Мастер-нож

Новый камень от продавца или б/у от нерадивого пользователя нуждается в подготовке. Особенно, если этот камень натуральный и тонкий, иначе он себя не проявит, и вас постигнет разочарование и сожаление о потраченных деньгах.
Как готовить камень, достаточно детально описано на специализированных форумах. Но хочу затронуть вот такой момент - довольно часто пользователи натуральных камней притирают разные стороны камня на абразивах разной зернистости. Логика, казалось бы, понятна – получить 2 (3, 4) камня в одном, такая практика имеет право на существование. Но замечу, что каждый вид камня имеет свою функциональную зернистость. Независимо от того, как мы доведем его поверхность, постепенно в процессе пользования камень притрется до естественного для себя рабочего состояния (в ту или иную сторону). Получается, что его нужно постоянно освежать, для поддержания нужной вам рабочей формы.  Это тупиковый путь. Более того, покупать дорогой доводочный камень, и использовать его просто как заточный, по крайней мере, не разумно. Нужно иметь несколько камней с разной зернистостью. Хотя действительно встречаются некоторые природные камни, которые могут работать по-разному на разных сторонах, но это довольно редкий случай.
Притир для подготовки камня должен быть твердым, плоским и превышающим площадь рабочей поверхности камня в 2-3 раза. Наиболее доступным материалом для него является стекло. Часто звучат советы о применении зеркального стекла. Не следует это воспринимать буквально и бежать покупать зеркало. Здесь нет никакой мистики или таинства – просто раньше для изготовления зеркал применялось отборное стекло с качественными плоскопараллельными поверхностями.  Современные стекла, даже если они не зеркальные, обладают теми же характеристиками. Более того, на старинном зеркале стекло может просто поплыть и быть даже хуже, чем обычное.
Единственное требование  - толщина не менее 6 мм (желательно больше). Тонкое оконное стекло будет прогибаться, и притертый на нем камень получится выпуклым.
Для каждой фракции притирочного порошка следует иметь свой притир, по мере износа которого, его можно переводить на более крупную фракцию, а финишировать уже на новом стекле. Для практического применения рекомендовал бы приобрести пластиковый поднос (но обязательно с ровным дном!) и в него вкладывать стеклянный притир. Тогда можете смело гонять ваш камень по всей площади стекла, не боясь испачкать суспензией стол и все вокруг.
Не следует полировать камень с помощью войлочного круга – вы приобретете глянец, но потеряете способность снимать металл.
Степень достаточности доводки камня зависит от его твердости, зернистости и однородности. Самый тонкий арканзас имеет размер зерна порядка 4-6 микрон, яшма может иметь 2-3 микрона.  Из доступных тонких абразивных порошков, для финишных камней следует остановиться на карбиде кремния F1200, что соответствует 3 микронам. Этого вполне достаточно. Для мягких сланцев, относительно грубых кварцитов (софт арканзас, вашита)  вообще можно ограничиться притирочным порошком F600 и даже более грубом.
Очень не советую применять тонкие алмазные пасты – кристаллики алмаза внедрятся в обрабатываемый камень и вы получите не тот эффект ради которого выложили сотню американских денег за американский же арканзас. Хотя внешне такой камень будет иметь практически глянцевую поверхность, не забывайте, что в значительной степени этот глянец ему придают неабразивные компоненты пасты, фактически это жирный блеск.

Гмм. Имею немного отличное мнение.
Начну с конца.
 Алмазов бояться не надо. Надо уметь с ними работать и иметь соответствующие притиры под пасты/алмазные порошки, иметь опыт работы с ними. Допустим, стекло с алмазным порошком у меня пришло в негодность после выравнивания двух больших и твёрдых камней; т. е. - стекло не годится по причине быстрого износа(или его вагонами использовать), или использовать чугун и керамические дорогие притиры. И неплохо бы иметь ультразвуковую ванну.  : )И уметь выковырять алмаз, если чо.

Общий же порядок применения абразивных порошков -  зернистость порошка должна быть в 2-3 раза бОльше, чем зернистость камня. Так, по хорошему вашита (по Нортоновской таблице зерно 35 мкм) - достаточно пошоркать на зерне 100-60 мкм, софт арканзас (22 мкм)- 40 мкм, хард белый (11 мкм)- 20 мкм. порошок.
Однако, тут надо учитывать, что это природные камни с действующим абразивом диоксид кремния. Если ты уже "продвинутый юзер", и экспериментируешь - можно и потоньше доводить, т.к. уже знаешь нюансы работы камня и можешь вернуть его к естественному состоянию. Также при доводке необходимо учитывать специфику этого абразива и понимать, что результат работы этих камней будет бОлее щадящий, чем работа синтетики. И также надо понимать, что большинство природных камней выглаживаются от работы и со временем работают тОньше.
 
Я бы также добавил- если есть тонкое стекло - то его можно одно на другое положить и таким образом избавиться от прогибов. И ещё - таки надо понимать, что бесконечно долго стекло работать не будет. Поэтому надо периодически прикладывать линейку или кто как привык и на просвет контролировать некую плоскостность поверхности рабочего стекла. Естественно, что стекло используемое для правки грубых камней будет изнашиваться быстрее и наоборот.
А вот для каждого порошка иметь отдельное стекло я считаю не так уж необходимым, достаточно два- три стекла (4-6 поверхностей), и с условием, что при потере плоскостности стекло будет заменяться на новое).
Однако, помимо стекла есть ещё керамика и чугун   

Я не против алмазов как таковых, я против применения алмазов с зерном 0,25-1 микрон на камнях с зерном порядка 4-8 микрон.

Любой читатель заточных разделов форумов может убедиться, что винтажные камни, да с фирменными наклейками или чернильными штампами, да в родной коробочке, являются предметом коллекционирования. Благо, что в последние годы наши люди освоили искусство закупки товаров "там", да и сами наши люди находятся "там" уже в достаточном количестве. :)) Так вот, камни есть, истории фирм разложены по полочкам, эволюция логотипов и этикеток отслежена, но что удивительно - ни разу не видел каталогов фирм класса "Norton" или "Pike". Интересно, они предлагали покупателям абразивные порошки? Или продажное состояние камней одновременно являлось и рабочим? Закралась в голову крамольная мысль - в большинстве случаев наши опыты по доводке арков на порошках карбида кремния F400-1200 от лукавого...  O0 О алмазах 0,25 микрона вообще молчу.

Ничего не понял, вроде НОРТОН каталог какой -никакой имеется, порошков там вроде нет, может народ там сильно продвинулся и носит камни ровнять, как ножи точить ;D?

Ну, я подразумевал винтажные камни, но согласен, даже в современном каталоге именитой фирмы нет порошков! Максимум камень-ровнялка (flattening stone) для водников. Как это понимать? Фирма гонит некондицию? Или камни на самом деле не нуждаются в доподготовке?

Николай молчаливо на ганзе выкладывал. Большинство так же молчаливо сделало вид, что не заметило  : )
Читаем, переводим, усваиваем.
Потом обсудим. Вставить сюда могу только ссыль, если кто умеет это выдрать с сайта и допустим, оформить пдф-ку, буду признателен:
http://books.google.ru/books?id=8tgDAAAAMBAJ&lpg=PA202&pg=PA203#v=onepage&q&f=false (http://books.google.ru/books?id=8tgDAAAAMBAJ&lpg=PA202&pg=PA203#v=onepage&q&f=false)

Опа, а я такого журнальчика не помню :O
Итак, касательно нашего вопроса. Если новый камень не был предварительно промаслен (производителем?), то его следует замочить в масляно-керосиновый раствор (1:1), и в работе использовать только с маслом. Если в процессе использования образовалось "седло", то камень следует притереть на плоском стекле с использованием карбида кремния и воды. Все. Ничего не сказано ни о притирке нового камня, ни о рекомендованной зернистости порошка карбида кремния.
Предполагается, что умелец самостоятельно найдет порошок карбида кремния? В принципе да, можно использовать отработку из под электроточила, конечно просеяв ее и выбрав магнитом металлические опилки.
Журнал наупоп, почему в фирменных проспектах и каталогах ничего подобного нет?  У меня складывается впечатление, что это "советы домашнему мастеру", о том как продлить срок службы имеющегося у него инструмента, чтобы сэкономить на покупке нового готового к работе (?). Впрочем, возможно, кто-то знающий буржуазный язык меня поправит.

Всёж поверхность камня к работе подготавливать надо. Седло убрать так точно. Ну, а варианты загрубить камень или сделать его работу  тоньше - были всегда. Например, кто не знает что пастой ГОИ, крокусом или графитом натирали бруски? А природный камень притереть погрубее, или не притирать вовсе?
Поэтому считаю, что всё же самым основательным способом подготовить камень - притереть его на порошке или у кого чего там; на абразиве в три раза крупнее зерном.
А то, что в каталогах производителей не значится карбид кремния, ещё ничего не значит, ибо производитель брусков, кругов и проч. ИЗДЕЛИЙ из карбида кремния или оксида алюминия - совершенно не обязательно должен производить сам порошок (в данном случае порошок - это сырьё для производства). И это я знаю точно. Ну, к примеру Родина наша практически уже не производит некоторых абразивов и суперабразивов, что печально.  Аналогию тут можно провести с заводом хлебобулочных изделий - хлеб пекут, а муку не производят  :P
Да и природные камни тоже не производят, а лишь из закромов американской или другой родины достают, рэжуть и реализуют по миру.

Стоп, стоп. Я всего лишь против полировки камней на субмикронных абразивах. Но совершенно согласен с тем, что камни нужно готовить и восстанавливать. Вопрос в том какой камень на каком порошке? Пришел к выводу, что общепринятая доводка всех "тонких и плотных" на КК1200, может быть избыточной, например, для блэка арканзаса (новодел от Ветстоунов).
Ну, а натирка камня крокусом, ГОИ, мелом или графитом, это уже к СОЖам, ведь они могут быть и абразивными.

