Мастер-нож

Приветствую. Такой вопрос. Сделал человеку ножик - сталь его идея- хотя я говорил что возьми что-то попроще- ну нету у меня ни алмазных брусков ни камней чтоб по людски заточить- а сам ты его не заточишь тем более
(https://pp.vk.me/c615729/v615729821/953b/6S7w7VBmhes.jpg)
спуски вогнутые- сведение 0.3 угол заточки 30°
точил на наждачках на стеклянных бланках- до №3000
человек теперь кричит что вроде острый руку бреет- а режет туго
перед тем делал его коллеге ножик- сталь N690Cо- тот режет как умалишенный.
(https://pp.vk.me/c629322/v629322821/3e883/yAfitfGHE6k.jpg)
спуски прямые сведение 0.3 угол заточки 30° точил тем же образом >:(
ну не заморачиваюсь я со всяческими камнями хитрыми- все время обходился успешно тем что есть- бланки шкурка- на двухсторонний скотч ;D
вопрос что не так с ножом из М390 и что делать чтобы оно по людски резало
С уважением.

Может все дело в углах спусков и толщине обуха? Если речь о второй фотке то наверное оно так и есть

с ножом на 2-й фотке как раз все нормально- режет как офигевший >:(

Эта сталь прекрасно затачивается и без суперабразивов, а после доводки на натуралах дает очень агрессивный рез. Тут дело не в материалах, а в геометрии или манере работы.
Да, а наждачка далеко не оптимальный вариант для заточки.

+100 и еще пятачок: при закалке на первичку при твердости менее 62 заусенец очень эластичный. Наждачка такое сбивает не всегда.
Нож на 60 единиц ковки Амато точил позавчера :) После КК 7 мкм сразу на байкалит, волос режет вдоль, помидор по шкурке почти под собственным весом.

ОК- понял- вопрос какие абразивы приобрести- и их последовательность- и что не так может быть по геометрии- мож. угол сделать менее?

+1 к Sammler.
Если нож бреет, а продукты режет туго - проблема в геометрии: угол схождения спусков, толщина в обухе, толщина сведения. Для меня своего рода пробник на геомертию клинка - картофель или яблоко. Нож с хорошей геометрией будет разрезать клубень напополам и отрезать тонкие ломтики, а с "топорной" геометрией будет раскалывать и ломтики будут ломаться.
М390 я только первый основной объем стачиваю алмазом - чтоб быстрее. Потом вполне справляется белый электрокорунд. Доводка - серый советский брусок для бритв и кожа на дощечке с ГОИ и без.  Заточить до хорошей рабочей остроты проблем нет.

а белый эл. корунд- сколько грит? у нас какие-то бруски на барахолке видел... и где взять савецкий брусок для бритв? в савецкие времена что-то такое видел....плохо помню как оно зараза выглядит.

http://knives.com.ua/forum/index.php/topic,14095.0.html

У меня не в гритах, а по советской маркировке - М40, М14, М7. И есть один покрупнее чем М40, без маркировки.

Я имел ввиду вот такой (http://img-fotki.yandex.ru/get/4311/schmidt-ym.0/0_3ebc2_9c833c88_L.jpg), а мои вот (https://img-fotki.yandex.ru/get/17848/290999902.1/0_10ecaf_1097db42_XXXL). Они по виду как с цемента (если не затертые). Мягкие, очень легко с него сошкрябывается серая пыль.
Такой как по ссылке Bars у меня тоже есть, но он мне не нравится. Зализывает кромку. Скорее всего это из-за неумения использовать именно этот вид брусков.

Белый электрокорунд и брусок для правки бритв Вам привели только лишь в качестве примера, совсем не обязательно искать именно эти камни и материалы. Посмотрите у нас в барахолке, там все должно быть. Еще раз повторюсь - мне очень понравился результат на этой стали после твердых натуральных камней (кварцит, арканзас), но переходить на них следует с синтетики 3-5 микрон.

И еще раз +1.

Угу... ОК. понял буду искать. кстати никто не занимается заточкой механическим способом (ибо я ножики попроще точу таки на кругах- и результат "бреет руку" таки выходит- причем уже много лет как- а про заточку в ручную конечно слышал- но как-то лень было >:()- интересно как на чем и т.д.

