Хочу поделиться как я делаю клинок. Как выводить только спуски, встречалось много раз. А вот как изготовить клинок полностью, с тонкостями, информации мало. Попробую, может и будет кому польза. Клинок будет с прямыми спусками от обуха.
Кликайте по фото.
И так имеем поковку стали (в данном случае это Шх15), шаблон клинка из картона, и желание. Поковка каленая, отпущеная.
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Прикладываем шаблон на поковку, обводим маркером контур. Отрезным кругом срезаем всё лишнее (незабываем про воду для охлажденияя и защитные очки):
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Получается так:
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Меняем круг на обдирочный, выводим контур по РК и хвостовику. На обухе и плечиках оставляем вот такие припуски:
Делаем клинок с нуля. (много фото).
на обухе шириной в 4-6мм, на плечиках до 10мм. Зачем они, эти припуски, нужны? При шлифовке очень часто по краям клинка образуются завалы. Это не влияет на функционал, но это не красиво. Поэтому пусть эти завалы будут на этих припусках, а мы их потом сточим. Когда - я покажу дальше.
Чтобы линия РК была ровнее и плавнее, выровняем её о бок круга. Вот так:
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Теперь обдерём окалину и примерно подгоним заготовку по толщине. Клинок держим поперек круга, водим вправо-лево.
Делаем клинок с нуля. (много фото).
И заодно сразу сведем по толщине хвостовик - он должен быть тоньше предпологаемой толщины клинка. Почему это делаем сейчас? Потому, что тогда при точной шлифовке плоскостей клинка, он не будет мешать, и не будем тратить на него силы. Он просто не будет касаться круга. Но утоньшать его надо всё же не от самых плечиков, а отступив 5-10мм.
Окалину ободрали, теперь нужно немного подровнять все эти ямы и точнее получить нужную толщину клинка. Ложим клинок на круг сверху и наискось:
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Клинок двигаем вперед-назад, от хвостовика к острию. Так довольно неплохо выравнивается плоскость.
Теперь выравняем плоскости и получим нужную тощину окончательно о бок круга:
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Получаем ровную, но грубо отшлифованую поверхность заготовки нужной толщины.
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Если остались небольшие недошлифованые места там где будут спуски, не страшно, они всё равно зашлифуются спусками. Однако чем меньше таких мест, тем лучше. Потому как неизвестно - неповылазят ли эти недошлифованые места там где не надо: возле пяты, возле обуха.
Проверяем толщину у хвостовика и острия. Естественно у хвостовика она должна быть больше или равна толщине у острия. Здесь с поковки в 6мм получилось 4,5мм у хвостовика, и 4,2мм у острия.
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Проверяем плоскость - вдоль, поперек.
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Проверяем хвостовик - он не должен выходить за пределы плоскостей клинка.
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Нормально, идем дальше.
Размечаем линии РК на торце заготовки:
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Специального рейсмуса у меня нет, поэтому я размечаю отрезным резцом с напайкой. Размечаю на стекле.
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Потом рисуем примерно как будут идти спуски, и на будущей РК снимаем фаску с обеих сторон почти до самой разметки. И почти до самой разметки РК с торца заготовки:
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Фаску снимаем держа клинок наискось под углом. Вот так:
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Если держать клинок прямо, то можно прошлифовать за границу спусков. Вот на этом фото, я отметил красным как может быть:
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Зачем нужна эта фаска? При шлифовке спусков, больше всего прижёг может получится на самом краю РК, а снимая фаску, мы освобождаем это место от шлифовки на некоторое время. Абразив шлифует только начиная в 5-6мм от края и выше к обуху. Большая часть времени эта полосочка не шлифуется и опасность перегреть ее меньше. Да, на заключительных этапах шлифовки спусков и самый край будет шлифоваться, но большее время он будет в относительной безопасности. Если конечно не шлифовать совсем небрежно.
Ну и можно немного ободрать металла на будущих спусках. Клинок держим так же наискось, как при снятии фаски, и не вылазим за контур спусков.
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Теперь собственно переходим к спускам. У меня для этого есть вот такой самодельный столик:
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Он двигается от круга/к кругу по этим прорезям для крепежных болтов. Ставим на нужном растоянии, зажимаем болты:
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Высота столика должна быть такая, чтобы не мешали зажимные шайбы:
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Угол наклона как столика, так и станка я регулирую просто подкладывая разной толщины электроды, прутки:
Делаем клинок с нуля. (много фото).