Про притирку ИМЕННО НОВОГО КАМНЯ мыслю так.
Я в некотором роде сам производитель абразивов.  8)
Немного (немного) вникнув в техпроцессы изготовления синтетических абразивов можно смело сказать, что притирка им может пноадобится или для выправления геометрии (в случае брака), вскрытие нового бруска (круга) или же удаления засаленности. Всякие эксперименты типа вычухивания на микронных и субмикронных абразивах легко могут превратить хороший камень в подставку под сковороду. Уже писал это, как и то, что хорошо, что процесс этот обратим в большинстве случаев.
Сталкивался также с неисправимым браком, купив кетайскую алмазную пластину двустороннюю, алмазы гальванически закреплены в никеле. Так вот - одна сторона прилично вогнутая. Если бы была чуть выпуклая -даже радовался бы. А так - нет{01} потому что на весь период его работы, пока не полысеет.
Природные же камни, которые изготавливаю - не всегда стремлюсь вылизать. Конечно покупателю приятно купить скользкий сланец или отполированный до состояния "котячьи яйца" твёрдый камень - эстетика восприятия. Но- в такой доводке, как говорил уже - не никакой необходимости. А доводка камня, имхо должна иметь оптимальный компромисс между стабильными, ожидаемыми свойствами камня и его стойкости к износу(тОньше доведенный камень банально меньше засаливается и царапается- но показывает менее выраженные характерные абразивные свойства). Фух, многа буков  {0_2}написал.

Третий раз забросил старик невод в море...  ;D Сформулирую иначе - как по-твоему, какая оптимальная зернистость для новодельного блэка?  От и до? Вот скажем для твоего кварцита 600-800 уже потолок, и он уже работает тоньше транса (опять новодельного) доведенного на 1200.

Баба Яга тоже против  ;D
Ну почему бы некоторым эээ... яйцелизам не побаловаться?
Ну а если серьёзно - такой метод доводки камня тоже имеет место быть. Вот допустим появился новый природный камень, абразивность которого считают J16000 и бритвенники некоторые прям стонут от его названия, которое я уже в личку сообщал некоторым противным  : ) форумчанам. Что, его нельзя на алмазах меньше микрона почухать?
Да и твёрдые камни бывает надо укотячить. Давеча керамику хорошую до 0,5 микрона довёл в зеркало - уххх, как заработала! А до этого хотел её уже выбрасывать. А денюжки то за неё, как за сырьё уплачены мной были не малые. И порезать её  в удобный формат не так то легко, да и пила у меня алмазная изнашивается. Так что плохого если я зная, что я делаю осознанно котояйчу?
Натирка камня другими мелкими абразивами или вообще не абразивами мной приведена как пример временного решения снижения абразивности притира(бруска, который натирают собственно). И это такой же метод, как и доводка камня до "котячьих яиц" - правда реализация не через физический туд и абразивные материалы, а химией. Но идея - одна и та же. Самое неприятное и в химическом, и в котояйцевом методе - их непостоянность и вследствие - непрогнозируемость работы и получения стабильного результата. Однако - романтикам даёт много почвы для экспериментов.  :))

Если усреднить информацию о арканзасах, то их собственное зерно примерно 6-8 микрон. Тогда притирочный порошок примерно F500-600? Естественно если мы преследуем цель достичь разумного баланса между скоростью работы камня и чистотой поверхности металла и у нас есть другие камни (погрубее и потоньше).
Ну, а похимичить с бубном вприсядку я и сам любитель, но вовремя умею останавливаться... я так думаю ;D

Новодельные блэки не люблю.
Да и стародельные ...
Они - притиры больше. И поэтому их нортон и ставит в таблице уже после трансов. Нет, глянул таблицу - по абразивности одинаково, но сначала указывают хард блэк.
Притиры из них хорошие, а абразивность...
Кстати, на БЗ могу привезти старый блэк. Я его и не доводил, а он и был чёрный, а не серый, как нынешнее племя. Но - тоже слабо- слабоабразивный. Использовался как пробирный камень - весь в золоте  8)

Ну Нортон говорит всёже о 6 мкм.
Т. е. порошок должен быть 18 мкм = F400  ;D и я знаю у кого он есть  : )
Ну а свой кварцит я котирую в 4-3мкм, т.е. достаточный доводочный порошок - F500- F600.

Та-ак, в ход пошли козыри - масляно-аурумная СОЖ! ;D
Пробирные камни и сейчас продаются, правда они все очень малоформатные. Я не знаю "арканзасы" ли они, потому как встречал противоречивую информацию. Камень изначально заточен под снятие металла, но за счет чего - собственной зернистости или наведенной шероховатости? Техника использования такого камня предусматривает смывку золота маслом. Может твой камень просто засален? Мыл его чем-то обезжиривающим?

Я тоже путем не сложных манипуляций с цифрами пришел к F400, но не решился говорить такую крамолу вслух O0

Всяко издевался над ним безабразивно, мыл, капал уксусами и прочей дребедеью, и даже хфотограхфировал  O0
Если альбом не убил, дам сцылку.
Во, похоже так:
http://s1050.photobucket.com/albums/s406/stilus2008/BLACK (http://s1050.photobucket.com/albums/s406/stilus2008/BLACK)

Очевидно, что камень не доведен до высоких заточных стандартов, думаю, там даже Ф400 нет.

Интересный диалог, познавательный, а за журнальчик отдельное спасибо, жили-же люди в 48-ом.
Насчет зернистости, то доступный продавец, 400 вообще не предлагает в наборе(отдельно есть), зато 600 , 800 и 1200. Это ему кто-то подсказал, однако Федор сам с камнями работает. Просьба имеется, набросайте ссылок на теорию абразивного дела, постарше возрастом, поболее картинок(страсть комиксы люблю), на любых языках не страшнее английского. Можно просто названия с автором, поищу.

Не ровнялся тот камень на порошках совсем  :))
Так и было.

Изготавливать из абразивного порошка - не значит продавать его.
Продавать абразивный порошок - не значит понимать, как его применять.  : )

Книжки электронные могу переслать и по почте. Буде не мало  >:(

Ещё крамолы подкину с утра.
Год назад купленный транс (довольно неплох) наконец- то принудительно стал пользовать ^-^
Камень был, имхо, изначально просто отпескоструен после шлифовки на алмазах~100 мкм с подачей. После смазывания маслом стала видна остаточная риска от этого алмаза. А я- то раньше переживал, что у меня  риски по краям камня остаются! Амеры делают так-же  :))
 А после пескоструя - камень шершавый такой, кто новоделы покупал - тот меня поймёт. Кто не покупал - у меня есть пара, могу реализовать если что. Никак больше его не доводил специально для эксперимента. Доведу на нём с десяток - другой ножей, сфоторгафирую. А когда он прилично выгладится, опубликую динамику выглаживания для понимания - надо оно - доводить его перед работой или нет. И опишу собственные наблюдения работы и наблюдения качества отделки в зависимости от выглаживания. 
Так вот, провёл на нём доводку всего трёх ножей и камень уже довольно прилично выгладился, шершавая матовость с рабочей стороны камня пропала. Вот так...

Где же здесь крамола? Камень вышел на свой крейсерский режим :)) Именно так раньше и делали (я о финишной шлифовке камня). Сужу по нескольким своим белоречитам (новому и б\у) - на б\у поверхность глянцевая, но не равномерно, а по диагонали (как по нему клинком водили), и с довольно большими "порами". Складывается впечатление, что камень грубый. Но после притирки он оказывается гладким, лишь с единичными порами, и кажется более тонким. В чем же дело? А всего то в том, что камень изначально не доводили до зеркального глянца. После шлифовки сразу в работу. И то, что сразу казалось "порами", на самом деле является остатками отрицательного микрорельефа (ущельями и долинами), "вершинки" же стерлись и превратились в плато. В роде все просто, но такой метод выжидания имеет недостатки - время и отличие в качестве доводки между первым и 5 (10, 12, 15 ...) ножом. Кроме того, если мы при проводке клинка отклонимся от накатанного маршрута и выйдем на "целинные участки" камня, то снова понизим качество отделки подвода.
Фух, много текста, но, надеюсь, мысль уловить можно {0_2}

Немного не в тему, а просвятите невежу, БЕЛОРЕЧИТ, БАЙКАЛИТ, МТКРОКВАРЦИТ. Суть минерология? КВАРЦ?
Приобрел свою первую ЯШМУ у Мони, супер, думаю потоньше транса-новодела будет. Сильно они винтажные пайки не по карману.

Кварц - минерал, а кварцит - порода состоящая из минерала кварца. Микрокварцит, это скорее коммерческое название. Белоречиты и арканзасы суть одно и тоже - кварциты. Байкалит и яшма содержат еще и вкусовые добавки (особенно яшма).
А яшма да, конечно же потоньше транса будет.

Еще АГАТ. Он нам интересен?

Химически да, это тоже оксид кремния, но он не имеет выраженной кристаллической структуры, потому не обладает абразивными свойствами (вариант наведения шероховатости мы не рассматриваем). Но может использоваться как гладилка или муссат. Еще одна интересная порода с тем же химсоставом - обсидиан, но у него аморфная структура, то есть это стекло. Может применяться с качестве толченого порошка при изготовлении наждачек для обработки дерева.

Криптокристаллическая разновидность кремнезёма  8)

"А ничего, что я к вам спиной сижу?" (с)  ;D :-)  -:)-:) {0_6}

Ну... Надо же что-то противопоставить академикам  ;D {0_6}

:-)
 -:)-:)
Речь об отсутствии видимой кристаллической структуры. Тоже самое касается и кремня (только не называйте его "кремнием"!).

Кремень, -это та фигня , что в колодец бросают, для очистки воды, желтоватого цвета и если друг о друга ударить то искра и запах интерестный?

Он бывает разным, от черного до белесого, может быть и коричнево-желтым. Твердый, скалывается пластинками с острым краем, дает искру. Это все правда, но вот улучшать химически инертным оксидом кремния воду в колодце или кувшине, это бабушкины суеверия и самовнушение  ;D
Ну да тема ведь не о нем.

Кстати, один абразивщик, эээ ....бесфамильный  ;D сделал вброс, запостив сакральную фразу о применимости некоторых из кремней в абразивной обработке.

