Мастер-нож

Привіт всім. Прийшла довгоочікувана точилочка моя. Ельбори вже куплені давно. Вчора вперше заточив ніж, а вірніше два. Один куплений тут на форумі з N690 і другий кухонничок з сталькою невідомого для мене походження.  Бруски зернистістю 200/160, 100/80,40/28, 20/14,7/5  на мідно - олов'яній зв'язці. Точив по порядочку в порядку зменшення розміру зерна. Тобто брусок  7/5 був останнім. Періодично дивився в лупу, що там у мене виходило. А в кінці вийшло таке : підводи по всій довжині кромки різної ширини, на вигині ближче вже до кінчика ріжуча кромка викрошена. І таке на двох ножах. Розумію що десь я партачу,але де?

Nikolay, на кінцевий результат можуть впливати занадто багато чинників. Якщо є можливість, то зніміть невеличке відео як саме Ви все робите.
У якості припущення - сильно давите. На вигині площа контакту з бруском значно менша, ніж на рівних ділянках, тому тиск на одиницю площі заточної фаски виявляється надмірним і метал руйнується. Але причини можуть бути й іншими.
Різна ширина підводів може бути зумовлена таким недоліком слюсарки, як нерівномірне зведення - якщо воно зростає від рикассо до кінчика (а таке зустрічається досить часто), то і ширина підвода буде зростати, оскільки кут заточки незмінний.

Згоден з Sammler.
 Все приходить з досвідом. І рекурву зробити запросто біля лінії рікассо, по неуважності  : ).
 Викришування може бути через те, що належно не прибрали риску і пилку від грубшого каменю. Треба вчасно ловити завусенець.
Та й не все підряд точиться ельборами і алмазами - тверді сталі від них сипляться аж бігом  :))

Та здогадувався що перестарався з крупним зерном на початку. От і результат напевно. Та й про тиск все вірно, ловив себе на думці що тисну надто, але то таке все з практикою. Буду далі точити.  А на рахунок інших каменів, що порадите?

Можна порадити при купівлі орієнтуватися не лише на зерно, що завжди вказується, а і на призначення каменя (нержа, вуглецівка, універсал), що вказується дуже рідко. Також не раджу купувати дешеві китайські камені, задоволення від них не буде.
Стосовно розміру зерна зауважу, що краще по металу пройти 10 разів зерном 40\28, ніж 3 рази 200\160.

Зрозумів, буду експериментувати. Ще не розумію  стосовно завусенця, він має бути після кожного каменя,перед заміною на менше зерно, чи тільки десь на початковому етапі обдирки?

От якраз на обдирці до лохматого заусенця краще недоводити, достатньо звести заточні фаски одна з одною.
На тонших камінцях заусенець якраз буде свідчити, що Ви знімали металл саме там де потрібно і стільки скільки потрібно. При переході на наступний камінь необхідно трохи збільшувати кут, старий заусенець буде підрізатися і зходити, але почне рости новий. З ним необхідно вчиняти так само.
На фінішнишному етапі корисно застосоувати т.з. "технологічний бар*єр" - легенько провести тонким каменем прямо по кромці, затупивши її. А потім працювати нормальним чином по підводам. Такою маніпуляцією ми знесемо мікрозаусенець та шар дефектного металу на кромці, відповідно після ліквідації наслідків технологічного бар*єру, заточка буде більш стійкою. АЛЕ! Це все варто робити не алмазом, а будь-яким менш злим абразивом із зерном 3-5 мікрон, а найкраце натуральним.

По камням - 7/5 не самый мелкий, есть и поменьше. Не помешает однозначно. Далее про подвод неравномерный, тут причин может быть несколько: в любом случае длина клинка меняет угол заточки при удалении от нулевой отметки ( когда при взгляде сверху направляющая с камнем перпендикулярна РК) чем длинней клин, тем меньший угол получится в крайней, дальней от нулевого положения точке, а значит шире подвод. Конечно, изгиб РК к кончику клинка это как то нивелирует, но ровным он не будет. Далее, давление. Суперабразивы, обычно, довольно узкие, и наделать ям проще простого. При большем угле и, соответственно, меньшей ширине подвода, снимается металл легче, чем при широком подводе. Т. Е. камень глубже врезается за один проход. Так, постепенно, получается легкая волна. На широком камне так не выйдет. Ещё один, экзотический, повод. Кустарно проведённая слесарка, с неравномерными спусками. Там от волны очень трудно избавиться, и подводы совсем неравномерные. Такое попадается на длинных ножах, кухонниках, например.

По заусенцу и выкрашенной РК трудно сказать без информации о стали и ТО. Но надо знать, что именно возможное выкрашивание, главный недостаток суперабразивов. И алмазов, и эльбора. Где и когда оно « выстрелит» предугадать сложно. Но если начало сыпаться, то лечиться переточкой на других камнях. Иногда полной переточкой. Там задача полностью снести риску от суперабразива, иногда надо срезать даже глубже чем кажется. За это их и не любят профи заточники. Кто раз убирал эту «сыпь» тот не забудет и желание повторять не возникает.