А для клинка есть вот такая приспособа:
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Клинок зажимаем так:
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Чтобы прижимную пластину не перекосило, покладываю сверло подходящего диаметра.
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Ставим приспособу на столик, шлифуем:
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Круг - белый электрокорунд.
Выходит так:
Делаем клинок с нуля. (много фото).
тут видно как "работает" та самая фаска, спуски шлифуются выше края РК.
Доводим спуски до нужной ширины с одной стороны, и до разметочной линии на торце заготовки:
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Потом переворачиваем клинок в приспособе и шлифуем другую сторону. Замеряем ширину спусков в двух местах:
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Делаем клинок с нуля. (много фото).
С обоих сторон клинка эти размеры должны быть одинаковы.
Вот здесь:
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Делаем клинок с нуля. (много фото).
видна некоторая несимметричность, это надо исправить.
Симметричность со стороны РК тоже должна быть:
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Когда стало всё в порядке, то можно переходить к более чистой шлифовке. Тут я использую фанерные круги толщиной 15мм. Наждачка клеится на двухсторонний скотч. Начинаю с 80-ки.
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Получается:
Делаем клинок с нуля. (много фото).
При шлифовке спусков, так и подмывает шлифовать не всей плоскостью круга, а углом:
Делаем клинок с нуля. (много фото).
кажется что так быстрее круг шлифует металл.
Это так и есть, этого делать не надо, т.к. и круг изнашивается, и спуски выходят не плоскими, и симметричность со стороны РК не очень.Клинок должен прилегать полностью:
Делаем клинок с нуля. (много фото).
После того как прошлифуем спуски с обеих сторон, нужно прошлифовать и плоскость клинка у хвостовика:
Делаем клинок с нуля. (много фото).
И так далее, уменьшая номер наждачки. Под сатин я останавливаюсь на 600-ке.
Вот теперь и настало время стачивать припуск. Сначала один - тот, что вдоль обуха. Стачиваем его вместе с завалами. Бережем от перегрева только у острия. Если перегреется дальше,к хвостовику, то ничего страшного. И выравниваем обух о боковую поверхность круга:
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Я люблю когда обух и пятка закруглены. Поэтому сошлифовую их тоже на боку круга вот так:
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Делаем клинок с нуля. (много фото).
И далее наждачками всё меньшего размера.
Клинок принимает вот такой вид:
Делаем клинок с нуля. (много фото).
припуски на плечиках еще остались.
Размечаем тонким маркером плечики:
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Оклеиваем обратную сторону скотчем, чтобы не поцарапать ее о подпяток станка
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Подпяток выстанавливаем под углом 90град относительно круга. На новых станках так и получается, а на изрядно поработавших этот угол меняется в ту или иную сторону - то подпяток согнулся, то крепление... Поэтому обращаем на это внимание и подкладываем шайбочки, подкладочки куда нужно.
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Делается это для того, что бы срез плечиков был перпендикулярен оси клинка:
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Проверяем правильно ли сведен хвостовик:
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Зажимаем хвостовик штангенциркулем у клинка и пытаемся его как бы снять по хвостовику, как снимаем больстер. Сходит без усилий? Значит всё в порядке. Если где трётся, то подшлифовываем.
Наводим сатин.
Сначала сатинируем обух и пяту. Клинок держим относительно круга так:
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Делаем клинок с нуля. (много фото).
с пятой так же само.
Убедившись что сатин лег хорошо, переходим на бока. Сначала отдельно обрабатываем поперечную линию спуском у пяты, ту что поперек клинка, самый закуточек. Потом сатинируем по всей длинне клинка низ (часть клинка от линии которую надо сатинировать показана стрелочками).
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Переворачиваем клинок обухом вверх, и сатинируем оставшееся необработанным поле (линия, стрелки).
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Тоже делаем с другой стороной клинка.
Клинок уже выглядит хорошо, но нужен последний штрих - Теперь слегка касаясь клинком круга, наводим окончательный ровный сатин. Клинок переворачиваем так же как и при предварительной наводке сатина.
Получаем что-то вроде этого:
Делаем клинок с нуля. (много фото).
Всё очень просто :)
Автор