Мастер-нож

Любознательный интересант заточкой наверняка слышал о работе на притирах. Вычленить данный способ обработки (шлифовка, доводка) металла из классической, и потому более понятной практики не всегда просто. Подразумевается, что при использовании притиров непосредственно на обрабатываемую деталь, а в нашем случае нож, воздействует только абразив, что в виде отдельных зерен относительно свободно перемещается между притиром и ножом. Но суспензия из дробленных и вырванных кристаллов (или искусственно наведенная) практически всегда, в большем или меньшем количестве, присутствует при работе на абразивных камнях, как искусственных, так и натуральных. Исключением являются разве что кварциты (арканзас, байкалит, белоречит). Сразу отмечу, что притиром называется также устройство с шаржированным (внедренным) в него неподвижным абразивом. Притир может быть как плоским, так и профилированным и изготовленным из широкого спектра материалов: чугуна, стали, меди, свинца, дерева, камня, плексигласа, стекла и т.д. Я же хочу рассказать о своем небольшом опыте работы на стальном притире.
Итак, в качестве эксперимента был взят притир, что представляет собой стальную пластину толщиной около 1 см. Сразу оговорюсь, что габариты могут быть какими угодно, единственное требование – удержание плоскости рабочей поверхности. Моя пластина была со следами абразива после плоскошлифовальной обработки, это важно, потому как в рукопашную получить плоскость нереально. В качестве активного компонента можно использовать как абразивные порошки, так и многокомпонентные твердые пасты типа ГОИ, алмазные пасты. Я для начала взял порошок карбида кремния (далее КК) зерном М20 (около 400 FEPA). Притир был смазан смесью оливкового масла и олеиновой кислоты, КК наносился на кончике зубочистки и равномерно распределялся курантом (пластина из твердого камня, можно из стекла). Избыток образовавшейся суспензии был удален салфеткой и вперед – за работу!
Клинок У10. Замечательный вязкий отклик позволяет очень тонко контролировать угол заточки. Черный маслянистый шлам появился очень быстро, сгоняясь волной перед кромкой на казалось бы сухом камне. Оптический контроль при х100 – мельчайшая тонкая риска, что в зависимости от направления освещения может исчезать, сменяясь точечно-матовой поверхностью с выступающими мелкими карбидами. Заусенец не обнаруживается. Нож бреет предплечье! Бумага также шинкуется с приятным шуршанием.
Клинок Х12МФ. Информативный вязкий отклик. При увеличении характер микрорельефа на подводах того же типа, что и на У10, но более грубый. Заусенец также отсутствует. Бритье неуверенное, рез бумаги тяжелый.
Продолжительная работа с периодическим оптическим контролем состояния подвода показала, что результат может довольно заметно изменяться в зависимости от «свежести» абразива, его количества и количества масла. Потому однозначно сказать, что правильно делать только так, а не иначе нельзя. Результат просто должен устроить или не устроить – пробуйте и получится! Однозначно могу заметить, что возможности работы на стальном притире заметно шире, чем на синтетическом камне – 2 притира при наличии навыков их использования могут заменить 3-4 камня!


Положительные наблюдения:
- свободный абразив работает продуктивней связанного зерна той же фракции.
- риска от свободного абразива нечеткая, более мелкая и размытая.
- заусенец вытягивается минимально.
- качественная геометрия подводов и спусков.
- мизерный расход абразива.
- широчайший спектр возможных для работы абразивов.

Минус:
- необходимость тщательно мыть притир при смене абразива, а лучше разные притиры под разный абразив.

притиры все таки надо иметь в некотором количестве и использовать каждый под свой абразив. И если так уж необходимо изменить зернистость абразива то только в сторону увеличения зерна. Ну а в целом это целая вселенная, один и тот же абразив на разных по твердости притирах даст совершенно разный результат на выходе. Чем мягче притир тем чище будет обрабатываемая поверхность, и наоборот. И утрамбовывать абразив в притир удобнее всего подшипником, катая его с некоторым усилием на приспособлении похожем на токарную накатку. И если использовать суперабразивы то наверное следует иметь под каждый притир, подразумевая размер зерна абразива, свой подшипник >:(

Притир шаржированый суперабразивом, это другое, конечно с таком случае для каждой фракции свой притир.

А якщо використати в якості притіра сірий чавун?Як на Вашу думку?

Чавун використовують для притирів навіть частіше, ніж сталь. У мене є плита, але руки іще не дійшли.

