/80 Грубая обдирка. (Оба камня рекомендуется не выводить непосредственно на РК, но то как карта ляжет ;D, я например обдираю до заусенца, обычно)
3. Эльбор  40/28
4. Эльбор 20/14
5. Эльбор 7/5
6. Эльбор 3/2 (Камни брал здесь, у Дмитрия ВЛД года четыре назад).
7. Яшма.
В любом случае финиш еще и на коже, что в арканзасовом, что в алмазно-эльборовом наборе.
ВАЖНО Из нюансов, которые возможны (и как по мне единственный недостаток суперабразивов) стоит остерегаться "высыпания" кромки.
Прямой зависимости от стали и твердости не обнаружил. Может где неправильная термичка вышла (один из серии в десяток одинаковых клинков из банальной 95х18 вдруг начал люто сыпаться после алмазов-эльборов.) Вылечился сланцами. Для "профилактики" сего, после грубых камней, сношу риску микрокварцитами (брал у Стилуса), и грубо доведенным трансом, перед яшмой. Кажись помогает.  
И наоборот, очень твердая и сухая сталь (где то за 64 Н), где два часа ушло на алмазе 200/160 для формирования подводов (я его вообще крайне редко использую) вызывала опасение, что высыпется гарантированно, однако полностью на них дошел до финиша, и все нормально. В микроскопе - бритва. Побатонил слегка, результатом доволен.  В общем хрен угадаешь, все надо пробовать. После этого случая, опять кардинально поменял взгляд на суперабразивы (год не использовал, думал уже распродавать {0_3}). Наслушался советчиков. 8)
И я отдаю себе отчет, что у многих диаметрально противоположные аргументированные убеждения. Так что сильно не пинайте >:(
  

Два часа на алмазе 200/160  O0
Почему Вы решили стартовать именно с такого зерна?
Между величиной зерна и производительностью линейной зависимости нет, к сожалению максимум производительности в связке зерно-сталь в каждом случае разный и определяется эмпирическим путем. Если на первых минутах видите, что "оно не работает", нужно менять абразив или его зернистость. Это может показаться парадоксальным, но нередко более тонкий камень оказывается более "зубастым".

Я стартовал с меньшего, 100/80. Но после минут 10 увидел, что процесс совсем вялотекущий, пришлось искать убер обдиралово. Нож затачивался с нуля, сведение не мерял, но обычно эти ножи приходят с 0,6-0,7 мм. Не скальпель, но и не лом. Ширина подвода около 1,5 мм, ширина клинка 32 мм, толщина клинка около 3,2 мм. (меряю простой линейкой, только она сейчас под рукой) спуски прямые примерно 2/3. Угол пытался сделать 17,5 на сторону. Думал сначала, что алмаз "подсел" как то (хотя странно, я его почти не использую) Немного "взбодрил" хлорным железом. Разницу не почуствовал. Человек, который продает эти ножи уверял, что это Ванадис 10. Причем с заводской термичкой. Но в Одессе на слово верить, то такое >:(. Как то так. 

Гггг. Открою маленький секрет. Яшма, которую я продаю уже три года - небольшого размера камни для точилки и те 6 кг пиленных пластин, что достались ему случайно - ИЗ ОДНОГО ИСТОЧНИКА, ОДНОЙ ГЛЫБЫ И ОДНОГО ВРЕМЕНИ ДОБЫЧИ.
А рассказывать о "супертонкости" - это мягко говоря реклама. )))

Вот сейчас я развалил новую глыбу - это действительно другой камень, можете посмотреть фактуру в теме изучения спроса в моем торговом разделе. Хотя месторождение - одно и то же.

А бывают ли какие-нибудь "предфинишные", достаточно грубые и быстрые, при этом мягкие, легко отдающие суспензию, сланцы (или другие натуралы) для помещения, скажем, между водным синтетическим камнем в 1200 японских грит и финишным сланцем или твердым камнем? Или проще не морочить голову и взять 3000-5000 водник?

С точки зрения моего сегодняшнего опыта:

- не покупал бы полный ряд зернистостей борайдов T2 апексного размера. Они очень быстро работают даже с тонким зерном и позволяют делать большие скачки. Вполне достаточно иметь набор типа 320 (для обдирки лучше применять алмазы или эльборы) - 600 - 1000.
- не покупал бы борайд PC 1200. Бессмысленный камень. На финиш я все равно не нашел ничего лучше твердого натурала, в моем случае яшма отлично снимает заусенец после борайдов и доводит кромку до кондиции, а на натуралы можно переходить уже после 1000 борайда, а то и раньше.
- больше одного-двух натуральных камней иметь бессмысленно для практики, но интересно для хобби.
- не заморачивался бы с вылизыванием натуральных камней на порошках до F1200. Нафиг не надо. Для той же яшмы хватит, пожалуй, и 600 для любого практичекого применения, и будет даже лучше.
- для чисто утилитарного использования (кухня и хозяйство без претензий на сенсейство) вообще не покупал бы никакого дорогого апексоида (у меня хапстон) или других точилок, а ограничился бы китайским апексоидом и парой грубых алмазов для быстрого ремонта РК и формирования подводов, нужных в 95% случаев новых ножей, и Spyderco Triangle для создания резучей и стойкой кромки за 5 минут. Вместо Triangle можно по вкусу пару камней под ручную работу. Финиш на апексоиде -- бестолковый и неудобный онанизм (может, только у меня так получается, впрочем).
- микроскоп (дешевый китайский, который 60x-100x) -- обязательно.