Это не тот ли абразивщик, что не нуждается в рекламе? ;D На самом деле, в зависимости от генезиса кремень может иметь участки с микрокристаллической структурой, но ведь кроме размеров микрокомпонентов очень важна и их однородность и вот тут уже проблемы. Процент отбраковки настолько велик, что делает производство кремневых точильных камней совершенно бесперспективным (если мы снова не имеем ввиду наведенную шероховатость). Или удалось найти секретное месторождение правильного кремня.
Но в качестве абразива для наждачек толченый кремень с успехом применялся, но правда не для металлов - его твердость по Моосу всего-то 7.
Пока лично или со слов компетентных точильщиков не удостоверюсь в обратном, мое отношение к кремню как заточно-доводочному материалу остается скептическим. Формулировка "некоторых из" снимает с вбросившего всякую ответственность за качество. Это как в инструкции к лекарству прочитать "эффективно в 95,6% случаев", значит как бы исследования были, статистика собрана, а если мне не помогло, то, вот надо же, это именно тот редкий 4,4% случай.

1. Ага  :))
2. На твёрдость 7 по Моосу смотреть можно двояко. Лично меня иногда передёргивает, когда камешки с твёрдостью 7-7,5 по Моосу ручками в пригодный для доводки вид привожу  O0
3. Эээ... Давайте всё - же оперировать бОлее подходящим для этого термином заточников,
потому что точильщик - это скорее токарь. Он точит, ну или же применять это слово применительно к заточникам, наносящим РИ скорее вред, чем пользу.  -:)-:)

И это очень верно. Ибо микротвердость компонентов может быть достаточной для заточки и особенно для правки.

Микротвердость это только минимальный параметр, который необходим для эффективной работы природного камня. Если мы экстраполлируем советскую систему кодировки абразивов на натуральные камни, то окажется, что на ряду с параметром "микротвердость", основополагающим является весь  комплекс таких свойств как однородность, плотность, пористость, количество основной фракции (для сланцев), твердость (не микро!). Потому некоторые образцы при идентичной микротвердости демонстрируют существенную разницу в обработке и соответственно в заточно-доводочных свойствах.

вопрос перекочевал с темы про Арканзас....
я так понял, что тот Арканзас Софт, про который я спрашивал в соседней теме http://knives.com.ua/forum/index.php/topic,10982.0.html нужно еще "подготовить" к использованию?
его нужно притирать на порошках карбида кремния?

Желательно :)) До получения плоской поверхности (проверить линейкой) и ликвидации сколов и трещин по которым может прыгать своей кромкой клинок. Софт камень относительно грубый, а притирочный порошок для него нужен еще грубее. В данном случае можно собрать отработку из под електроточила, просеять и выбрать магнитом стальную стружку. Есть другой вариант - завести алмазную пластину, что с дырочками и на пластиковой основе и на ней ровнять.

у нас продается карбид кремния 400/135, 200/160, 100/80, 40/28, 14/10, 5/3
у меня есть алмазная паста 60/40, 40/28, 28/20
какие нужны?

на прошлой неделе купил вот такое "счастье"
размеры 153х52х3,5мм
(http://s.io.ua/img_aa/small/2683/15/26831535_0.jpg) (http://m.io.ua/img_aa/large/2683/15/26831535.jpg)
все хорошо, только нет ни какой маркировки...

Вот-вот, такие пластины и имел ввиду. Выберите с самыми крупными кристалликами и ай-да с водой :)) Но не допускайте обильной суспензии, она съест металлическую связку и пластина может быстро полысеть.
С алмазными пастами и порошками к софту лучше не подходить, иначе они в нем останутся навсегда ;D

блин, а я вчера весь вечер всякое видео в Ютубе смотрел, как Арканзасы порошками выравнивают...

Так то карбидом кремния! Он твердый, но легко дробится, да и наверняка речь шла о более плотных сортах типа "блэк".

исправил.... я за карбид кремния и имел в виду  {0_2}

Но таким образом - дробью, обозначаются только сверхабразивы - алмаз и нитрид бора (эльбор). Обычные абразивы обозначаются одним числом, подразумевается, что это размер основной фракции при допустимом наличии как более крупных, так и мелких частиц (допуски оговорены стандартами).

я вот тут смотрел http://www.knife.ukrabraziv.com/pritir.htm

Это они что-то наумничали, нужно отталкиваться от среднего размера, то есть от основной фракции.

это я уже понял...
 но хотелось бы, что бы ты мне помог подобрать карбид кремния исходя из ихнего прайса  {0_2}

Впрок? Тогда лучше все взять, но получается много и дорого...
Как вариант - потом расфасовать по 50 г и предложить в барахолке комплектами. Если для личного пользования, то этого хватит на годы.

Витя, мы ушли от основного вопроса...  ;D что мне нужно у них взять, что бы притереть свой Арканзас?

А, в этом смысле... 185 и 82 микрона будет достаточно. Первый для грубого придания формы, второй для доводки рабочей поверхности, тоньше для софта не нужно.
Но есть одно, но!.. После софта захочется хард, за ним блэк, транс, кварцит от Стилуса, яшму, сланцы... Лучше иметь на хозяйстве набор по 50 гр каждой фракции :))
П.С. Мы все о натуралах, но ведь и синтетики нужно править... Так что добро пожаловать в клуб транжир-камнефилов ;D

А у меня сланец от stilus_а есть  :))
И магазин этот от меня через 8-м остановок маршруткой... что понадобится, поехал и купил...

(http://sharpknife.ru/wp-content/uploads/2012/12/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B9.jpg)

В эту лавку попадают праведные заточники после смерти  :-)
Кстати европеоид держит нож слишком горубо, как молоток  :)), сенсей как-раз собирается ему об этом сказать ;D

Я бы вряд ли бы что - то купил там.
Поостерёгся бы. Как - то очень непрофессиональная подача товара.  O0

Емнип - это очень уважаемый япоский дядька. И один из самых известных японопродаванов камней.
И - таки да,  такое ощущение что рыжый гайдзин щас пэрэрэжэт хороший тоиши.

По моим ощущениям на субмикронных порошках можно ожидать не интенсивный съём камня, а нечто типа обгалтывания. да, это сделает работу камня тоньше. но есть ли в этом ПРАКТИЧЕСКАЯ необходимость? я придерживаюсь мнения что для нашего дела это не обязательно.
А вот довести плоскость рабочей поверхности нужно обязательно.

Николай на ганзе рекомендует доводить именно так, на КК1200, по той причине, что краеугольным камнем он считает доводку с упрочнением РК. имеено с этой целью путём доводки камень превращается в почти неабразивное "гладило", он не снимает, а выглаживает, создаёт пресловутый наклёп.
если я не собираюсь упрочнять кромку наклёпом, то и делать из камня гладило лишнее.
если эти трещины вдоль камня то можно не выводить полностью, я не выводил их полностью. Камень жалко

Если будешь брать по 0,5 кг грубых порошков, три первых по прайсу, то готов по 100-150 гр откупить.

Я по этой ссылке по 50 грам брал , написал , попросил , насыпали всех размеров ( кроме самого крупного ) . Обошлось в 50 грн . летом .

Dusty, на днях с ними пообщаюсь, если порассыпают по 50гр., то отправлю и Вам

Ок, спасибо, мне самых грубых  375, 185 . Если есть возможность то я бы по 100 гр взял. Тонкие не проблем.
 -:)-:)

Практическая необходимость есть. Надо только понимать как, что обрабатывать, зачем и что получится в итоге.
Именно поэтому столь любима в народе паста ГОИ на ремне - кстати совсем не лучший вариант сочетания порошок - притир. И как ни странно наверное - но чем тоньше и меньше абразивное зерно - тем быстрее и абразивнее оно работает. Поэтому и рекомендуется снижать давление с уменьшением абразивного зерна.
Это всё отдельная полемика, и оффтоп в этой теме.

 Николай на ганзе не рекомендует такого, читайте внимательнее. Каждый кривой камень или уполированный до состояния "подставка под сковороду" требует доводки геометрии и нормальной для камня/породы абразивной способности или вскрытия зерна у уполированной каменюки. Общие рекомендации по доводке камня - последний используемый абразив для притирки должен быть в 3-2 раза крупнее номинальной абразивной способности притираемого камня. Вот и сами считаем - до какого зерна надо доводить в стандартном варианте. Однако, есть и исключения - когда может быть нужно или грубее или тоньше; но - тогда надо понимать, чем это черевато. Остальное - от рукоблудства, обилия свободного времени и излишнего романтизьму. Это всё уже много раз обсуждалось.
 Про наклёп. Наклёп будет всегда, даже при обработке алмазами. Это наука.
Однако, наименьшую его(наклёпа) дают алмазы(да-да, дают), наибольшую - твёрдые природные камни или как чуть менее максимальный вариант - некоторые порошки на некоторых притирах. Природные камни - удобнее и универсальнее.

Вот , еще не прозвучало, а природные японы? В априори - мягкий камень. Есть наклеп? И сам-же отвечу, там где арканзас зализывает, там япона снимает "стружку". Поправте...

Ну, вообще то ГОИ на ремне это не то же что порошок и притир. Паста, таки порошок лишь на 3/4.
И таки я не понял причём тут пример ГОИ на ремне.о какой быстроте речь?
нужно понимать что брусок из М7 снимет за единицу времени больший объём металла чем чем брусок М63, и для этого нужно просто посильнее надавить?
Если практическая необходимость  таки есть, то было бы не трудно взять и сформулировать в чём состоит эта необходимость. Необходимость - то без чего не обойтись. Как видно у нас нет разногласий, мы оба считаем что можно и обойтись  :)
разговоры о том, что нужно знать и понимать, для чего делаем и что получим - это очевидности, но они не проливают свет на суть.
Что он не рекомендует? не рекомендует доводить камни на порошке F1200?
И ещё, последний используемый для притирки порошок должен быть в 2-3 раза крупне, но максимум в 2-3 раза крупнее, максимум. Это значит можно притирать и на порошке с таким же зерном что и сам камень. Собственно F1200 это по моему 2-3мкм, что меньше чем 6мкм натуралов.
Вот об этом и речь, для каких целей и в каких случаях нужна доводка на порошке меньшем чем номинальный размер зерна камня.