Вот этих описанных трудностей можно избежать при работе (я имею ввиду заточку конечно, а не лекальные работы) со стальными или чугунными притирами - они довольно универсальны.  Достаточно контролировать давление - что кстати совсем не сложно. Оно не будет таким, чтобы притир шаржировался при операциях заточки. И тщательно помыть после эксплуатации. Проверить - внедрилось зерно или нет - тоже просто. Поводить куском стекла или ненужным компакт - диском или же куском полированной пластмассы. Если зерно внедрилось - тоже нет особых проблем. Если нет шабера - то куском плотной керамики легко сносится даже алмазное зерно.
Про накатку. Широкий подшипник из ШХ вполне многоразовый. Можно использовать керамические стержни, с ними вообще не будет проблем.  

Твёрдые притиры (чугунные, стальные) как по моему мнению могут заменить даже не три- четыре камня, а всю цепочку до доводочных этапов (я пишу о заточке). На этапах доводки суспензия может сыграть злую шутку, завалив кромку. Поэтому на финишных этапах неплохо бы использовать мягкие притиры. Вот их конечно лучше иметь каждый под каждое зерно. Хороши - медь, латунь (но дорого). Я лет пять назад нарубал себе торец липы и много эксплуатировал с разным зерном. Советую попробовать.  ;)

Так ведь это и есть большой плюс.
Имея кусок чугуна или стали и порошки можно найти приличный вариант заточки инструмента. Достаточная плоскостность, нет необходимости тратиться на дорогостоящие абразивы (кмк, порошки купить - дешевле и расход их невелик), масло  в качестве СОЖ.

Так от і вмене є плита чавунна.Думаю як її раціонально використати.Думаю нарізати притірів для шліфовки клинка алмазними пастами.Й старі ювеліри радили як самий практичний варіант.І на оливкове масло.

А кто объяснит чем хуже веретенка, например, или подсолнечное?  :O

З приводу,що краще він мені не сказав та і я не знаю.Напевно питання в"язкості чи щільності. :O

на счет веретенки не уверен, а подсолнечное масло полимеризируется.

Мы, кажется, обсуждали масла в теме о СОЖ. Масла кроме способности к полимеризации также характеризуются текучестью (вязкостью) и способностью растекаться в тонкую пленку. Как оказалось (хотя ранее об этом читал) при работе на притире с тонким околомикронным зерном масла должно быть минимум. То есть равномерно смазать, а потом все вытереть салфеткой. Притир кажется сухим, но в процессе работы на нем образуется черный масляный шлам, что бежит волной перед кромкой. Конечно же, этот шлам нужно периодически удалять и обновлять ту каплю масла, что на притире. К чему веду - подсолнечное не годится, полимеризация для притира безразлична (он ведь тщательно моется), а вот текучесть хуже, чем у оливкового.

Круто ;)

Вот кстати видео от практика, что знает цену своему времени и дорожит своей репутацией :))
http://www.youtube.com/watch?v=HYtCUX7fidI
Из замечаний могу указать только на необходимость более тщательного соблюдения абразивной гигиены - необходимы не только отдельные расходники для каждой фракции абразива (салфетки, палочки-шпатели), но и мытье рук и притираемой детали. Чем тоньше фракция, тем труднее от нее избавиться, оптимальный вариант - ультразвуковая ванна.

40 зерно - это 400 мкм, 25 зерно - это 250 мкм.

Дядька Максим молодец конечно, но некоторые вещи надо разъяснять.
Самое главное на мой взгляд, это то, что ножи эти он довёл даже не не половину, а процентов на 25. Потому как он довёл только нижние плоскости, а с кромками не сделал ничего. Приплод будет, но кромки надо доводить с двух сторон, особенно рабочую, а не только ответку.  ;D это касается всего режущего инструмента с "односторонними" кромками.

Согласен, но здесь возникает вопрос соотношения трудозатрат и стойкости, которая часто гипотетична, потому как зависит от условий експлуатации другим человеком. Доводка плоскости - технологически самый простой вариант, потому как изготовление профильного притира для заточной фаски на профилированном ноже ради разовой акции абсолютно не рационально. Да собственно речь не о заточке именно этих ножей, а о методе и его возможностях :))
Мне вот еще интересно, что там за металл, что он настолько немагнитен?
Да, перфекционистам бы еще посоветовал определять достижение результата не по зеркальности, а по отсутствию следов от предыдущего абразива при увеличении, ну пусть даже х10.