В подразделе есть несколько тем с описанием соответствующих точилок и приспособ, а в барахолке абразивы к ним. Но в этой теме давайте будем вести речь о М390  : )

ОК. : )вот мне надо заточить нож от формирования РК и до "бреет руку" или круче- (сталь 390-я )- с чего начинать и последовательность... ну и угол оптимальный заточки- а то я все 30° да 30°- а может менее можно и нужно....

сначала с теории. К примету вот http://www.youtube.com/watch?v=al0uleV6fCs

Угол оптимален по задачу. Если ничего кроме бритья конечностей и застругивания зубочисток не планируется, то можно и уменьшить.
А с чего начать?.. С того же, что и для любой другой стали. Вы главное начните, и тогда сами поймете, что нужно. Да, результат работы каждого камня рекомендую контролировать с помощью увеличилки.

не- чел реально на охоту ходит- и там всякую фигню разбирает у биенную >:(
а вот еще одно по той же теме- заказали тоже ножик сталь та же- нож просили взять за основу- т.е. не скопировать тупо а за основу
(https://pp.vk.me/c626926/v626926821/d904/6wFDoj36eYA.jpg)
клинок- бланк я уже форму сделал и шлифонул- получилися размеры- 120х28х4.4(у больстера)
вопрос- какие лучше для охотничиего разделочного ножа сделать спуски- прямые или вогнутые- во сколько сводить и какой финиш спусков ну и угл° заточки.....

Если есть возможность, то лучше сделать спуски плоскими. Угол заточки от 30 до 40 градусов, сводить 0,2-0,4 мм. Финиш спусков дело добровольное, нужно выбрать некую золотую середину - при полировке в зеркало клинок будет залипать, при избыточно грубой шлифовке (или травлении) вязнуть. Предположу, что финиширование на наждачке 1500-2000 будет как раз.

я тоже хочу плоскими сделать- и сведение 0.2-0.3- финиш обычно на подобных ножах делаю 1000-1500 полировку в зеркало- никогда не делаю (да и лень мне >:()- еще момент- как грамотно померять сведение- у штангеля губки от длительного использованния закруглены- а новый intertool пр-ва- гадость редкостная....

по ходу пошел троллинг. Ну раз нет штангеля можно воспользоватся микрометром. Или рейсмусом, или микроскопом с измерительной линейкой. Ну на крайняк лекальными тисками и набором концевых мер длинны если извратится. Это так, что по быстрячку в голову взбрело. Навярняка есть еще варианты.

ок-понял всем спасибо за ответы.

Цей же ж з увігнутими спусками мисливський? Ну то дозвольте я дам пораду. Не точіть його тонко. Спробуйте закінчити на чомусь середньому і вивести заусенку поперемінними проходами з кожної сторони. На дичину - саме то.

т.е не надо на пасте полировочной проходить?

Проходи по пасті можна було б зрозуміти, якщо б ваш ніж був ножем для дерева, а мисливець же для мяса, там агресія треба, зубатість. Власне дрібнесеньку заусенку можна зняти на шкірі з пастою, чому ні, тільки не пів години, а за два-три рухи.

т.е. как я понял достаточно завершить на абразиве с гритностью 1000-1500 снять заусенец и п....ц. я так кухонники в хате точу... режут- мясо по любому.

Це вже діло ваше. Я собі для подібного крупніше навіть закінчую.

ок- спасибо

Подбираю угол, точнее пока безуспешно пытаюсь подобрать, для кухонника 160*33*1.7 из M390 (60HRC).
Нож не работает по костям, заморозке, не вскрывает консервные банки. Работает на торцевой доске.
Чтобы исключить как версию, проследил - не работает по тарелкам.

Начал с родных 32° - кромка при эксплуатации завернулась почти сразу.
Увеличил до 35° - аналогично.
Подумал о тех.наследственности и выгорании углерода - еще 2 или 3 заточки на 35°. Кромка заворачивается.
Угол увеличил до 38° - результат тотже.
Снес всю РК на ширину подвода и увеличил угол до 40° - уже лучше. Кромка продержалась 1-2 дня, потом опять завернулась.
На этом этапе сведение составляет 0.15-0.2 мм.