Про наклёп. а я не отрицаю его возможность, однако не верю что он даёт большое преимущество в стойкости. Вот если бы эффект был на всю толщину кромки, а так упрочняется лишь тонкий слой, а всё что глубже остаётся как есть.

Ого, как много вопросов. И оффтопа  >:(
Ну да ладно. Отвечу.
1. Никто и никогда не использует чистые порошки, помимо них всегда используется как минимум какая- то СОЖ, ещё ПАВы и проч.  Просто представь себе пасту  как смесь порошка окиси хрома, СОЖ и ПАВ. А ремень  - мягкий притир. И это сочетание очень широко распостранено среди тех, кто хочет добиться остроты. Поэтому  я и привёл это. Очень мелкий абразив - БЫСТО РАБОТАЮЩИЙ и в множестве случаев, неправильно используемый - потому, что не всегда задумываются о вреде который это может принести.
2. Имеется ввиду скорость выполнения операции доведения поверхности до соответствия указанной абразивной способности. Касательно 7 и 63 мкм - это будет способность за промежуток времени привести поверхность соответственно эталону 3 и 6-7 класса чистоты поверхности. Уж не буду ковыряться и рассказывать про то, какие это цифры Ra и Rz.
Так вот - технологическое время для выполнения своей задачи одинаковыми по всем техпараметрам брусками (порошками) 7 и 63 мкм - 7-микронному понадобится меньше времени. Ошибки на 7 мкм заметить сложнее, чем работая на 63 мкм. Просто - раз, и они уже есть.
3. Есть у нас разногласия, есть. Помимо ножей я затачиваю ещё множество всяких железяк. Ну... допустим и бритвы. Там другие требования и к камням, и к их подготовке. Металл - чистый уголь, малые углы заточки, тонкие кромки, постоянное внимание и контроль давления. Есть ещё вещи, но мне кажется приведенного достаточно, чтобы свет на суть уже попал  ;D
Кроме того, я сам изготавливаю камни, абразивы и инструмент(абразивный). Если я не буду экспериментировать с подготовкой и доводкой этих инструментов - кто это сделает это вместо меня? Ммм? Пушкин А.С.?  ;D и он же потом, продавая это - расскажет покупателю как это применять и что надо/можно делать, а чего не стоит/не надо?
4. Как наверное человек последовательный, подтверди пожалуйста свою цитату ссылкой на слова Николая, чтобы понять, в каких случаях Николай говорил о том, что на КК(я так понял, что кк - карбид кремния) надо что- то доводить на 1200 (я так понял, что имеется ввиду карид кремния зелёный зернистостью 1200 по шкале FEPA F - что есть ~3 мкм)?
5. Такая доводка поверхности камня, имхо, как я уже говорил может понадобится при доводке бритвы. И ещё. Не все природники квалифицируются в 6мкм - это трансы, некоторый грубоватый белоречит бывает таким. Хорошая яшма - в 1 мкм, у меня есть моего производства кварцит, который я(и не только я) ценю в 3-2 мкм. Байкалит - в 3 мкм. Периодически вылазят новые камни. Вот, сейчас появился новый сланец Zulu Gray, его буржуйские заточуныценят в J15000(меньше микрона). Хотя пока реально не совсем понятна его абразивность. Ну и как по твоему их надо доводить?
6. Наклёп на всю толщину кромки - это беда, а не преимущество. Я не металлист и не смогу на пальцах объяснить почему это плохо для ножа. Нам же достаточно тех долей микрометров, которые упрочняются. И то - не сама кромка, а область непосредственной к ней близости. А верить - или нет - это самому выбирать каждому самостоятельно. Цифры и опыт учёных говоят, что толк от этого есть. Если не читал - могу дать ссылку где это у Ящерицына написано, описан конкретный опыт. Не абстракция.
Если хочешь продолжать полемику об этом - создавай отдельную тему, здеь уже наоффтопили. Не надо всё валить в кучу.
  {0_6}  :g

1. Паста ГОИ, таки ТВЁРДАЯ смесь абразивного порошка, СВЯЗКИ (органической, стеарин  :g), и ПАВы.
А вот где в камнеподобной пасте ГОИ СмазывающеОхлаждающаяЖидкость я не знаю  {0_2}
И не стоит убеждать меня в том, что свободный порошок, пусть даже пастообразный с ПАВами и СОЖами, можно сравнивать с ГОИ, у которой зёрна связаны твёрдым связующим веществом.
Я понял, это ты так запутанно говоришь о том, что время работы на мелком бруске будет меньше чем время работы на крупном.
однако ты сказал "чем мельче зерно, тем быстрее и абразивней оно (зерно) работает".
Допустим с "быстрее" мы разобрались, и теперь мне понятно, что быстрее происходит операция. То есть речь не про зерно, а про скоротечность работы на мелкозернистом бруске. Возражений не имею, это очевидность, ведь по логике событий длительные операции основного съёма металла уже были сделаны ранее на крупном.
Осталось расшифровать почему "чем зерно мельче, тем оно абразивнее".
Дело в том, что я понимаю абразивность, как способность царапать, примитивно говоря. это свойство материала как такового. Способность царапать у материала по идее не зависит от размера зерна.
Есть?!? То есть ты считаешь, что без доводки камня на F1200 никак не обойтись?
Глазам не верю. Не ты ли говорил про достаточность 400грит?
в то, кто, и что точит углубляться не хочу, всё равно это не проливает свет на главный вопрос темы - нужно ли полировать камень на субмикронных порошках, или можно обойтись более грубой доводкой поверхности.
какую свою цитату, я никого не цитировал, я говорил от себя.
и таки я разве ошибся и Николай_К на самом деле не рекомендует доводить тонкие натуралы вплоть до гритности 1200 по шкале ФЕПА Ф с размером зерна 3 мкм? если так то меня подвела память, и это был не Николай.
согласен. настолько тонкие, в 1мкм и меньше, действительно по другому не получится.
Однако, где же купить камни твоего производства? Давно читал обещанку выложить ассортимент.
так не хочу я продолжать, тем более полемику. давно уже разобрался с наклёпом, для себя разобрался.
Я не беру его во внимание.
Хотя, таки один вопрос о наклёпе меня интересует.
Известно что наклёп можно нейтрализовать, для этого нужно нагреть. А у меня привычка, крутым кипятком ошпаривать нож, такая себе дезинфекция. это ж стало быть и наклёп ту-ту на Воркуту?

Да ну мужики??? Наклеп кипятком, это круто я не слышал. В дефектации деталей машин(ДМ) есть такие понятия, как- трещины, коррозия, наклеп (это когда одна деталь долго стучит или трется с усилием по другой), и много еще других терминов. В тех карте по ремонту СТРОГО написано-"зачистить+ заварить", а кипятком, точно только дезинфекция, частичная. В ДМ-наклеп это вред, а на РК, ка-бы польза.
Есть детали которые специально подвергаются наклепу с помощью даже пескоструйки или стальной дробью.

1. Слушай, ну ты хоть бы химсостав пасты ГОИ бы освежил в памяти себе перед тем, как писать.Если ты видел пасту только засохшим кирпичём - я тебе искренне сочувствую, уж извини.  Всёж керосина есть два процента и в составе, и им же растворяли пасту перед использованием - это опять по вопросу правильного использования. Народный метод - ты знаешь.

2. Я вообще не собираюсь никого перубеждать. Лениво мне трындеть языком. А поскольку мы на форуме, то я просто делюсь своими знаниями, ну а уж личное дело каждого - брать их или нет. Доказывают или убеждают те, кто хочет этого. Мне проще про себя думать, делать собственные выводы; доказывать  что- то, да ещё и зачастую людям не подготовленным это услышать - мне вообще не хочется.

3. Гммм. Какое это у пасты ГОИ твёрдое связующее???? :-) {0_4} ещё раз - то что эта паста бруском сделана  - не значит, что на этом кирпиче и работать надо. Хотя - и так некоторые делали. Кстати, некоторые наверное могли и созерцать именно брусок заточной оксидохромовый. Есть такой - на твёрдой связке. Но к пасте ГОИ он не имеет отношения.  

4. Я говорю не запутанно, а пытаюсь объяснить в общепринятых терминах. Ну извини  :))

5. Юра, ну вот и расшифровывай. Я себе уже расшифровал.  Помимо царапания там ещё куча процессов идёт и их все учесть надо, я не готов писать ни реферат, ни докторскую на эту тему. Интересно - бери книжки и сам читай, доходи до понимания.

6. Не передёргивай, я писал в каком конкретно случае может понадобится такая доводка, и какая - достаточна дя обычного использования.  Это всё есть в этой теме, последний раз писал об этом в ответе #75 - п.п. 3,5.
То что тебе всё равно, кто что точит (хотя я не токарь,  : ) я затачиваю) не значит что всем всё равно. И здесь, на этом форуме мне в личку писали люди, которые затачивают не только ножи.
7. Если пошшупать - то выставки прогуливать не надо  :))
Ассортимент был на выставке. Сейчас - пока не наработал, всё в процессе. А торговать - ну, у руководства форума я предварительное добро получил. Вот теперь думаю, как это организовать всё. Сложность в том, что каждого камня как минимум - несколько типоразмеров делать надо - а это затратно и долго. Я так на выставку и готовлюсь :)  Ещё можно партиями делать - сделал - продал. Подумаю ещё. Если срочность деньги потратить - пиши в личку чонадо, расскажу, подберём.