И ещё.
Для выполнения таких задач как он делает, использование притиров такого размера - это кощунство. Достаточно было бы на каждую операцию (если её делать постоянно) площади в 3 раза меньше. Потому как - ухаживать за притирами надо. На самом деле - это не сложно, за исключением перешлифовать плит. Если плита небольшая, ото её можно и на гриндере подравнять, а если большого размера - то или аццкий труд врукопашную по методу трёх плит, или же - плоскошлифовальный станок, доступ к которому есть не у каждого.
Кроме того, совершенно необязательно иметь притиры чугунные. Вариантов - масса.
О шаржировании. Дядька Максим правильно акцентировал внимание на том, что притиры шаржируются. Тем не менее, судя по тому, как и с каким давлением он притирает ножи, я думаю что там ничего не шаржируется. И это легко проверяется после операции.  В крайнем случае - шабрится всё это легко. Куском быстрореза, твердостплава, твёрдой керамикой.  И проверяется контрольно прокатыванием, допустим, ненужного компакт - диска.

О "катании". Когда он говорит о том, что много пасты не надо.
Есть разные методы работы на притире. И как раз то, что он делал - это и было "катание" ножа на пасте поповерхности притира. Шаржирование - это внедрение зерна. Для этого абразив наносится равномерно и прокатывается твёрдым валиком для внедрения в притир. Тут этого не делалось, а следовательно - и было именно то "катание". Не было там такой нагрузки, чтобы внедрялось, шаржировалось в притир зерно.
О пастах. Каждая паста содержит в себе олеиновую кислоту, которая размягчает поверхностную структуру металла. Надо ли это делать на финишных этапах???  : )
Кроме того, например, Оснас прямо пишет, что лучший абразив для доводки рабочих поверхностей - белый электрокорунд.  :)) а размешать на притире его можно с маслом и стеарином.

полностью согласен с постом #17.
И тем не менее - довести нож с нерабочей стороны, а с рабочей - нет, это халтура. Не так ли?  :))

Частично согласен с постом #18 ;D
Дядько Максим мастеровой очень высокой квалификации с шикарным станочным парком. Он может себе позволить такую роскошь как большой притир : ) К тому же на таком притире можно притирать не только спуски ножа или заточные фаски, но и что-то более серьезное в смысле габаритов : )


В данном случае не согласен! Чистота поверхности на фаске осталась "от производителя". Ножи к мясорубкам затачивают ведь по тому же принципу.

Та я тоже страдая гигантоманией в своё время купил пару неподъёмных притиров 600х600  >:( и на использую их. Совсем.
Просто это реально неудобно. У меня дома стоит плита 200х200, и то - пользовался ей всего не кольцо раз за пять лет её стояния. Вот как раз на ней спуски и перешлифовывал. Хотя кое- кто понасажал на спусках такие риски, что некоторые и не вывел. Лень было, и на общем фоне - даже остался некоторый шарм от этих рисок.

С чем несогласен? С тем, что хорошо доведённый нож лучше режет?
Или что фаску нужно доводить с двух сторон?
Или с тем, что деревообработка - это как раз одна из тех отраслей промышленности, где инструмент по- возможности должен быть максимально острый, а не в заточке "от производителя?"   :P

Специально взял и перемерял те, что у меня - 213х99, 170х70, 148х47. Пользовался только вторым и третьим, вполне комфортно для "заточки" обычного ножа :))

Эххх, нету у тебя 600х600....
Он весит, емнип, ~60 кг.

С тем, что это "халтура". Ножи приобрели рабочую остроту и стали пригодны к применению. Все, дальше вступает в силу принцип целесообразности трудозатрат. Это же не железка рубанка и не стамеска. В данном случае легче 5 раз перезаточить по плоскости, чем один раз по фаске.

Не согласен.  В таких работах постоянно и надолго нужна именно острая фреза.
Полемику разводить не буду, по этому вопросу у меня всё.  {0_3}

Кароша тема, потрібна. Маю теж чавунний притир, один на усі зернистості. Валю алмазами. Мию жорсткою щіткою і користую, в основннму, для виводу плоскостей. Ножі на тому  точив тільки крепко пяний. А  для ножів останнім часом приглядаюсі до акрилу - розтягнута по пластиковій упаковці якогось елетродивайсу паста дає веселенький результат.

Гена так акрил вроде слишком мягкий для этих целей?

Sammler :P

А розмiр який?