Вся заточка выполнялась разными сетами от Борайдов или Арк Софт с финишем во всех случаях на натуральных камнях - Арк Транс, ЧФ, ЛИ. Обдирка где было нужно - Индия Корс, затем Кристалон Медиум.

Фото подводов и кромки прилагается с разных ракурсов:

(https://1.bp.blogspot.com/-HE5ffniCtHY/XSQ3FTA6zwI/AAAAAAAAT3g/NtWwkKIAhsQGJNh4lIgWkKkDPk2Hg3rmACKgBGAs/s1600/IMG_2201.jpg)

(https://1.bp.blogspot.com/-ujn4ZI2px4Q/XSQ3FVqCbNI/AAAAAAAAT3g/4vNTC98OFlsgsRkRnm8bC2J2Jns9fz1-gCKgBGAs/s1600/IMG_2197.jpg)

У меня сейчас две версии - или проблема с термообработкой или боковые нагрузки.
Но боковые нагрузки, в большей или меньшей степени, присутствуют всегда.

Дома есть похожий нож из MBS-26, который держит кромку на 38° при толщине 1.3 мм.
И несколько ножей из X30Cr13 (в т.ч. и шеф), у которых кромка не загибается на 40°.
И нож из M390 с 10 см лезвием, который хорошо держит кромку на 35°.

А здесь просто какой-то Бермудский треугольник между ножом, ТО и эксплуатацией.
Если у кого-то есть подобный опыт, поделитесь пожалуйста. Свои идеи и предположения уже закончились,
а поднимать угол до 42-44° на ноже с лезвием из M390 сейчас мне не кажется хорошей идеей.

Спасибо)

Интересуюсь, кто делал термичку?

Термичка - гавно. 100%
Или еще вариант - перегрев тонкого сведения при слесарке.
 В любом случае, сталь на РК - пластилин  :O

При тонком сведении могли и  пережечь, особенно если первичная заточка производилась на гриндере.

Я тоже так подумал. И отправил нож "посмотреть" тому, кто делал слесарку и его собирал.

С его стороны замечаний нет ни к стали ни к самому ножу. Аргументы: нож "пилит бутылку" и после застругивания рога режет газету (переточен на 32). Но в первом случае могли сработать те же карбиды ванадия, вольфрама, молибдена. Во втором тоже есть вопросы и по рогу и по газете. Сегодня ножь должен быть отправлен обратно... Микроподвод на 44 - это крайний случай, но пока другого варианта я не вижу.

Может где ошибаюсь - серьезного повода сомневаться в его словах мастер не давал. С другой стороны сейчас та же MBS-26 на месте этого ножа работает прогнозируемо и без всяких завертываний кромки... В общем я уже запутался со всей этой историей)

Инструментальщик

Так ничего удивительного - MBS-26 создавалась специально для режущих инструментов и, естественно, очень неплохо работает в этой роли (при корректной термичке).
А вот зачем использовать M390 на кухоннике - загадка. Да, при очень грамотной термичке (что обязательно подразумевает азот + пляски с бубном, а это далеко не все делают, ибо нужно потратить много времени) и заточке на довольно большие углы работать может, но какой смысл?   

У меня M390 от Инструментальщика режет пректрасно и никто никуда не заворачивается. Сведение от обуха в 0,1 при ширине 30-35 мм. Волна от ногтя бежит легко.
 А вот как Ваш нож может рубить рог при таком сведеннии, после этого резать бумагу но заворачиваться на мягкой доске - загадка.

У нее выше износостойкость, работвет на более меньших углах, рез агрессивнее. По сравнению с той же MBS.  А о работе на больших углах мало кто вспоминает открыто. Обычно идет речь 30-35 градусах, реже - о 38. Здесь же уже за 40 перевалило. Если эти 40 оставить, то нож будет мусатится раз в 3 дня плюс отломанный металл в продуктах... Если конечно ножом пользоваться а не хранить его в дальнем ящике на балконе.

Получается, что M390 на кухне в авторском исполнении - это лотерея?