Нуу... В данном случае дело не в давлении, а в неравномерности проработки подвода. Ямы это макроуровевень, а давление проявляется на микро в виде осыпания кромки или вытягивания заусенца.
Выражение "узкие суперабразивы" некорректно, поскольку первое касается размера (формы, пропорций), а второе материала. А вот то, что использование узкого камня требует определенного опыта, это верно. Часто это тонкозернистые камни исключительно для нарезания микроподвода в всего в несколько плавных мазков с минимальным давлением.

Потроху до мене доходить. Помилка моя номер 1-це те що я вже на етапі обдирки виходив на завусенець, а це камінь 200/160.І як результат рвана РК. Номер 2 - надмірний тиск. А про збивання завусенця, думав що можна тільки дерев'яшкою так робити. Дякую. Корисна інформація.

Так, можна й деревяшкою вздовж волокон, заусенець потрібно ніби стерти, а не заломати. А можна підрізати, підіймаючи кут на тонкому камені. На фінішних стадіях можна пройти по підводам шкірою, деревяною дощечкою і навіть зробити кілька помахів по розстеленій на столі газеті : )
Подивіться ось тут, ми тут свого часу теж обговорювали заусенець http://knives.com.ua/forum/index.php/topic,13696.105.html

Nikolay, подскажите какое сведение РК и угол заточки? 

Зведення десь в 0,2 мм, а точив на 35 градусів.

При таком сведении на мелком зерне нужно другой абразив брать, не такой агрессивный. Я свои кухонники со сведением 0,2 и меньше на карбиде кремния и байккалите финиширую.

Карбід кремнію маю в більшому зерні, нажаль.  А от згадав що також є оксид -алюмінієві брусочки 9 та 5мкм Атлантік. Чи достатньо буде фінішувати ними?  Більше нічого не маю.  Давно подивлююсь в сторону арканзасу. Але ще не опрацював те що маю. Хоча ручки чешуться за американцем.  :))

Через доступність якісних камінців (у тому числі Атлантиків) питання їх достатності для фінішу змістилося у філософську площину ;D За часів радянського дифіциту наші батьки могли лише мріяти про подібні абразиви. Так, 5 мікронів в переважній більшості випадків для ножа достатньо, але впевнений, що через пів року Ви вже захочете більшого. Якраз на того самого арканзаса або на наш рожевий кварцит вже можна переходити після синтетики 5 мкм.

Оксид алюминия нормально работает до твердости в 61, со скрипом - до 62, выше уже не стоит, лучше карбид кремния.

С этим можно поспорить... Я бы сказал, что карбид кремния лучше для износостойких хитролегированных сталей (в том числе нержавеющих), в других случаях оксид алюминия справляется со своими задачами и на твердости превышающей 64. Работать он будет в любом случае, более продуктивно или менее, но будет.

Ще один з перших ножів що пробую точити. Знайомий приніс. Знову ельбори. В процесі заточки бачу що з однієї сторони ножа підводи виходять плюс мінус рівні, а з другої десь по середині ножа утворився непроточений проміжок десь сантиметрів чотири. Ну ніби яма. Шоркаю десь по верху підвода а до ріжучої кромки не дістаю. Зробив фото, телефоном правда. Але ніби щось видно .
(https://a.radikal.ru/a05/1803/dd/cab014c6def7t.jpg) (http://radikal.ru/fp/49baetascpfqk).
Я правильно розумію що в мене один шлях, це брати камінчики для обдирки і формувати нові підводи?

Або ніж кривий, або кути на підводах різні (на точилі точили  : ) ). Так, треба повністю зносити старі підводи.

У меня для твердости 64+ есть только опыт заточки электрокорундом 125-ки и У12. С У-шкой так-сяк, а на 125-ке я его отложил через 15 минут. Видно, она достаточно хитролегированная.

Затачивал 125-ку на 64 от Анзара, вот тут описал свой опыт http://knives.com.ua/forum/index.php/topic,19672.0.html. Применялись камни и КК и корунд, работали и те и другие, но КК, конечно поинтересней.
В качестве возможной причины неудовлетворительной работы камня может быть его износ. Тот 92а 12П СТ1 о котором пишу по ссылке твердый, форму держит, сразу после покупки так понравился, что купил еще один, шоб було (они одно время массово появились на рынке и стоили оч недорого). Так вот этот камень у меня стартовый при первой заточке ножа, то есть для формирования заточных фасок, достается ему изрядно. Ну работал и работал, а потом через какое-то время перевернул и попробовал на другой стороне, знаете, контраст в отклике удивил! Что же случилось - кристаллы корунда 92а износились (затупились), но держались на месте, износа поверхности не видно, но постепенно и незаметно он стал резать металл хуже. Взбадривать его на порошке КК проблемно, все-таки 120 микрон и связка твердая. Вот такое вот... Может у Вас тоже камень подустал?
А самое тяжелое в заточке, по памяти, К110 под 60 роквелов от Игоря Кононова, правда это было в начале моего увлечения заточкой и приличных камней тогда у меня не было.