не будь як усі, приглядайся до мдф.

Што?

Не так страшен чорт, як...

Та я одно время работал за микроскопом при увеличениях на порядок большем, чем выдают доступные нам увеличилки... Это знаете ли дисциплинирует ;D

Абразивная гигиена необходима без сомнения , а то что абразив не шаржируется в притир , и достаточно простой мойки при смене абразивного зерна (как у пгупгу ) , возможно объясняется разной структурой чугуна.
Цитата из книги  Я.В.Оснас  Отделка поверхностей измерительных инструментов -

Интересная тема. Как раз учусь работать с притирами, но из-за не хватки информации - это темный лес для меня.

У мене притир з якоїсь деталюхи, розмір ну може 25 см на 9-10. Ніколи якось не міряв, але для перукарських ножів та для вигонки площин як їх там, ерлів в опасках мені достатньо. Акрил да, не твердий, але ж мені і треба туди загнати зерно, а потім тихо-тихо погратися ножиком. Он сьогодні і спробую, є в мене ще в плівці акриловий уламок.

МДФ? А що це, меблі якісь? Чим воно цінне?

МДФ, це те, що на підлогу стелять.

А возможно ли поколдовать опасной бритвой с притиром?

Естественно! Можно даже навести на чугунном притире суспензию натурального сланца. Поле напаханное для экспериментов :))

С понедельника буду делать притир

А обязательно серый чугун?

Я в первом посте писал, можно много чего. В разных случаях оптимальным будет разный материал. Что лучше для наших нужд сказать не могу. Если планируете шаржирование притира алмазным зерном, то лучше считается серый чугун.

Случайно нет видео самого процесса? Почему-то заинтересовала тема притиров

Я ведь на словах все детально описал :)) Если что переспрашивайте, но я не буду утверждать, что знаю как должно быть правильно... Хотя... Вдруг знаю, как делать не нужно ;D

{0_2} {0_2} {0_2}

Я оце, по дурі, одну з бритов, які постійно перебувають на експериментах, фінішнув на мякому акриловому притирі ельбором 1/0. Потім хвацьки по ременю вжикнув, а потім розполосував собі морду як ніби перший раз раз брився - позрізав всі нерівності на шкірі, увіткнувся пару разів під носом, опчєм труба діло. Діти перелякалися, мала аж заплакала.   ;D

 Але бритва гостра, да, волосік з башки на відстані 3 см від пальців дзенькає. От тільки для гоління треба таки інший підхід.

 

Описано все понятно, спасибо.
Иногда на видео можно заметить мелкие детали. которые  просто упускаем из виду. Эти мелочи могут быть очень полезны.
В частности, интересно посмотреть на чем точился нож, как контролировался угол и т.д.

Можно и мне позадавать вопрсы? В качестве притира возможно использовать стекло?

Смотря с каким абразивом планируется работать. Стекло может стать одноразовым притиром.
Если, допустим,  рассматривать пару - сетка/нож мясорубки то и погрешность в отклонения от плоскостности отразится на обоих предметах.

Дело не только и не столько в абразиве, т.к. любой абразив тверже стекла и жрет его на ура, а в объеме работы и податливости обрабатываемого предмета (если, скажем, речь идет о выравнивании камней). Да и желательно не давить излишне, от этого износ стекла тоже ускоряется.

Еще хорошо иметь лекальную линейку для контроля плоскостности стекол. Негодные отправлять на мусорку или в категорию для грубых работ, скажем, предварительного снятия большого количества материала с камней с существенным седлом.

Кроме твердости еще важна вязкость, которая у стекла отсутствует. Но работать будет все! Но по-разному... Подбирайте под себя. :))

Стеклянный притир неплохо работает с пастой ГОИ. А на алмазной , даже на 3/2, довольно быстро теряется плоскостность. ИМХО, тут надо учитывать требования к точности обрабатываемой детали))

Андрей,так понимаю-тут можно провести параллели с ножницами.В смысле-с ножницами то же самое.

наверное, любой режущий предмет. Угол - то есть.