8. Это дело твоё.
Однако замечу, что в промышленности проблемой получения наклёпа  и избавлением от него занимаются многие специалисты.
Долго и много тут писать можно - скажу только что я не понимаю, как людям много работающим с металлом, занимающимся ковкой, металлообработкой, заточкой, доводкой и полировкой можно наклёп не учитывать...  :O

Кипятком нож обрабатываю,  ошпариваю.ну так там знак вопроса? :)
А то, что наклёп нейтрализуют посредством нагрева это точно. Принцип тот же что при отпуске - наклёп это напряжения, а температура эти напряжения снимает.Это не ответ где в пасте ГОИ жидкость. А керосин, который был при растворении, он не улетучится, не? керосин часом не летуч, не испаряется? .
ну да ладно, есть в ГОИ жидкость - ну так пусть будет.  {0_6}
Стеарин, например. или он не связывает зерна оксида хрома, или он не твёрдый?
ага, я понял.а я и не передёргиваю.
И в свою очередь тоже писал в каком случае это не обязательно, и это тоже было в этой теме, в сообщении №65. там написано "Я придерживаюсь мнения, что для нашего дела это не обязательно."
"Наше дело" это заточка ножей, обычных ножей, не гильотинных ножей, не ножей для микротома, не бритв, не ножниц, не ножей для мясорубки, не .... 
ну ты понял, моё мнение касалось совершенно конкретных случаев - заточка наших ножей.
ну ты даёшь.
говорю ж, знаю про наклёп, про применение в промышленности. Знаю, знаю про нагартовку, знаю про вред перенаклёпа (повышается хрупкость, снижение прочности).
Ты прав, прав, пренаклёп нужно учитывать, предупреждай тех кому советы даёшь, пусть не наклёпывают сильно, а то перенаклепают до трещин :-)
Перенаклёпывать нельзя  ;D
Представь, сижу я затачиваю нож на натуралах, доведенных на порошке с размером зерна 1мкм. Так старался, что перенаклепал, и капец, не видать повышения стойкости РК. супердоведенные натуралы очень опасны, они так наклёпывают, ого-го! поэтому и давление должно быть очень лёгким, чтоб не перенаклёпывать :-)

1. Стеариновая кислота - да, она твёрдая. Но при это - ПАВ и она хорошо растворяется керосином, олеиновой кислотой, лёгкими маслами.   ;D
2.  :-) ;) поржал тоже.
Ну, а если серьёзно - то чем бОльше способность абразива дробиться - тем бОльше величина наклёпа.  Алмазы же и эльбор дают минимальный наклёп.
Поэтому - да, природные камни будут давать бОлее сильный, чем синтетика наклёп. При прочих равных, естественно условиях.

Ох и нафлудили...
Внесу и я свою лепту. По ГОИ. СОЖ может быть и в твердом виде при комнатной температуре. Но не забывайте, что ГОИ разрабатывалась не глупыми людьми для промышленного применения на жестких войлочных кругах, на которых от трения развивается температура достаточная для плавления. Как только ГОИ потекла и стала размазываться по металлу, эфективность (производительность) ее работы увеличивается очень заметно. В данном случае стеарин является и связкой и СОЖ одновременно.
По ошпариванию ножа кипятком. Бытует мнение что нож, вернее заточка от этого портится, но лично мне видится не температурный фактор, а термо-химический - чего там в воде может быть растворено? На плоскости эффекта не заметить, но на кромке вполне возможно, хотя я с таким не сталкивался.

я тоже слышал забобон про то, что нож мыть в кипятке нельзя. мол острота падает. Может это касалось углеродки? нержа всё ж сама по себе отпуск любит при больших температурах чем углеродка.
кстати, я не только кипятком ошпариваю, но и паром. температура пара ведь выше. Пар из носика кипящего чайника  {0_2}
Не подумайте, что у меня пунктик по поводу дезинфекции, просто дезинфицирую после грязных дел, на всякий случай.

Традиционные японские кухонники (которые из углеродки, естественно) как раз рекомендуется споласкивать кипятком, так как вода быстрее испаряется с горячего клинка.   

Это совершенно правильно, а не "пунктик".

Гы. Сто градусов максимум.
 Я-то думал, что ты перегретым паром 560 по Цельсию, прям из парового котла  ;D
Там нержа используется по- памяти что - то типа 12Х18Н10Т, но не точно. Для ножей - не годится  :))

Друзья, подскажите, чем выровнять ?

Вирівнювати потрібно на склі з порошком карбіду кремнію та водою. Black є сенс доводити до F1200 включно.

довёл "black" на порошке 1200,но он блестит.так и надо ?

в таком состоянии будет снимать металл ?

Він доводочний, знімати метал, як то інші роблять, він не має. Ви спробуйте ним попрацювати і подивіться на результат у мікроскоп, якщо є.

Спасибо !

А вот мне Блэк от Ветстоунов на 1200 не понравился - не нашел для него места в заточном сете. Он работал тоньше Транслюцента 1200, но как-то не комфортно, не радовал откликом, его нишу занял кварцит от Стилуса. Так и пролежал более чем полгода, уже задумывался о продаже. Но вот притер его на КК600 и решил повременить. Для эксперимента поганял по нему несколько ножей после Atlantic 1200, контроль при увеличении х100.

• У10 - гладкие глянцевые подводы, уверенное застругивание волоса. Масло не чернеет.
• Х12МФ - слабо матированные подводы с хаотично выступающей карбидной сыпью, хотя и не каждый раз, но нож застругивает волос. Масло не чернеет.
• Р6М5 - слабо матированные подводы с хаотично выступающей карбидной сыпью, нож уверенно застругивает волос. Масло не чернеет.

Итого, Блэк от Ветстоунов на 600 работает тоньше 4000 японских гритов (=1200 ФЕПА), масло заметно не чернеет, снятый металл белой салфеткой не определяется. Поверхность металла доводится до глянца (при х100), на легированной стали карбиды рельефно поднимаются над поверхностью. На камне следов выглаживания нет, хотя после 3 клинков было бы странно, если бы они появились.
Камень не заточный. Может применяться в качестве доводочного, причем единственного после 4000-5000 японских грит. Шикарен на углеродках! Для ножа этого более чем достаточно.

Если кто имеет свои наблюдения о целесообразно рациональной доводке Блэков и прочих камней, попрошу поделиться информацией.

Такое ощущение, что мы говорим о разных камнях - мой твердый, однородный, не сыпется. Что Вы подразумеваете под селекционным Арканзасом?

Что думаете про такой (https://www.youtube.com/watch?v=1wgDihqo7E0) способ выравнивания камушков?

Плохой способ. Обратная сторона плитки нестойкая и быстро потеряет форму. На видео человек демонстрирует метод получения камня со сферической рабочей поверхностью большого радиуса.     

Выравнивание заточных камней на закрепленном зерне. Керамика по сути своей представляет тот же оксид алюминия на плавящейся связке, но, в отличии от заточных камней, с непредсказуемым размером частиц, произвольной твердостью и плоскостностью. Буржуазному гражданину повезло с плиткой, которая, с его слов, обошлась ему в пару баксов. Иначе бы он получил камень со вспаханной поверхностью и сбитыми углами.
Метод предложенный на видео может применяться для мягких водных камней, что дают суспензию и потому легко обновляют поверхность, но я бы не стал его применять на камнях тоньше 1000-2000 японских грит. А уж на твердых тонких камнях это вообще не будет работать. Это если речь о плоском керамическом притире, если же о ребристом как на видео, то действительно, в следствие малой площади контакта ребра будут быстро изнашиваться и притертый на них камень приобретет выпуклость.

Не могу согласиться. Разве только у человека из ролика какая-то совершенно уникальная по свойствам плитка.   

Я в своем предыдущем посте фактически указал на уникальность этой плитки "за пару баксов" - она плоская, с  ребрами одной высоты, отсутствием в ней запеченных сюрпризов в виде камушков, веточек и прочего мусора.
Да, под "Методом" я подразумевал выравнивание камней без применения свободного абразива.

А зачем такой метод? Мягкая синтетика (в т. ч. и Чосера) нормально и относительно быстро притирается на стекле с собственной суспензией или сободным порошком. Если бы на видео это был подноразмерный камень.... А такого размера мелочь... Не понимаю зачем такая плитка. Я в своё время тоже экспериментировал с плитками, но они плоскостность теряют быстрее стекла.  :)) квадратики эти монажные выпуклые...

Вероятно, квадратиково-плиточный метод уходит корнями к японским флаттенинг-стоунам, что тоже ребристые (но, естественно, с другой целью). А применяет иностранноподданый гражданин эту плиту, потому, что она еду досталась за недорого. Лично я бы не стал так экспериментировать, та плитка, что я видел и держал в руках, горбатая и с неравномерным зерном, аки бетон. В наших же реалиях более практично и доступно стекло.
На счет притирки без стороннего абразива (на собственной суспензии) не скажу, не применял.

Он уходит корнями к мечтам о вожделенной шаре (зарубежный вариант "поисков грааля на развалах Куреневки") на фоне недостатка знаний, дополняемого желанием запостить видео с якобы "лайфхаком" для увеличения количества просмотров/подписчиков  ;D
  

P.S. Японские ровнялки не "ребристые", а как раз наоборот - площадь контакта у них больше площади канавок/углублений.    

Ребра же есть? Значит ребристые! ;D
Но сам я пользуюсь стеклом, а при заточке гуляю по всей рабочей поверхности камня дабы равномерно его изнашивать. Потому как на самом деле заточный камень больше съедается при выравнивании, чем при заточке. А это как-то не по-хозяйски. Чаще пользуюсь для снятия засалки с камней начиная с 1000 JIS дресинг стоунами, которыми комплектуются камни Нанива, более грубые равняю алмазной пластиной.

N2307a.
 У меня у Вам просьба как - то обосновывать своё мнение.
Вот например, я как изготовитель абразивных природных камней НИКАК не могу согласиться с тем, что на субмикронных(!) алмазных порошках камень стирается очень быстро (!). По моему глубокому, подверждённой многочисленной практикой опыту этот процесс на алмазах крупного зерна происходит таки значительно быстрее.
Арканзас же, доведенный хоть на 0.00001 мкм порошке один хрен будет продолжать давать наклёп, ибо твёрже любой стали и даже при притирании стали о такой камень будут происходить пластические течения стали, следовательно и наклёп.
Да будет Вам известно, наклёп при абразивной обработке вообще будет ВСЕГДА, только в разной степени.
Далее. Очевидно Вы слабо прдставляете себе что такое агрессивный рез, и глубокая ошибка считать арканзас (пишется без кавычек) УНИКАЛЕН в этом своём свойстве.