Візьміть штангенциркуль, розведіть на приблизно 1 мм (не принципово) та зафіксуйте розводку. Далі одягніть його на ніж зі сторони кромки так щоб кінчик губок був приблизно в 5 мм від кромки та проведіть вздовж. Якщо кінчики губок не описують лінію паралельну кромці, то це недолік слюсарки, заточка ширину підводів не врятує. Сподіваюся, що я описав зрозуміло  : ) Якщо все паралельно, а на підводах безлад, то справді дуже ймовірно, що ніж заточували із використанням електроприводу і наробили ям, тоді в переточку.

Тобто одягнути штангель на ріжучу кромку і щоб губки опустилися за межі підводів?
Та й діло вже не в ширині підводів, а в тому що не можу вийти на РК, яма.

Саме так, губки мають торкатися спусків над підводами.

"Кривую" слесарку еще можно просто на глаз рассмотреть, глядя на спуски со стороны острия вдоль плоскости клинка с минимальным углом и "играясь" с освещением. Если где то появиться хоть намек на "яму", то Вы увидите там тень, или блик поплывет. Тогда чем больше Вы точите, тем явней будет образовываться рекурва, и РК будет плавной волной. Кстати на саму кромку тоже вдоль посмотрите, или что то ровное приложите. Линейку лекальную, например. Часто на кухонниках, или просто длинных ножах, там волна и есть, в профиль ее толком не видно. Если кривая слесарка, с ямами, то без переслесаривания возможны два результата. На точилке в любом случае выйдет рекурва, но сами подводы равномернее, на широком камне РК будет ровной, но подводы пойдут сильной волной. Хотя и так, и так резать будет. А чего нет. Насчет эстетики, так то дело личное. Да и переслесарить не всегда есть возможность.

Ясно, ввечері вдома подивлюсь. Перевірю штангелем і на око.

Приніс тут знайомий ніж складень від Кершо підточити, так би мовити. Кажу немає проблем, заточу. При огляді було видно що вся РК блистіла. Зажав я його в губках своєї точилки,вставив камінець, а заточити як слід не зміг. По перше не зміг проточити до кінця РК від руків'я, так як камінь впирається в руків'я(навіть трішки пошкодив пластик ), а по друге не вийшов на РК на кінчику, шоркав десь по висоті підводу. Я так розумію це тому що лезо ножа коротеньке і має радіус. Що робити, можливо хтось має досвід?
(https://c.radikal.ru/c36/1804/a8/87b268ebc0f1t.jpg) (http://radikal.ru/fp/hpc9grghmnmk5)

Те, що пластик подерли - треба ножик так встановлювати, щоб камінь не торкався пластику. В Вашому випадку як на фото - вісь тримача каменю повинна бути сильно зліва.
А те, що підвод нерівномірний - це нормально на заводській заточці. Особисто я стикаюсь з цим постійно, а довелось переточити не два десятки))
Вирівнювати і робити новий підвод - ось рішення  : )

Не зрозумів про вісь зліва. Вірніше розумію що має бути зліва щоб проточити всю РК не впираючись в руків'я. Але як, тим більше що коли повертаю вузол точилки все виходить навпаки. ...

Маленький нож лучше точить врукопашную, сильно большой тоже, но по другой причине, чтоб не передвигать зажимы. Если припекло на точилке, то в этом случае, как на фото, крепить рукоятью наружу.  Вообще губки зажима должны позволять закрепить клинок так, чтобы ось вращения зажимной рамки приходилась на центр клинка, лучше чуть смещена в сторону носика. У Вас зажимы с одной стороны, почему-то, и нож рукоятью внутрь. Ось вращения приходится на рукоять, что выглядит странно.

Якщо встановлювати губки по центру, тоді не зможу зажати коротеньке лезо, як в даному випадку. В мене губки не сходяться так близько одна до одної. Тому і переніс їх на одну сторону. А на рахунок руків'ям  назовні, не зовсім розумію.

Нож разбирается, клинок нельзя изъять?

 "Красные линии" должны быть параллельны.

(http://i.piccy.info/i9/36c3340061392ad3969e1a831643053e/1523656183/95209/1214716/87b268ebc0f1.jpg)

Если взять за образец представленный снимок, то нож должен быть повернут на 180*, т е рукоять слева ( снаружи ), а клинок кончиком в сторону оси вращения поворотной рамки ( смотреть вправо на фото, вовнутрь как бы). Нет по рукой редактора изображения чтоб отфотошопить. Тогда рукоять цеплять не должно, и РК достанет всю.

Ніби зрозумів. Сьогодні попробую. {0_3}