Конечно бывают, но по цене они уступают синтетике (то есть дороже), потому это скорее для гурманов :-)

А какие, например?

Я бы навскидку назвал Магог и Хиндостан, сейчас придет Стилус, он знает больше :g

Лучшее что может быть  - амакаса и бинсуи, ну и может другие тоиси, квалифицируемые как камни этапа нака.  
Вполне приемлемо - ББВ.
Магог - пожалуй тоже близко, но вот так, чтобы прям быстро и легко отдавали суспензию- то вряд ли, как и хиндостан - суспензийку на них всё же надо наводить дополнительно. Хиндостан - далеко не каждый так будет работать. И я не знаю как их определить визуально по тонкости работы, только брать и пробовать. Или полагаться на чьё- то авторитетное мнение при покупке.
Есть ещё далмор блу, далмор йеллоу. Аргессивно и быстро. Но суспензии тоже нужно наводить принудительно.
Но тут ещё бабка надвое сказала что нужно в конкретном случае; надо понимать что твёрдые камни с суспензиями (практически все, кроме японок и ББВ), держпт плоскостность таки лучше, поэтому если стролярный инструмент или всякие тонкие материи затачивать нужно - то на мягких камнях все же нужен опыт  работы, я сам помню как по неопытности, сдуру такую яму наковырял в сланце, что впоследствии половину толщины сносить пришлось. А с обретением практического опыта - другое дело.
При выборе все же надо ориентироваться в первую очередь на материал, который будет обрабатываться и его физ. св-ва. Поэтому - да, с точки зрения стабильности получения результата синтетика даст более прогнозируемый результат. А натуралы - как обычно, лучшую отделку и упрочнение области РК. Причём натуралы могут работать даже быстрее синтетики.

А вот это совсем не факт. )))

А кто на чем затачивает ножи (и сетки) от мясорубки?
Предварительное изучение материала показало, что нужен камень твердый, не дающий суспензии (иначе заваливаются кромки), само собой, с идеальной плоскостью и при этом достаточного размера в ширину: очень желательно, как минимум, не меньше, чем диаметр сетки (у меня это 55 мм). Квадратный камень, в частности, был бы неплох, что-нибудь типа 120x120 или там хотя бы 100x100.
При этом пишут, да оно и так ясно, что слишком тонко доводить это дело нет никакого смысла.

Единственное, что у меня нашлось подходящего, это "укрвашита" размером 60 x много с плоскостью, которую я когда-то заморочился вывести в околоидеальную, на ней и попробовал поработать. Ну, металл снимается, но недостаточно быстро. Возможно, для поддержания ножа и сеток в рабочем состоянии оно и покатит, но для первичного выведения плоскостей и устранения сколов и забоин не пойдет. Попробовал притереть камень на порошке F100: работа пошла намного шустрее, причем, чистота обработки поверхности на первый взгляд не пострадала, но камень довольно быстро выгладился до того же уровня, как если бы его притереть где-то на F360-F400. В таком состоянии СОЖ чернеет, шлифование идет, но слишком медленно, терпения не хватает.

Что еще можно попробовать? Какую-нибудь индию медиум 8"x3"? Не смотрел еще, есть ли такого размера в продаже. Хорошо бы гальваническую алмазную пластину, но я не верю в качество их плоскости. Брусок с объемным содержанием зерна-то можно выровнять на стекле, а алмазную пластину уже не получится. Какой-нибудь совок по рынкам поискать подходящего размера на СМ2 или СТ1 связке с зерном М40-М60?

если есть возможность отдайте на плоскую шлифовку. Такие вещи в рукопашную точить тот еще онанизм. Ну а потом можно на чугунной плите с алмазной пастой доводить если желание заниматься дурной работой не пропадет.

Да, у меня тут во дворе десяток плоскошлифовальных станков стоит,  только и ждут, кому бы мясорубочные ножи поточить.
Что за глупости?

Притиры, порошки. На камнях не получится.