Кажется я начинаю понимать - сознательно или нет, но Вы используете арканзас как притир для работы с алмазной пастой. Логично предположить, что сначала Вы полировали его пастой в 1 микрон, потом в 0,5, и далее 0,25, в связи с эти вопрос - как удалялась паста большей фракции перед применением меньшей? На производстве для этого применяют ультразвуковые ванны и злые растворители. Я консультировался со знакомым, который в одном академическом учреждении занимается полупроводниками. Так вот, для полировки монокристаллов кремния они применяют алмазные порошки, но не пасты. Пасты смывать качественно не могут, контроль под электронным микроскопом. А Вы дома и пористый агломерат полируете! Все нанесенные на него субмикронники никуда с него не деваются. Потому и камень поверхность не держит и рез агрессивный.
Теперь вопрос - причем здесь арканзас?

Ну, это хоть как-то понять можно. Они хоть как-то больше 6 по Моосу, емнип.
Но вот я помню были специалисты на сланце работали. С алмазной пастой.

Однако, нераскрытой является тема использования субмикронных порошков на арканзасе- то, с его структурой.

Володя, арканзас работает не размером зерна, а структурой, то есть сразу всеми факторами - соотношением кристалл/поры (на этом основании и градуируют арканзасы по сортам), способностью зерна держать форму и держаться за другие зерна, ну и конечно, размером зерна тоже. Так вот, арканзас уникален не размером зерна, а своей структурой.
Арканзас совершенно не нужно уполировывать до микрона. Его прелесть именно в том, что благодаря своей структуре он шикарно работает зерном в 6 (+/-) микрон, при этом в процессе работы резание металла сменяется выглаживанием, что делает заточку более стойкой.

Снова нанотехнологии :O Зачем? Достаточно микронного уровня :))
Образец для электронного микроскопирования помещается в камеру из которой откачивают воздух до высочайшей степени разрежения. Размер камеры ограничен считанными сантиметрами, бритва туда никак не войдет. Это нужно или затачивать обломок или отломить после заточки от целой.
Модели наклепа есть в книгах, которые висят у нас в разделе. На фото наклепа никак не видно, он определяется инструментально.

От заточки бритв я отказался где- то примерно год назад. У меня просто не хватает на это времени. Себе, бывает, иногда затачиваю.
Микроскопы есть у меня, всё обсматриваю конечно.
Натуральные камни производить не умеют?  :-)
Как странно... Я думал, что мои изделия кому - то нравятся...  :O
А арканзасы - они что, синтетические???  O0
Инструмент (и абразивный ) - он не опасный. До тех пор, пока микроскопом гвозди не начинают забивать. Хотя, впринципе - не мой же микроскоп, действительно... Ломайте на здоровье.
Бритва на арке - излишне вгрессивна. Для доводки кромки тонких брита нужны тонкие сланцы - они в итоге дают комфортноть при бритье. И уж ели сравнивать пилу и нож - то да, а бритве что - то полярно ближе к ножу, а не к пиле получится от применения сланцев. Только это должны быть действительно очень тонкие и быстрые сланцы; и поэтому они стоят неприличных денег.  Эшер и японы тоже есть у меня, разницу я прекрасно понимаю. Понять это может каждый, сравнив бритьё.
Абразивный порошок SiC 10 нм встретить гораздо проще, чем Вам кажется. Только не пойму, зачем он Вам? Что с ним делать будете?
Величину наклёпа на таких порошках измерить довольно сложно, но возможно. Но зачем? Измеренные величины наклёпа опубликованы, если постараетесь - найдёте.
И ещё раз про наклеп. При абразивной обработке любым абразивом ВСЕГДА возникают пластические деформации. Основные - растяжения и сжатия (наклёп).  

Давайте в лье уже мерять, чтоли.  ;D Мкм - наше всё.
Параметры кромки безусловно первостепенно важны для хорошего реза. Откуда такие идеалы, кто считал таки цифры?
Индусы, емнип, сначала придумали металлургию и чистое железо, а потом уж пулад. Могу ошибаться.
Непонятна взаимосвязь углерода размером 6 мкм с поверхностью абразива 1 мкм. Ммм?  А если учесть что там карбиды?
Размер зерна важен, но также важна контролируемость процесса. Наноабразив должен быть вовлечён в процесс именно доводки, но никак не полировки. И не для каждого РИ нужно его применять. Это раные вещи и разный итог работы.
Японцы не любят большие карбиды. Карбиды должны быть наоборот, небольшими и равномерно распределёнными. Почему Вы решили что крупнокарбидные стали пр- во шведской компании Сандвик?
12С27, 13С26, 14С28 - это давно и широко распостранённые стали этого производителя. 12С27 - по химсоставу вообще практически аналог 65Х13. И хоть не рождени первые две из мной упомянутых сталей ИМЕННО для ножеделания - ценность их примененния для этих целей давно ни у кого не вызывает вопросов.
А сталь 14С28 - так вот именно, что ПРОИЗВЕДЕНА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НОЖЕЙ по заказу Kershaw из KAI cuttlefy. И этим, как раз и обьясняется её широкое "прививание" и распостранение на территории Японии; как недорогая и практичная сталь для изготовления ножей. Но - тут дело никак не в "больших кабидах", а в качестве стали.
И нет, я не в Киеве.

Так, так, так...
1. Кромка толщины не имеет, толщину имеет сведение.
2. Идеальной ширины спуска не бывает. Если речь о подводе, то его ширина зависит от толщины сведения и угла заточки.
3. Не путайте углерод с карбидами! Карбиды хаотично или упорядочено распределены по всей массе металла. Придуманный индусами композит называется "булат", литую неструктурированную сталь принято считать монолитом.
4. Микрон на поверхности абразива, это очень достойно, если имеется ввиду абразив размером в один микрон.
5. "... при размере углерода кажем 0,006 микрон" Это о карбиде? Дело в том, что стали с размером карбидов уже порядка 1 микрона (ну, пусть 0,7-2,5 микрона) восприимчивы к высочайшей степени заточки. Околомикронные размеры карбидов, например, у современных порошковых сталей.
6. Японцы любят мелкие карбиды, причем чем мельче карбиды, тем сильнее это светлое чувство!

Этапять!
Украдаю цитату.

Наклеп в 1000 нм (это 1 мкм) теоретически можно увидеть в обычный оптический микроскоп, только столик нужно очень специальный. А наклеп в 3000 нм я могу даже сфотографировать у себя на работе, без вакуумных камер, и даже без иммерсионного масла.

Сфотографируйте, а то я чего-то не понимаю :O Будет интересно глянуть.

Купил на форуме сланец. Одна сторона доведена, обратил внимание на вторую сторону - есть выбоинка 1,5х3мм.
Хочу довести - посоветуйте с какого размера порошка КК начинать и далее какая последовательность обработки.
На каком размере делать финишь?

У Вас же есть на сланце рабочая поверхность, зачем делать вторую? А финишный порошок выбирается в зависимости от тонкости и твердости сланца. Если наугад, то КК400-600.

А зачем эта ветка?
О! Опять наугад?
Про финишь - понятно!
С чего начинать?

Эта тема, да и форум по большому счету, для того, чтобы ознакомившись с опытом и мнением других пользователей, не повторять их ошибок или не делать не нужной работы. Натуральные заточные камни очень часто имеют всего одну рабочую поверхность и этого достаточно.
Если же очень хочется сделать по своему, то алгоритм действий таков:
- смотрим в ютубе как это делается
- покупаем набор порошков карбида кремния и толстое стекло
- делаем
По поводу гаданий с размером зерна. Какой у Вас камень знаете только Вы, нуждается ли он в выравнивании или только в доводке никому не ведомо. Финиширование же натуральных камней дело добровольное и субъективное, все зависит от того после какого синтетика Вы планируете переходить на натурала, вида этого натурала, заточных навыков. Потому и написал, что финиш на порошке порядка 600, а с чего стартовать решать только Вам.
Вопрос типа "с чего начать?" слишком абстрактен, если Вы его сузите до частности, то и ответ будет более четким и понятным.

Дорогу осилит идущий.
Сланец вот этот http://knives.com.ua/forum/index.php/topic,13607.0.html
Имеет на "нерабочей" стороне 1,3х3мм углубление.
Хочу убрать. Набить руку, потренироваться, перейти от теории к практике!
С какого размера зерна КК начать?
Каким размером зерна КК финишировать?
В наличии F80,150,320,800,1200.
Стекло 8мм (новое) 50смх50см - два (два уже матированы, работал КК 320 выводл плоскость эльборового бруска)
С Уважением...

У меня такой толщины наклеп не получается :)
Если через неделю смогу, то сфотографирую.

Таких сланцев у меня нет, но некоторые общие рекомендации уже можно конкретизировать. Но прежде хотелось бы разобраться с размерами углубления, какова его глубина и размещение на камне? Если его (углубление) можно обойти клинком при доводке, а глубина значительна (при таком тонком в смысле размеров камне), то лучше ничего не делать. Многие пользователи вообще клеят тонкие камни на металлические бланки и работают одной стороной. Камень то тонкий, жалко его почем зря делать еще тоньше. К тому же он будет изнашиваться в процессе использования и его все равно нужно будет ровнять и доводить.
Из имеющихся у Вас порошков точно не понадобится 80. Начертите на камне простым карандашом сеточку и попробуйте на порошке 320. Если истирание камня происходит равномерно, а скорость шлифовки устраивает, то продолжайте. Порошок 1200 для финиша сланца тоже не нужен. Остаются варианты 320 и 800. Пробуйте экспериментально.

А где по первой ссылке о размере карбидов?
И возвращаемся к проблематике вынесенной в название темы. Все, что мимо кассы буду удалять {0_3}

Карбидам. Вы не первый раз неправильно пишете.
По ссылке не увидел ничего о величине карбидов. Очередная загадка.


В конце второго предложения должен стоять знак вопроса, если Вы меня спрашиваете. Я не то, чтобы цеплялся к манере написания постов. Просто у Вас очень своеобразная манера изложения, приходится много больше усилий применять для понимания смысла написанного. Прошу Вас, старайтесь писать бОлее понятно для всех, не заставляя весь коллектив прилагать усилия дя расшифровки.
Вернёмся к теме. А "мы тут семинар планируем по доводке камней" - это кто планирует, кто участники, и какие - то конкретные вопросы уже есть для обсуждения? Каковы условия проведения семинара и пр?

