Мастер-нож

Доброго вечора,підкажіть який фініш потрібно робити мореному дубу?
Дякую.

даниша ему хватит за голову.

Если морение естественное (сотни лет в воде), то поры заполняются при шлифовке сами. Если химическое морение, то можно несколькими слоями даниша или затереть бесцветной шпаклевкой на аэросиле: фактура сохранится, тактильно пор не будет.

это что за зверь, где водится ??  :(

Мореный дуб может быть сильно разным, может от возраста, может от условий морения, а может от разных участков ствола с которых вырезаны бруски.
Я затирал поры тонкой наждачкой (порядка 1500, но обязательно из оксида алюминия) с каплей Датского масла (не принципиально, можно и олифу). Получается вязкая паста, что закрывает поры. На одном ноже получилась ровная гладкая поверхность, на другом остались видимые зашпаклеванные поры.

Видел в продаже как-то, а вообще готовил сам  {0_2}
Аэросил хорошо смешивается с чем угодно, я, когда готовил, брал однокомпонентный полиуретановый яхтный лак. Вводится до 10 % по массе (с его плотностью ок. 0,2 это по объему почти 1:1). Представляет собой микроиглы кварца, в покрытии совершенно бесцветные и достаточно прозрачные. Сильно повышает вязкость, поэтому жидкий лак становится консистентной шпаклевкой.
Им пользуются моделисты и моддеры всяких плавающих, летающих и ездящих средств, домешивают в эпоксидку с той же целью.

YuraS, спасибо  {0_6}. Возьму на заметку  :)).

Как вариант. Оксид алюминия в форме корунда в таком зерне (1000 и мельче) тоже прозрачен (надо найти фотки, делал ведь!), так что вполне заменяет аэросил.

Нет, это другое - при указанном мной варианте шпаклевка состоит преимущественно из древесной пыли и масла, естественно она того же цвета, что и промасленное дерево. Но дольше полимеризуется. Даже после полимеризации сохраняет некоторую вязкость и если крупные проводящие сосуды в дереве вскрыты вдоль, может вытираться одеждой при ношении ножа на поясе. Лак с аеросилом дадут более прочный монолит. Я на оксиде алюминия акцентировал внимание только потому, что он менее склонен к осыпанию с бумаги и потому не будет загрязнять дерево. То есть его в шпаклевке мало и он таки да, будет прозрачным.
Возможно, "лаковый" способ более подходит к крупнопористым брускам, а "масляный" к более плотным. Это уже топикстартеру самому решать какой способ выбрать в его случае.

Дякую,так і зроблю

Аеросил, це ж той з якого біле вугілля роблять та ентеросгель од розстройства шлунку? То може просто ентеросгелем мазать? Там діоксид кремнію гомогенізований. Беруть діоксид кремнію мішають з водою на швидкості тисяч 20 оборотів лопастей. Він стає отим вазеліном, що продають.

Можна придбати в аптеці під назвою "Атоксіл", то лише наповнювач, йому потрібна зв*язка, що полімеризується.
Навіть якщо ззовні суспензія ентеросгелю подібна до вазеліну (сам я не бачив), то це лише зовнішня подібність - вазелін то сплав парафіну та вазелінового масла.

Мореный дуб отлично принимает стабилизацию. Это, пожалуй, самый лучший финиш для него. А так - можно и данишем/льнянкой, но все сильно зависит от конкретного экземпляра. Есть такие, что просто данишем/льнянкой/смолами не обойтись - желательна стабилизация, что с гарантией закроет все поры. Тем более, сейчас найти саб.дерево не сильно дорого и вполне реально.

Дуб естественного морения имеет поры, закрытые отложениями из воды. Если выдержка достаточная, то не надо никакой стабилизации - он и без того плотный и отлично полируется в зеркало с мелкими черточками.
"Химический" дуб или дуб, пробывший в воде сравнительно недолго (несколько лет или десятков лет) в зависимости от условий произрастания, участка ствола и пр. факторов может быть достаточно пористым и принимать стабилизатор. Но стабилизация чаще всего крепко увеличивает стоимость заготовки (в несколько раз) и не для всех является приемлемым запах синтетики, который может проявиться при стабилизации.
Вазелин - фракция насыщенных углеводородов, похожая на парафин, но парафином не являющаяся. Собственно, международное название вазелина - мягкий парафин. Более того, вазелинов существуют десятки сортов, характеризующихся разной температурой каплепадения. Я по профилю работы занимался этим вопросом достаточно глубоко.
Как отметили выше, можно взять сухой порошок и смешать его с полимеризующимся связующим, 20 тысяч оборотов там не требуется, все смачивается и гомогенизируется при обычном перемешивании.

Абсолютно верно! И, поверьте, тактильно это будет сильно отличаться от пропитанного и, тем более, стабилизированного варианта.

Спробував шпатлівку із аеросилу, змішаного із епоксидною смолою, для порозаповнення в ясені.
Сама суміш виглядає білою, як крейда, але - при намазуванні на деревину - прозора.
Експеримент був не зовсім чистим, бо попередньо профарбував ясен морилкою, тому пори були темного кольору (наглядніше було б заповнити пори з "природним" кольором, і подивитись на результат).
Візуально шпатлівка в глибинах пор не спостерігається, після зішліфовки залишків епоксидки - просто рівна поверхня деревини.
Ще буду експериментувати, але спосіб дуже сподобався.
Дякую за пораду.