Как известно, микарта на фуллтанговых рукоятях - не новость. Но и для хвостовиков под всадной монтах такое тоже можно сделать, и это несложно, что и было сделано ранее. Однако, просматривая мастер-классы от наших известных кузнецов (особое спасибо Леониду Борисовичу!), я подумал, а не сделать ли вариант этакой штемпельной микарты, т.е. не с привычными параллельными слоями, а более пятнистой?
Начну, пожалуй. с выбора материала. Главный - хорошо всем известная джинсовая ткань (деним). желательно пользоваться нетолстой, от летних джинсов или джинсовых рубашек. Вторая ткань должна быть более контрастной по цвету: для классического светло-синего (темно-голубого) денима это либо очень светлый голубой цвет (далее нбудет о проверке подбора цвета), либо радикально черный. но тогда потребуется еще и 3-я ткань (она вообще желательна) - белая тонкая плотная х/б для комбинации синий-голубой или ярко-желтая (ярко-светло-зеленая) для комбинации синий-черный.
Второй этап - проверка подбора материала на смачиваемость и цвет в изделии. Смачиваемость тканей эпоксидкой различна, особенно при наличии синтетики в составе. Поэтому сначала смочим выбранные ткани просто водой и хорошо отожмем. Влажная ткань темнеет и показывает тот цвет. который она примет в пропитанном виде, может, будет чуть светлее, но не сильно. Потом неплохо проверить капелькой эпоксидки, если не уверены в составе ткани - синтетика, даже пропитанная, имеет нехорошую привычку давать ворс в готовом изделии.
Изолируем клинок ПЭТ-пакетом (от него легко отстает смола, а ее будет много). Эпоксидную композицию (далее ЭК) разводим, а затем очень желательно понизить ее вязкость для лучшего смачивания летучим растворителем. Тут замечательно подходит спирт - 1 мл на 10 кубиков ЭК превращают ее почти в воду, что и требуется для качественной пропитки, уходит же спирт быстро, быстрее. чем застынет смола, так что мягкие участки в готовом изделии исключены.
Если хвостовик короткий, то желательно изготовить предварительный тканевый эрзац-хвостовик: несколько (2-3) витков денима, намазанного эпоксидкой, по длине будущей рукояти с припуском на обработку.
Промазываем хвостовик ЭК и мотаем заранее сложенную ленту из слоев ткани. Ширина ленты - длина рукояти плюс пара-тройка сантиметров на обработку: с хвостовика спиливать минимум 10 мм и, если нет больстера, то нужен будет припуск с нахлестом на рикассо клинка. Сразу всю ленту лучше не смачивать, а смачивать каждые полвитка (каждую сторону рукояти) по мере намотки. особенно много лить незачем, даже если кажется, что ткань лишь едва смочена, потом этого окажется достаточно. Наматывать ткань нужно плотно, потягивая дополнительно каждый виток. Толщина обмотки в плюс не менее 3-5 миллиметров от планируемой, дальше будет еще больше. В конце обмотки, как я писал выше, при отсутствии больстера следует закрыть малую часть рикассо (ок. 5 мм), потом эту часть спилим ровненько.
Далее в ход идет шнур. Шнур должен быть синтетическим, плотным, толщиной 2,5--4 мм (толще неудобно обвязывать, тоньше - не тот рельеф). Рукоять максимально плотно утягиваем шнуром с промежутками между витками для формирования рельефа, скажем, миллиметров 5-8, но не меньше 2 толщин шнура, можно попробовать и накрест. далее заливаем в рукоять еще кубика 3-5 ЭК, разжиженной спиртом и ждем минут 5-10, чтобы она протекла внутрь - это пригодится для заполнения возможных пор и пустот. Далее зажимаем полученное между двух дощечек, обмотанных ПЭТ-пакетами и прессуем боковины. Я для этого становился на дощечку сверху и несколько раз слегка покачивался - больше 80 кг очень прилиная нагрузка. В процессе заготовка рукояти нагревается от реакции в ЭК, т.к. ткань обычно забирает в себя около 50 % от конечного объема рукояти, потери выдавившейся при прессовке ЭК составляют еще процентов 15-20. Далее желательно отверждение провести при подогреве градусов о 50 - это позволит лучше выгнать остаточный растворитель (спирт). Чтобы заготовка никуда не липла, ее желательно оборачивать все тем же ПЭТ-пакетом - он клеится слабо, только по складкам, и легко отрывается. По окончании отверждения опиливаем лохматые края, получая чистый, напоминающий более-менее эллипсовидный спил дерева, срез на торце рукояти, ну, что выйдет, в районе клинка :) .
Обработку рукояти для придания формы лучше вести на крупных номерах наждачки (80-100): на мелких долго, горит и забивает наждачку. Оставим их на финиш. После обработки, как положено, рукоять тусклая, серо-пыльная. Проявить текстуру для просмотра и поднять крупный ворс можно так же. как и при работе с деревом - смочив водой. окончательно проявить текстуру нужно пропиткой. Заодно проверим, не вылезли ли где на поверхность раковины от воздушных пузырей, которые могут образоваться при прессовании от неплотного прилегания слоев ткани - это актуально для спинки и брюшка, боковины прессуются хорошо. раковины следует заполнить эпоксидкой, желательно смешанной с пылью от обработанной рукояти.
По моим ощущениям, карнауба с последующим прогревом над газовой плитой рукояти до температуры плавления карнаубы (ок. 80 градусов) самое то, но, думаю, даниш или подобные вещи тоже справятся.
Кажется, все основные моменты описал.
Результат здесь:
http://knives.com.ua/forum/index.php/topic,6598.0.html
Автор