Для размера брусков 150 мм длиной не стоит брать такие большие стёкла. Портятся они довольно быстро, полезная площадь используется неэффективно, да и лишнИй расход порошка. Для такого размера целесообразнее брать стекла 300(400)х250(200) мм. Подстелить бумагу в один слой чтобы улавливалась неизбежно вытекающая за края стекла абразивная жыжа. Я стелю тонкую резину 1500х1500 мм. Весь стол укрывает. И убирать меньше.
А эльборовые бруски - это полтавские которые? Что, Вам неплоскостные достались изначально? Или в процессе работы подизносились?

Проверил!
Нет плоскости, поправил.

Я бы сказал, что износ стекла, вернее равномерность износа стекла зависит не от соотношения площадей его и камня, а от манеры работы. А касательно размеров, избегал бы давать строгие рекомендации в мм или см. Достаточно сориентировать, мол стекло должно быть примерно(!) в 2 раза больше по площади чем камень.
Лично я вообще не заморачиваюсь ни с размерами, ни с формами - мне бы чтоб стекло лягло в пластиковый поднос в котором я и провожу притирку.
П.С. Интересно было наблюдать за резчиками стекла в мастерских, когда я пытался пояснить, что мне нужно... А потом нашел кусок битой витрины и утащил в каморку, где и порезал самостоятельно твердосплавной чертилкой для металла. И качество прирезки не имеет никакого значения. :))

Федор- это кто? Торгует порошком КК? Как найти, подскажите? За литературу...
А можно и мне? ( если не секретная).
Заранее спасибо!

Использование, в качестве притира, гранитных плит( производство памятников) имеет смысл?
( стоимость не главное, сопротивление износу, т.е. выработка поверхности будет меньше чем у стекла?)

Секретная литература находится в специальном секретном литературохранилище http://knives.com.ua/forum/index.php/topic,13811.0.html  ;D
Сколько у Вас камней и как часто Вы их правите? Я к чему спрашиваю - зачем тащить домой еще один здоровенный камень для притира, который все-равно будет изнашиваться, но выбросить его будет жалко. Конечно же применять его можно, но по критериям "цена" и "доступность" он категорически не конкурент стеклу.

За битые витрины - в качестве идеии "где брать стекло" спасибо!
Гранитная плита используемая в качестве притира - дольше будет держать плосткость по сравнению со стеклом?
Какой износ ( выработка) поверхности притира допустим для доводки?

Так можно всёже узнать кто это "мы"? А то получается какая- то челночная дипломатия.  ;D
Знаете, "расти и развиваться" - это замечательно. Уровень изначальный только у всех разный.  Не всю информацию можно дать человеку неподготовленниму её услышать.
И ещё.  Уточню - о каких классах шероховатости идёт речь? Шерооватости чего?

Граниты бывают разные и износостойкости разной. Кроме того, структура не у всех гранитов годится для работы. Есть граниты с очень грубой структурой.
Износ притира контролируется путем прикладывания лекальной линейки в разных положениях и оценке зазора между ними на просвет, в свете лампы. Выработка, как правило наблюдается посредине притира. Из собственного опыта я уже писал чуть выше на какого размера и формы лично мне, допустим, проще контролировать процессы доводки камня и контролировать износ притира. Допустимость выпуклости или вогнутости притира каждый определяет сам исходя из задач по доводке камне и личных предпочтений.
Лично я, например, не вижу ничего плохого в небольшой выпуклости притираемого камня. Выпуклость даёт возможность лучше контролировать проводку по камню, а на заваленных и полукруглых углах камня короткими движениями удобно прорабатывать повороты, изгибы кромки.

O0 Что грустно?
А на уже заданные впросы о семинаре и пр. я так и не получ ответов?

был у меня сланец (черный) вообще не подготовленый. начинал с F320, финишировал на F1200.

Спасибо!

Сланцы настолько разнообразны даже в пределах одной марки, что давать универсальные рекомендации по доводке очень тяжело. 1200 может быть и много. Имеет значение состояние микроподвода с которым Вы пришли на конкретный сланец, качество стали, наличие суспензии и ее консистенция. Для того, чтобы понять работает ли Ваш камень, необходим оптический контроль состояния кромки.
Единственная универсальная рекомендация - не давить!

Такой вопрос. Имеется сланец. ...серый. после работы на нем поверхность стала более глянцевой,как бы бликует  на свету. В то время как другая сторона матовая, бликов нет. Означает ли это что поверхность пора обновлять? Если да то как? Мыл с моющим губкой стал менее глянцевый но не матовый.

Как изначально был доведен камень? Следует ориентироваться на отклик, если он стеклянный, то есть клинок скользит будто по стеклу, то нужно или обновлять поверхность или работать на этом сланце с суспензией.
Добыть суспензию можно с помощью другого натурального камня, желательно тоже сланца.

Камень новый, не пользованный был! Я не особо в курсе как там сланцы доводятся....В принципе ощущения еще не как по стеклу. А каким образом тогда можно обновить поверхность?

Сланец - это довольно общее понятие, лаже в пределах известных сортов они могут значительно отличаться в свойствах. Работает ли он в Ваших условиях (в Вашей линейке заточных камней и конкретном клинке) нужно смотреть в увеличилку. Притирается от так же как и несланец порошком карбида кремния или на наждачной бумагой. К сланцу полезно иметь кусочек другого сланца для задания суспензии или естественной шероховатости.
Но! Если Вас устраивает отклик и качество работы выглаженного камня (скорость, чистота поверхности металла), то не обращайте внимания на его внешний вид.

Это кто же такой "лаоцзы" советует доводить индию? И рекомендует её доя ножей твёрдостью до 60НRC?  :-)
Перестаньте пожалуйста постить  мягко говоря сомнительные вещи.

Володя, синтетические камни не доводят, их только выравнивают, причем на зерне, что оптимально должно быть крупнее в 2-3 раза чем выравниваемое. Вот и посчитайте какое у Индии зерно и какой порошок Вам нужен. Сработать Индию очень не просто, гораздо легче затупить ее зерна (с резкой потерей производительности) и прийти к ложному выводу, что она стала работать тоньше. Нет же - она просто перестала работать!
Я свою Индию еще не ровнял (нет необходимости) и тем более не доводил.
Доводка применительно к камням, это задание необходимой шероховатости, это к натуральным камням.

Возможность ответить на остальные вопросы предоставлю Стилусу. Но джентльмены, попрошу без кровопролития, иначе закрою тему  {0_3}.

Под какие же потребности Вы все это делаете с Индией, у Вас нет более тонких камней? Заточный камень характеризуется неким балансом качество-скорость работы, Вы упорно этот баланс нарушаете и пытаетесь приспособить хороший рабочий камень под задачи, которые в него производителем не закладывались.

У меня нет японских синтетиков с такой же твердой связкой как у Индии. Когда-то давно я пытался выравнивать выработаные отечественные синтетики (купленные на барахолках) новой на тот момент "лодочкой", вероятно еще советского выпуска. В результате лодочка перестала резать сталь. Плоскость не нарушилась, зерна вроде на месте, но не режут и все. Теперь ту лодочку применяю только для первичного опиливания мягких натуралов. Ни для чего другого она не годится,   реанимировать ее желания не имею. Не знаю какая там была связка, наверное, СТ.
И все-таки я считаю, что Вы эксплуатируете свою Индию не рационально, но если довольны, то так тому и быть.

Приветствую камрады.
Подскажите будь ласка, прикупил Брусок 3000 грит, материал - карбид кремния, связка - бакелитовая.
"Напоил" его растительным глицерином производства Dow Chemical Company - Germany, степень очисти USP (99.9%, фармокопейный, используется в вэйпинге).
В ветке нашел, как правильно надо было поступать:
но было уже поздно.

Какие проблемы ждут меня в будущем из-за использования глицерина на этапе напитки камня?   

Глицерин не бывает растительным, потому чем именно Вы напоили камень не понятно. Бакелитовые связки работают с мыльной водой, с маслом они не дружат. Но глицерин не масло, хотя и маслянистый на ощупь.
Если это просто глицерин, то его можно вымыть, он растворим в воде. В таком случае никакого вреда для камня быть не должно. Но, следует учитывать, что бакелит разрушается под воздействием щелочей, потому применять концентрированные моющие средства не следует.

Sammler, спасибо за ответ.
Получается купленный камень не совсем "масляный"?
Перед работой камень замачивать в мыльном растворе?

Скорее всего камень совсем не масляный. Предварительное замачивание нужно лишь в том случае, если камень активно пьет воду. Те бакелитовые камни, что у меня (Института сверхтвердых материалов и что-то более старое) воду вообще не берут. Можно подробнее о Вашем камне (маркировка или фото)?

Витя речь скорее всего о этом камне, Александр Михалыч я прав?

(http://i.piccy.info/i9/c7f3ffbcc13da571a2aabf85de6be1aa/1474726050/91226/1073048/FireShot_Capture_18_Ynternet_magazyn_luchshykh_tochylnykh_a_http_www_knife_ukrabraziv_com_pro_htm.png) (http://piccy.info/view3/10316046/88850b2e45bf352c33bbef666356cfb3/)(http://i.piccy.info/a3/2016-09-24-14-07/i9-10316046/800x374-r/i.gif) (http://i.piccy.info/a3c/2016-09-24-14-07/i9-10316046/800x374-r)

Так точно Pure_Evil, этот камень.

Никому этого не рассказывай  ;D
Глицерин в основном получают гидролизом именно растительного масла, конкретно в Штатах - кукурузного. Компания Dow Corning для фармакопейного глицерина указывает происхождение продукта - это требование американской фармакопеи.
Камушек поить можно Джонсонс Беби Ойл - это легкое вазелиновое масло. Или обычное вазелиновое в аптеке. Я жадный - пользую обычное вазелиновое, которое у меня есть в приличном количестве. Если надо - грамм 50 могу дать, этого хватит на несколько лет умеренной заточки или на год интенсивной, или на месяц профессиональной  :)) (24 рабочих дня по 8 часов у станка).