Народ, а які думки з приводу використання гранітів в якості притира?
В мене в місті їх обробляють. Плитки навалом, головне з площиною знайти) я так розумію структура для притиру  має бути максимально щільна, мінімум пор? Стосовно абразивів, не принципово думаю. Навряд чи площина швидко сяде від роботи вручну. Чекаю ваших думок. З повагою :g

Использовать можно , но просто взять плитку с визуально ровной плоскостью и подходящей формы мало , камень к работе нужно готовить .Подготовка притира в части выравнивания и доводки до необходимой шероховатости не отличается от подготовки заточных камней . Структура конечно нужна поплотнее и пор чтоб поменьше , у меня из черного гранита , плоскость держит хорошо , выглаживается до полировки , если нужную шероховатость не поддерживать. Гранит для работы с алмазными абразивами не подходит .

Ну чорних я знаю 3 різних, щонайменше. Так званий наш "місцевий", трохи пористий, при поліровці пори повністю прибрати не виходить, хто знає, бачить. Букінський, цей зараз твердий і щільний, полірується трохи важче, але пори майже відсутні. Базальт, щільний і в'язкий. Не дуже твердий, коли ріжеш, чути що полотно йде тихіше, але швидко він не ріжеться. Як залежить вибір абразивів від твердості поверхні? Чим твердіша поверхня, тим агресивніший абразивів?

Базальт не использовал , ничего о нем сказать не могу , а гранит черный у нас тоже из разных месторождений бывает , из какого мои притиры не помню. Букинский гранит для притира подойдет , хороший камень . А между какими абразивами выбирать собрались и какие операции на притире делать планируете?

Да, да, "гранит" это слишком сборное название пород, что могут довольно заметно отличаться и по минералогическому и по гранулометрическому составу. Экстраполировать чужой опыт на свой личный не всегда коректно или даже не всегда возможно. Но ознакомиться с этим самым чужим опытом очень даже интересно.

Я лише починаю знайомитися з азами заточки. Але вже зрозумів що нормальні точильні камені трохи коштують) ну не готовий я 10$ і більше за камінь віддавати. А тут така тема ось. Порошки дешевші, мало витрачаються, і як розумію з прочитаного в темі, дають хороший результат. З матеріалом для притирів проблем нема, тому вивчають тему. Планую почати з карбіда кремнію. Зерно 100, 46, 18, 3мкм. Фанатію від сканді спусків, тому заточка по спускам актуальна. А далі видно буде. Зараз основна мета, заточка

Один или два камня все же нужно , для формирования первоначального угла заточки . Потом уже порошками можно , зерно 100 микрон слишком крупное для притира , крупнее 40 мкм не стоит использовать , зерна большего размера попадая на край кромки могут ее прорезать. Еще при таком способе заточки важно контролировать силу прижима , известное правило - не давить , тут особенно актуально.

Ви хочете виводити спуски в нуль вільним абразивом на гранітному притирі без вживання каменів? Чесно кажучи, мені це важко представити. Якщо зважитеся, то можливо є сенс використовувати декілька прітіров з різним рівнем шорсткості поверхні. Так, наприклад, на рівні заточування шорсткість  притиру зробити вище, а при доведенні - нижче. Краще використовувати три притир, їх і вирівнювати потім буде простіше. В порошку карбіду кремнію зерно швидко дробитиметься, тому я б не відкидав і можливість використання діамантової пасти хоч би на стадії заточування, наприклад 40/28, 14/10, 7/5.

Алмазная паста и гранитный притир  не лучшее сочетание .В связке металл, алмаз и гранит , самым мягким оказывается гранит ,металл снимают только те зерна алмаза что закрепились в порах , весь свободный абразив шлифует камень ,причем довольно быстро , притир теряет плоскость .

Так то оно так. Но в данном случае, насколько я понял, идет речь о спусках со сведением в 0. Т.е. площадь контакта при работе на граните будет довольно большой (от обуха до РК) и вполне по силам при работе распределить нагрузку с учетом желаемого и более-менее равномерного изнашивания притира. Скорее всего спуски такого ножа будут иметь некоторую выпуклость и небольшая потеря плоскостности притира вряд ли будет критичной. Ну а уметь выравнивать надо любые притиры, как бы банально это не звучало. И если ситуацию сильно не запускать, то это не составит большого труда... У меня лет так уже несколько есть пара притиров из розового гранита. Работают и с порошком КК и с алмазной пастой (не дави). Правда редко и мало, раз по 5-6 в год, и совсем не для ножей (один камень - несложная сталь, иногда латунь и чугун; другой - заточные камни), но критических поводов для их выравнивания пока еще не заметил)) В любом случае, будет интересно, если Crusher поделится информацией и расскажет здесь о полученном результате и своих впечатлениях о заточке и доводке ножей на гранитном притире...