Рог не рубит, строгает на участке в еэнесколько мм. При бысрой проводке по газете этот участок проскочет незамеченным.

Да, у меня есть еще один нож из M390 с 35 град. на кромке. На кухне работает без замечаний. Этот же не держит боковую нагрузку. От слова "совсем". По поводу ТО не могу утверждать в ту или иную сторону.

Только предпологать - на нижнем снимке возможно видны карбиды. Если это так, то при нагрузкетни просто не держатся в матрице. Но опять же, это субъективно и я могу ошибаться.

сори, пишу с телефона

Это каким образом?  

Вполне приличный фунаюки из Aogami #2 стоит меньше 100$ с доставкой в Украину. Это будет очень хороший инструмент для сравнительной оценки изделий из "модных" материалов.  


Не так.
M390 - не для кухонных ножей.
Если по какой-то причине сильно хочется именно из нее - очень тщательно выбирайте мастера.  

Неправда. Прекрасно работает на кухне, причем на малых углах. Единственное "но" - калить не на максимум, тогда при приличной твердости (60-61) сохраняется пластичность. Говорю это как пользователь нескольких кухонников из М390 в термичке Fritz-а. В воскресенье куру разделывал, хребет передавливал - РК без повреждений. А сведено меньше, чем в 0,2.

M390 у меня в заточке редко бывает, а когда бывает обычно заканчиваю ее в пределах 34-36°. MBS-26 финиширую на 38-40°, на 36 лезвие не всегда стабильно...

Спасибо. Я понимаю, о чём вы говорите. Чем бы сейчас или в ближайшем будущем эта история не окончилась - для меня это однозначно новый опыт, пусть даже в последнее время он и заставил меня понервничать  {0_6}

Хм. Нож - Masahiro?

Spyderco. Заявлены 56-58 HRC, по ощущениям ближе к 56.

А, тогда вопросов нет - это классика :))
У Спаев на производстве есть специальная секретная комната, где они превращают сталь в @#";* (вырезано самоцензурой)

На самом деле, когда Спайдерко начали делать клинки из сталей, отличных от VG-10 и S30V, у них были проблемы с выкрашиванием РК на незапредельной, вроде бы, твердости. Поэтому после этого они более-менее прилично термичат только ЗДП-шку, остальное недокаливают.

Спаи похоже zdp189 термичат в среднем по больнице.

Добавлю. Нож из http://knives.com.ua/forum/index.php?topic=20181.msg310109#msg310109 (http://knives.com.ua/forum/index.php?topic=20181.msg310109#msg310109) сообщения все таки заработал более-менее стабильно. Ширина уменьшилась на 1-1.2 мм, но его кромка сейчас держит 36 градусов.

Как вы считаете, это за счет снятие слоя с выгоревшим углеродом или?

Такое явление наблюдал и на других сталях. Трудно сказать в углероде ли дело... Скажем, "удаление дефектного слоя металла". Может быть наволакивание металла с плоскости подводов на кромку, острота есть, а стойкости нет. Когда-то описывал такое явление в теме о заточке булата.

Тоже предполагаю, что это дефектный слой. Хотя и ни чем не могу подтвердить. В нем, параллельно кромке, образовались продольные микротрещины, которые и привели к множественным микросколам.


Наволакивание - имеется ввиду т.н. "апельсиновая кожица"?

Нет, наволакивание, это смещение с изменением свойст (структуры). Наверное, в большинстве случаев это явление негативно сказывается на стойкости поверхности к механическому  воздействию. А если поверхности образуют кромку, то результатом наволакивания являются заусенец и реснички.
Если под апельсиновой коркой Вы подразумеваете точечный микрорельеф видимый при увеличении, то это результат доводки. Такая поверхность наоборот максимально стойкая, в том числе к коррозии.

Понял, спасибо. Наконец то разобрался.  ;)

Получается, что с наволакиванием я обычно сталкиваюсь когда металл "плывет", зализывая соседние риски. По поиску нашел - об этом вы подробно и доступно написали и в "Посвящается давлению и температуре". Не знал, что это называется наволакиваним. Век живи, век учись) Еще раз спасибо.