Нет, я не буду молчать! ;D Глицерин не бывает ни растительным, ни животным! Попрошу не путать с маслом :P Это как в той шутке про что тяжелее - килограмм железа или килограмм пуха. Килограмм есть килограмм, так же как глицерин есть глицерин.
Что касается упомянутого камня. Опыта работы с таким у меня нет. Как уже говорил, другие имеющиеся у меня камни на бакелитовой связке прекрасно работают с мыльной водой. Проба работы с маслом оказалась неудачной - бакелитовая связка легко дает суспензию, но с маслом она (суспензия) слишком плотная и вязкая. Более того, после масла, несмотря на отмывание и перепритирку камня, вода по нему растекается хуже, что усложняет работу.
А по вазелиновому маслу... Джентльмены, стоимость пузырька масла в ближайшей аптеке меньше, чем стоимость проезда в общественном транспорте ;D Потому, оно не должно быть единственной причиной для встречи (прошу прощения за менторскую манеру общения) - Александр Михалыч, Вы у нас на форуме человек новый, и я уверен, что вынесете из личного общения с камрадом YuraSом значительно больше, чем флакончик масла :))
 -:)-:)

Бакелит масло кушает - мое почтение! :)) И отклик, да, невнятный.
С мыльной водой я пробовал - просто иначе, но мне в принципе эта связка не нравится (да, капризный!  ;D).

Попробовал точить на Тиролите-Атлантике из КК, - что-то не пошло у меня. Как-то не эффективно получается. Использовал бэби-ойл и оливковое, потом перешел на воду с хоз.мылом.
То есть, я не вижу особого эффекта. Пробовались ножи на 6cr13, карбон, трамонтиновская нержа. Сравниваю эффект после алмазов ДМТ и алюм-керамики. Там он явный и заметный. Тут же как-то все непонятно и почти неощутимо.
Может эти камни следует дополнительно подготовить?

Может быть дело в том, что вода после масла... Она и поверхность плохо смачивает и отклик в результате никакой. Смотреть нужно... В необходимости подготовки камня сомневаюсь. Кстати, что понимать под эффективностью?
Опишите всю заточную линейку, может это что-то прояснит.

Не знаю какие камни у Вас, те что есть у меня (туролит, атлантик), работают ну очень быстро для своей зернистости. Ну а подготавливать нужно практически  все камни, во всяком случае новых, готовых к работе камней, лично мне не попадалось, по минимуму хотя бы фаски нужно снять...
В частности туролиты и атлантики которые есть у меня были после пилы, то есть, на производстве изготовили большой камень, а потом попилили его, поверхность абсолютно ровная, но с множественными следами (бороздами) от пилы, естественно ни о какой нормальной работе по этим бороздам речь не идет, их нужно убирать.
Пропитанные воском, серой камни нужно притирать с большим количеством моющего, фракция зерна для притирки зависит от твердости камня, мягкие камни можно притирать на зерне той же фракции что и камень, а твердые на более грубом.

Сначала капал только масла. Это уже крайний раз использовал воду с намыливанием хоз.мыла в виде эксперимента.
Камни: 400, 500, 600, 1000.

Камни по геометрии и структуре ровные и чистые. На одном я все-таки заметил некую вогнутость (при доводке СОЖ в середине не соприкасалась с лезвием).
Поэтому, тоже возникла мысл как-то снять торцевые фаски. Как и чем это лучше сделать?
Притирать моющим - что имеется в виду? У меня нет порошка. Более грубые камни КК подойдут? Типа брусок-лодочка (есть новая)?

Почему так написал... Действительно, следы от пилы есть, но они влияют на качество (чистоту) поверхности металла, я же так понял, что камни в принципе режут сталь неубедительно. Склоняюсь к версии о СОЖ.

Лодочкой можно закруглить ребра камня (буквально символически, достаточно до радиуса в 1 мм) движениями вдоль ребра, иначе можно наделать сколов.
Притирать не моющим, а с моющим. Если нет порошков, то на наждачной бумаге на стекле, но порошки все-таки лучше.

Понял, буду пробовать. Спасибо.

В моем случае эти следы были довольно грубые, как только камни пришли я их сразу без притирки попробовал, камень работает как бы только вершинками борозд и добрая половина камня в углублениях борозд просто не участвовала в работе, масло скапливалось в углублениях а вершинки немного салились, после притирки ситуация кардинально изменилась.
Хотя может быть конечно и с СОЖ проблема.
А может быть и вообще никакой проблемы нет : )

Как временный выход из ситуации.
Сломайте лодочку пополам, или возьмите другой камень из КК (лучше мягкий и крупнозернистый), натрите порошка на стекло с камней друг об дружку.
Так же КК черного разной зернистости можно легко натереть с сеток для затирки шпатлевки.
Потом другим стеклом разотрите этот порошок с водой и моющим между стеклами, растирать нужно не сильно, то тех пор пока крупные зерна абразива разобьются и стекла начнут равномерно шуршать, на получившейся разбитой суспензии можно пробовать притирать. Варьируя временем разбития можно подготовить суспензию различной грубости.
А вообще конечно лучше заиметь набор порошков КК.

Вот сфотал один из камушкев, даю в большом формате (потом удалю). Как по мне, вроде геометрия идеальная. Никаких следов пилы не просматриваются.

(http://i.piccy.info/i9/ea349974eeb67798a3827d47697f7b12/1487753450/47059/1017904/Kamen_Norton_800.jpg) (http://piccy.info/view3/10875228/b75423dbd74c64e31592b2954eac7cd8/1200/)(http://i.piccy.info/a3/2017-02-22-08-50/i9-10875228/800x399-r/i.gif) (http://i.piccy.info/a3c/2017-02-22-08-50/i9-10875228/800x399-r)
(http://i.piccy.info/i9/69fc27de311b748b2792134c11b3c08e/1487753617/65152/1017904/Kamen_Norton_2_800.jpg) (http://piccy.info/view3/10875242/8a1ff691fb5c7f216e6c2f9db2790f2d/1200/)(http://i.piccy.info/a3/2017-02-22-08-53/i9-10875242/800x449-r/i.gif) (http://i.piccy.info/a3c/2017-02-22-08-53/i9-10875242/800x449-r)

Следов от пилы не видно, камень на вид гладкий, ровный или нет по фото не определишь, а фаски желательно снять, можно той же лодочкой как говорили выше.
Может быть проблемы и вправду никакой нет, просто Вы после алмазов и керамики не привыкли еще, алмазы и керамика режут сталь как токарный резец глубоко внедряясь своими зернами в сталь, это чувствуется тактильно и по звуку, а эти камни из КК будут скорей наносить маленькие, хаотичные микроцарапки давая матовую поверхность, естественно различная работа абразивов дает различные ощущения при заточке.

Да, не исключаю то, что просто не привык и не приноровился к технике заточке на подобных камнях.

 Прошу света. Белый, как молоко, Арканзас, на какой гритности порошке достаточно доводить? После какого зерна карбид кремния стоит на него переходить ? Какую условную гритность он имеет?

Если сталь не имеет злых карбидов (молибдена, ванадия), то можно переходить на арк с 5 микрон синтетики. Если же сталь хитрая, то нужно потоньше спуститься - до 3 и меньше микрон.
Как притирать камень, нужно смотреть по камню, рекомендую определить это опытным путем при контроле результата на подводах в увеличилку. Оптимальный баланс качества и скорости работы может быть после притирки от КК400 до КК1200.
Я уже писал, возможно в этой теме, что вернул несколько своих камней с 1200 на 400-600.

Тоже в начале пытался довести арки как можно тоньше, потом понял что это в корне не верный подход, нужно экспериментировать с каждым экземпляром.

Я бы назвал вкорне неверным подходом полировку камня субмикронными абразивами на мягком притире, например на бумаге. Одно время это метод активно пропагандировался. Все остальное дело вкуса, но чтобы это вкусить, нужно пробежаться по граблям и понять, что камень не стал работать тонко-тонко-тонко... он вообще перестал работать! А если вдруг металл стал заметно сниматься, то это заслуга не арканзаса, а микронной (или меньше) алмазной пасты, что навсегда осталась на его поверхности.:))

  Мдяя! Только одни Арканзасы, космос зоточки!. У меня три камешка светлых- сливочный, грязновато серый и транс. И все совершенно разные. Небыло их, небыло и проблем. ;D

Ваши камни - Ваши проблемы! ;D

 Вопрос почти риторический. Неизвестной точно гритности корундовые камни шлифонул на стекле с убитым в хлам абразивом. Они, из за этого, не хотят грызть клинок? Даже кухонную нержавейку.

Вряд ли... хотя все может быть, без нюансов не понять, обычно искусственные камни тяжело выгладить до полной неработоспособности ...
Вопросов много, проблема может быть много в чем, вплоть до не качественного и не работоспособного абразива... Что в качестве СОЖ используете? Камень крошится или наоборот очень твердый?
Если твердый то можно попробовать навести суспензию более мягким и попробовать с суспензией.

Это обычная ситуация. Все дело в том, что свободный абразив в суспензии был в разы мельче, чем фиксированный связкой. Потому свободные частицы "пооткусывали" от фиксированных острые выступающие кромки, затупив их вместо того, чтобы вырвать из связки. Исправляется очень просто - свободное зерно должно быть изначально раза в 2 - 3 крупнее фиксированного, соответственно не следует его доводить до полного измельчения. Необходимо периодически смывать изношенный абразив и подсыпать свежий.

 Спасибо. Коме того, это камешки бэу, которые какой то недоуч замачивал в масле. Я их за три дня так и не обезжирил полностью.

Здравствуйте.

Подскажите, пожалуйста  - есть брусок микрокварцита, хотелось-бы его разрезать на более мелкие ( для ручной точилки ). Чем и как это можно сделать в домашних условия, что-бы было ровненько и  не испортить его ( раскрошить ) ?
Заранее благодарен за рекомендации.

Сделать это в домашних условиях подручными инструментами невозможно. Необходим специальный камнерезный станок, при этом всегда есть вероятность растрескивания Вашего образца. Если все пройдет удачно, то все-равно поверхность пластинок кварцита придется выравнивать, убирая следы отрезного диска. Или искать станок для гидроабразивной резки, но после него также необходимо приложить руки к выравниванию. Думаю, проще и дешевле купить готовые бруски под точилку.