Мені простіше новий рівний шматок знайти, чим рівняти їх. Коротше базову інформація отримав. Певно почну з алмазної пасти. По результатам відпишусь. Стосовно твердості, я граніти болгаркою трохи полірую. Алмазні ліпучки після 400 практично не садять площину, не уявляю скільки треба вручну тягаться заготовку по граніту, щоб площину виробити. Та ще й без тиску

Пары заточек хватит чтобы убить плоскость  , все дело в методах контроля при получении и поддержании плоскости , лекальная линейка как минимум должна быть . Учтите еще, что при работе с пастами алмазными, для каждого номера желателен свой притир .
А результаты интересны , пишите что получилось.

 Если в Коростышеве нет проблемы выбрать качественный безпористый кварцит, то не стоит ли его попробовать вместо гранита.

Доброго времени суток!
А что господа скажут о условно "мягких" притирах, деревянных - как твердое дерево, так например бальса?
Сам пробовал на бальсе, и разных зернистость алмазной пасты. Кромка становиться выхоженная, отлично на ножах для работ по дереву, для ножей ЕДС и кухни не вижу смысла пока...

Все зависит от задачи и методики применения. Скажем притирать сопрягающиеся детали следует на твердом притире, что позволяет не только задавать чистоту поверхности, но и выдерживать геометрию. Не так давно притирал разметочную лапку с твердосплавной напайкой от штангенрейсмаса. На чугуне. Уверен, что сделать это качественно на дереве не удалось бы.
Применять деревянный притир для заточных нужд конечно можно, но имеет ли бальса преимущества в сравнении с другими породами или материалами не знаю.

Добрый вечер,засомневался относительно бальсы,залез в Вики-самая легкая древесина,прочность при этом-для притира можно найти дома под рукой попрочнее.

О бальсе знаю уже лет 30, но как о материале для строительства плотов и авиамоделей. Именно из-за чрезвычайно низкого веса. Очень вероятно, что ее применение в качестве притира является маркетинговым ходом со стороны продавца или самовнушением со стороны пользователя.

Бальса совершенно легкозаменяемый вид древесины. Ее можно заменить любой однородной древесиной. Я использую стеклянные бланки с наклееным буковым шпоном.

Я конечно скажу дичь, но ладошка+ оливковое+3микроный ОА оказывается тоже имеет место быть. На бритве 2 прохода максимум и острота увеличилась, после 6 заметно ушла, на ноже  посходили все "реснички"... До 10 проходов режиком не доходил...

Что тут такого? Полировка с применением кожаного полировальника с поверхностью произвольной формы ;D Ну и результат - завал кромки. Работа же на притире дает как-раз противоположный результат - точное соблюдение геометрии и габаритов обрабатываемой детали хотя визуально результат может и не отличаться - блестит и там, и там.

Интересную тему затронули... Может кому интересно, я использую такие плиты: http://www.veritastools.com/Products/Page.aspx?p=553
Правда точу на них стамески и железки рубанков при помощи той же Veritas-овской каталки. Реально в сравнении с камнями - притир значительно лучше. Да и найти камни для тонкой доводки - разве что водники, а с ними на углеродке не очень приятно работать. А тут вообще не заморачиваешся не с выравниванием, ни с гритностью проблем особых нет и дешевле по-итогу намного. Да и ролик каталки на притире не убивается, как на камнях, поскольку зерном шаржируется только область, где идет заточка, а там, где ездит ролик - нет.

По поводу камней для тонкой доводки  спорное утверждение , но тут тема о притирах .
 По моему не очень правильно шаржировать и точить на определенном участке притира ,не трогая края , неизбежно будет неравномерное истирание , даже на тонких пастах. Используется ведь алмазная паста , или что то другое ?

Конечно, неравномерное истирание имеет место быть. Но в сравнении с уходом геометрии камня при заточки - оно ничтожно. Поэтому наиболее критичный инструмент, чувствительный к уходу плоскости во время заточки - на притирах точить - идеально. По длине пластины - когда-нибудь будет перепад, а по ширине - можно стараться работать равномерно по всей площади, поэтому притир реально служит долго. Ну к тому же, если ваша лекальная линейка покажет, что пластина уже не пригодна для использования по назначению - ее не стоит переквалифицировать в грузило для рыбалки. Как правило, если продавец, где вы приобрели пластину серьезный - то вопрос ее перешлифовки и нанесения насечки для захвата зерна для своих клиентов он решает и стоит это недорого...