И совсем не глупости. Просто Вы не понимаете с кем общаетесь. А общаетесь Вы меду прочим с опытным инструментальщиком. )))) правда, Bars этого не рекламирует.
У всех разное представление о качестве. ))))

Это вывод из собственной практики или умозрительное заключение?

Из собственной.
Пробуйте на камнях. Не забудьте потом поделиться опытом и рассказать как выглядят старые потёртые грабли. ))

И как, края отверстий в сетке не завальцовываются при шлифовке на свободном зерне?

Для начала попробую, что получилось на "укрвашите" с заточившимся ножом и немного недоточенными сетками, а там или камень подыщу подходящий, или тупо наждачку на стекло наклею, и попробую повторить попытку.

В том то и дело, что не завальцовываются. Суспензии не дают. Как и заусенец, который ими смывается.
Наждачки можно, но неудобно. А на мелком зерне ихбот наждака не отодрать. Дело усугубляетесь тем, что на финише гораздо лучше применять масло, чем воду. От притира отодрать сетку, сложновато от наждачки.. 
еще раз про камни - хотите граблей - пробуйте.

не понял: ведь свободное зерно, смешанное с водой, и является суспензией?

какие могут быть грабли на хорошо держащем геометрию камне, у которого поверхность выведена в хорошую плоскость?

Да, свободное зерно (на твёрдом притире), на мягком - это будет полузакрепленное зерно.
По поводу камня. Приведите мне пожалуйста пример ТАКОГО камня - дающего суспензию, у которого хорошая геометрия и хорошо держащего  плоскостность? Кроме того, их должно быть как минимум не один. А притиров может быть достаточно аж два. Ну, три.

Кроме того - это не заточка, это лекальная работа. Это другое.

Я ж и толкую о том, что свободное зерно заваливает края отверстий в сетке. Во всяком случае, о таком опыте писали на ганзе, кто-то проверял.
Камень, соответственно, никакой суспензии давать ни в коем случае не должен. Как пример, кто-то с ганзы вон и ножи затачивал, и сетки шлифовал на вашите, и получил прекрасный результат (хоть и долго возился). Но мне и съем металла немного побыстрее нужен, и вашиту специально ради этого покупать как-то неохота.

Вы попробуйте сами. Поделитесь потом опытом. Я не буду переубеждать. Про грабли я уже говорил.
Помнится на ганзе один активный новый деятель суспензию пытался на вашите поднять.
Теперь он наверное уж великий эксперт теперь. Не он ли это такие выводы делает?

а посоветуйте полукруглых камней под апекс для заточки вогнутых лезвий. что сегодня есть интересного, есть у кого-то свежий опыт? лучше, конечно, сразу на бланке. точиться для начала будет углеродка вроде 65Г.

Off topic

Хоть не Колодач?

не, коса-серп для расчистки окон в камыше для рыбалки с берега. то, что точить ее придется, я сразу предполагал. и не ошибся: производитель на точиле вжух-вжух, и даже заусенец на полировальном круге убрать не потрудился. не шарят у нас широкие массы в заточке, хоть бы даже и руки откуда надо растут.

она когда приехала, я посмотрел на нее и понял, что апексоидами там делать нечего или придется постоянно поворачивать изделие на столике, т.к. РК делает изгиб на почти 90 градусов. но зато фаска достаточно широкая, чтобы можно было и вручную справиться. можно даже на обычных камнях со скругленными ребрами, вообще-то. но удобнее было бы на профильных.

Фух, тогда хорошо  : )

Точилки - они для дизайнерских ножей.


Как по мне, то имеет смысл изготовить инструмент для заточки самостоятельно: перепрофилировать несколько камней (обычно просто скругляют боковую грань) или сделать фигурные бланки для наклеивания наждачки либо тонких листов с алмазным слоем (от DMT, например). Ну или посмотреть в сторону DMT Honing Cones (правда, там только одна зернистость).  

Косы отбивают и правят камнем в форме мусата.
Если косу не отбивать - она теряет свои свойства. Заточка ей не поможет. Никакая.

Это если речь про инструмент, который изготовлен как классическая коса. 

Ну да. Только эта коса маленькая. А принцип такой же - арочный раз, при этом нагрузки очень большие.

Речь не о принципе. Этот инструмент может быть изготовлен из "ножевой" стали, каленой на приличную твердость - тоже отбивать предложите?

Прочитайте выше, упоминалась 65Г, пружинно- рессорная сталь. Классика.

Твердость указана не была.

Она калится максимум на 56 HRC, более твёрдой косу делать нет смысла, будет хрупкой.

да какая твёрдость, кто там её знает? гаджет изготовлен из полотна ленточной пилы без дополнительной ТО.
конкретную марку стали, естественно, тоже никто не знает, но что там на такие пилы идёт? вот что-то в духе 65Г и идёт.

Ленточные пилы бывают из разных материалов плюс биметаллические полотна.